Как правильно посадить саженцы деревьев и кустарников: пошаговая инструкция

Как правильно посадить саженцы деревьев и кустарников: пошаговая инструкция

Переходим непосредственно к посадке. Итак, ямка готова, заправлена удобрениями, полита и прошло уже 12-14 дней, почва осела и можно высаживать дерево на постоянное место.

Начинать посадку желательно с установки опорного колышка, его ставить нужно исключительно с северной стороны. Опорный колышек необходим для поддержания дерева в вертикальном состоянии в первое время, пока саженец не окрепнет. После его установки нужно взять в руки наше деревце и хорошо осмотреть его ствол. На стволе можно увидеть более темную сторону и более светлую.

Темная сторона обычно южная, светлая – северная. Если хотите, чтобы дерево побыстрее прижилось на новом месте, необходимо так его и размещать: чтобы более темная сторона смотрела на юг, а светлая — на север. Таким образом мы посадим дерево так, как оно до этого росло в питомнике, и стресс от пересадки будет хотя бы немного снижен.

Далее, при посадке сперва опустите саженец в ямку и аккуратно расправьте его корни, чтобы они смотрели в стороны, не загибались, не заламывались и не были направлены наверх, из ямки.

Вообще, любое дерево удобнее сажать вдвоем, один человек должен крепко его держать за ствол, другой присыпать корни почвой. При засыпке корней почвой старайтесь немного подергивать саженец, чтобы все пустоты между корнями заполнились грунтом, а не воздухом. Советуем при посадке послойно уплотнять почву, то есть присыпали слегка – уплотните немного, далее снова — насыпали почвы, опять уплотните и так далее, пока ямка не заполнится.

Крайне важно при посадке добиться, чтобы корневая шейка (место, где корни переходят в ствол) обязательно оказалась чуть выше поверхности почвы, хотя бы на сантиметр или чуть больше. Кажется, что это мелочь, на самом же деле, если заглубить корневую шейку, то дерево сразу затормозится в росте, а вступление в пору плодоношения сильно задержится (у косточковых культур, например, может произойти даже выпревание корневой шейки, и дерево банально погибнет).

Не стоит все пускать на самотек, надеясь на «авось», даже если вы в дальнейшем «откопаете» корневую шейку, то все равно вокруг нее образуется углубление и влага, попадая на поверхность почвы, не важно с дождем или с поливом, будет застаиваться в этом углублении, и корневая шейка также будет гнить.

После того как корневая система полностью присыпана почвой, необходимо грунт уплотнить, оправить дерево, чтобы оно стояло вертикально, подвязать к колышку «восьмеркой», чтобы не допустить перетяжек, после чего полить грунт парой ведер воды и обязательно замульчировать поверхность почвы перегноем слоем в пару сантиметров.

Перегной — это очень хорошая мульча, при посадке осенью он сбережет влагу от испарения и не допустит подмерзания корневой системы саженца, а при посадке саженца весной слой мульчи в виде перегноя будет дополнительным питанием, не даст образоваться почвенной корке и затормозит рост сорной растительности.

Связанные вопросы и ответы:

Как подготовить почву перед посадкой саженцев

Зинаида Дмитриева, ведущий агроном Минусинского межрайонного отдела филиала ФБГУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю

Многие садоводы склоняются именно к ранневесенней посадке плодовых деревьев. Дело в том, что, посадив саженец с открытой корневой системой весной, вы получаете возможность контролировать его развитие вплоть до поздней осени. К тому же весной можно сажать любые плодовые культуры, тогда как на осень обычно оставляют самые морозостойкие. Весна является наилучшим периодом для посадки «молодняка» практически всех плодовых деревьев, потому что растению необходимо не менее двух месяцев для извлечения из почвы влаги со всеми нужными для полноценного развития веществами. Осенью такой возможности у него нет.

Самая лучшая погода для посадки саженцев плодовых деревьев – сухая, безветренная, с повышенной облачностью. Саженцы, а особенно их корневая система, легко подвергаются внешним воздействиям (палящие лучи солнца, порывы ветра), и это обязательно нужно учитывать. Оптимальные сроки высадки плодовых деревьев начинаются с середины апреля и длится до середины мая. Для проверки готовности грунта просто копните его лопатой: штык должен довольно легко входить в почву. Но не ждите полного оттаивания почвы или начала сокодвижения. При слишком поздней посадке дереву не хватит влаги, оно станет болеть и отставать в росте. Необходимо произвести посадку саженцев до того, как раскроются почки.

Подготовка саженцев плодовых деревьев к посадке

Перед посадкой саженцев срезаем все недееспособные корни (черные, засохшие, размочаленные). Для улучшения приживаемости саженца за сутки до посадки целесообразно погрузить его корневую систему в раствор коровяка и гумата. Эта процедура оживит и активизирует всасывающие функции.Если саженец приобретается в специальном контейнере, то приживаемость его гораздо лучше, поскольку деревце не тратит силы на восстановление корневой системы. Стоит такой материал подороже, но его можно высаживать в любое время сезона без риска гибели.Если в районе подвоя есть поросль, то она аккуратно срезается около ствола. Впредь не следует допускать ее появления и развития. Также удаляются все лишние ветки кроны (оптимально оставить 3 основные). Ранки после подсыхания замазываются садовым варом

Правильная посадка плодовых саженцев

Сначала посадочная яма проливается водой. После ее впитывания можно приступать к посадке саженца. Его корневая система аккуратно размещается по бокам холмика на дне ямы. Затем производится поэтапная засыпка саженца грунтом, который, периодически утрамбовывается по краям (чтобы минимизировать усадку дерева).

Основные правила посадки саженцев:

• Корневая шейка саженца после посадки должна находиться на уровне поверхности почвы (этот уровень легко определить, положив поперек ямы черенок лопаты).
• Место прививки (пенек на стволе сбоку) возвышается на расстоянии 5 см над поверхностью грунта.
• Прививка должна быть ориентирована на север, пенек подвоя – на юг.

После фиксации саженца к колышку, вокруг молодого деревца делается небольшой бортик из земли, чтобы вода не растекалась при поливе. Затем производят и сам полив, расходуя около 2-3 ведер воды (если почва глинистая, то достаточно и одного). Грунт проливается постепенно до тех пор, пока не перестанет впитывать влагу. Затем приствольный круг посаженного деревца мульчируется. Для этого обычно насыпается 5-7 см торфа или перегноя. Важно: область в радиусе 3-5 см от ствола саженца мульчей не покрывается.

Уход за саженцами плодовых деревьев после посадки

Корешки молодого растения очень нежные, поэтому их следует оберегать даже после того, как они присыпаны грунтом. Именно с этой целью вокруг деревца насыпается защитный слой (мульча). Его задача – не допустить перегрева почвы в этом месте. Использовать можно все, что есть под рукой – измельченную древесину или кору (перепревшие опилки, стружку), сухую хвою, перегной из компостной ямы.Все, что требуется молодому деревцу вскоре после посадки – коррекция положения (при необходимости) и полив. Последнее особенно актуально в том случае, если погода стоит засушливая, а почва песчаная. Корневая система не должна испытывать дефицита влаги.

Через пару недель после посадки необходимо побелить стволик саженца, чтобы уберечь его от ожогов и вредителей.

Какое оптимальное время для посадки саженцев деревьев и кустарников

Размер посадочной ямы зависит от культуры: для семечковых деревьев нужны большие ямы, для косточковых – поменьше, для ягодных кустарников ямы копают еще меньшего размера. Размеры посадочной ямы для самых распространенных плодовых деревьев и ягодных кустарников приведены в таблице:

На размер посадочной ямы влияет также почва на вашем участке. В зависимости от ее типа приведенные в таблице показатели следует уменьшить или увеличить.

• Если на участке глинистая почва, то глубину ямы нужно уменьшить: даже у яблони она не должна превышать 50 см. При этом диаметр, наоборот, должен стать больше, например, при посадке яблони посадочную яму делают шириной 1,5 м. В этом случае корни будут развиваться в верхних слоях грунта, где существуют более благоприятные условия для их роста.
• В саду с бедным песчаным грунтом глубину и диаметр посадочной ямы увеличивают. Снова возьмем для примера яблоню: первый показатель (глубина) посадочной ямы становится равным 1 м, второй (диаметр) – 2 м. В этом случае яма наполняется большим количеством богатого питательными веществами грунта – саженец будет развиваться лучше.

При подготовке посадочной ямы руководствуйтесь таким правилом: пусть лучше яма будет широкая, но небольшая в глубину, чем глубокая и малая в диаметре.

Как правильно выкопать яму для посадки саженца

Первое правило грамотной посадки гласит: азотные составляющие при посадочных работах с саженцами любых растений не применяются. Что же лучше всего внести в посадочную яму для обеспечения растений всеми органическими и минеральными веществами на несколько лет?

По отзывам опытных садоводов, из органики лучше всего использовать биогумус, на втором месте стоит полностью вызревший садовый компост, а на третьем – качественно перепревший на протяжении не менее трех лет коровяк (перегной). А из минеральных удобрений при посадке используют двойной суперфосфат. Чтобы обеспечить почвосмесь дополнительными дозами калия и целым набором микроэлементов обязательно применять древесную золу.

Нормы внесения перечисленных удобрений:

- под яблони и груши (большие посадочные ямы) добавляют 1,5 ведра биогумуса, 3,5-5 ведер компоста, 2,5-4 ведра перегноя, 0,2-0,3 кг двойного суперфосфата и около 1 кг пепла;
- под косточковые плодовые деревья и декоративные кустарники (средние посадочные ямы) добавляют 3/4 ведра биогумуса, 1,5-2,5 ведра компоста, 1-2 ведра перегноя, 100 гр двойного суперфосфата и ½ кг золы;
- под ягодные кустарники (крыжовник, все виды смородины, малина) в яму вносят ведро любого органического удобрения, столовую ложку суперфосфата и 0,3 кг пепла;
- под садовую землянику (малая лунка диаметром около 20 мм) добавляют 0,2-0,3 кг выбранной органики, чайную ложку суперфосфата и 50 гр растительного пепла или сажи.

Нужно ли использовать удобрения при посадке саженцев

Саженцы плодовых деревьев лучше всего приобретать в день доставки или в ближайшие дни после неё. Идеальный вариант — приобрести саженцы, которые были выкопаны в тот же день, и сразу же высадить их на постоянное место. Однако не всегда есть возможность следовать этому совету.

Чтобы сохранить саженцы после выкапывания и пополнить утраченную влагу, их можно поместить в воду при температуре около 18 °C. Для улучшения вкуса можно добавить несколько ложек мёда. Такой способ позволит сохранить саженцы до 8 часов.

Если вы приобрели осенью слабозимостойкие саженцы, не стоит сразу высаживать их в грунт. Лучше всего посадить их ранней весной. До весенней посадки саженцы следует прикопать в землю для зимнего хранения.

Прикопанные саженцы лучше переносят зиму, чем те, что были посажены осенью. Кроме того, в горизонтальном положении ветки защищены от поломов под воздействием снега и сильного ветра. Весной тщательно осмотрите саженцы (ветки, почки, корни) и выберите для посадки самые лучшие.

Для прикапывания выберите сухое возвышенное и защищённое от ветра место. На этом участке не должна собираться талая весенняя вода, а также не должно задерживаться таяние снега. Почва на участке должна быть высокоплодородной и слабосуглинистой. Если необходимо, её можно улучшить: в песчаную почву добавьте торф и перегной, а в глинистую — песок из расчёта 2 ведра на 1 м². Затем тщательно перемешайте и разрыхлите почву.

После подготовки почвы выкопайте канаву одинаковой глубины и ширины (35 или 50 см) в зависимости от размеров сохраняемых саженцев. Канаву следует копать в направлении с востока на запад. Её северная стенка должна быть вертикальной, а южная — с наклоном примерно в 45°. Затем уложите саженцы по наклонной стенке канавы так, чтобы корни одного саженца не соприкасались с корнями другого.

Когда саженцы уложены таким образом, их штамбы и ветви в кроне обращены на юг. Это значительно снижает риск повреждения от весенних солнечных ожогов. Раскладывая саженцы, убедитесь, что не только корни, но и часть штамба находятся ниже поверхности почвы.

Ветки уложенных саженцев свяжите мочалом или мягким шпагатом, чтобы их не поломал выпавший снег. Зимой на прикопанные саженцы насыпьте максимальное количество снега, чтобы создать толстый снежный покров, который надёжно укроет их от морозов. Корни и штамбы саженцев присыпьте землёй примерно на одну треть, чтобы не образовывались пустоты вокруг корней. Почву хорошо уплотните. Для уплотнения сухой почвы саженцы следует равномерно полить.

Если необходимо прикопать большое количество саженцев, то после засыпки первого ряда установите и прикопайте следующий. Продолжайте работу до тех пор, пока все саженцы не будут прикопаны. Чтобы избежать смешения различных сортов, сохраните этикетки на саженцах. Вокруг насыпи обязательно выкопайте бороздки для стока воды.

Если нужно сохранить на зиму небольшое количество саженцев, то для утепления и защиты от мышей можно обложить их штамбы и крону еловыми ветками иглами вниз, затем прикрыть толем или рубероидом.

При укладке саженцев на зимнее хранение в тёплую погоду не спешите укрывать их почвой на полную глубину. Это поможет избежать подопревания коры штамба. В тёплую погоду засыпьте лишь корни саженцев и штамб на высоту 10 см. Работу закончите при наступлении устойчивых осенних заморозков.

Для борьбы с грызунами вокруг прикопанных саженцев можно разложить отравленные ветки колючих растений (шиповник). Вокруг холма с прикопанными саженцами регулярно утаптывайте снег, особенно в дни оттепелей. Это дополнительно предохранит их от повреждения мышами.

Рост яблоневых деревьев в саду обычно ограничивают на уровне 2,5–4 м, но они должны быть хорошо облиственны. На образование каждого яблока и гарантированное обеспечение урожая будущего года в среднем требуется не менее 60–70 нормально развитых листьев.

Если на участке зимой прикопано большое количество саженцев, протяните вокруг него канаву с отвесными стенками до 40 см глубиной и шириной. Из канавы зимой регулярно удаляйте выпавший снег, чтобы грызуны не смогли преодолеть её. Можно дополнительно поливать отвесные стенки водой, чтобы они обледенели. Для защиты саженцев от зайцев вокруг прикопочного участка можно соорудить ограду из проволочной сетки или забор из прочного материала.

Весной, если за зиму выпадет много снега, лучше немного отбросить его от прикопанных саженцев, оставив защитный слой около 40 см толщиной. После схода снега нужно выкопать саженцы, когда почва хорошо оттает на полную глубину размещения корней, но не раньше, чтобы не оборвать корни. Непосредственно перед посадкой осмотрите саженцы. При осмотре можно сделать небольшой надрез коры и древесины возле основания корней: если у саженца светло-коричневая кора и зеленовато-белая древесина, значит, он не подмерзал во время зимнего хранения.

Как правильно обрабатывать корни саженца перед посадкой

Осень — хорошее время для посадки саженцев плодовых деревьев, потому что именно в это время можно купить самые дешёвые саженцы с голыми корнями. Но что делать после посадки?

Саженцы с голыми корнями нужно посадить очень быстро, иначе корни могут засохнут. Саженцы в горшках этого недостатка лишены, но они зато и дороже. Осенью ветви деревьев «засыпают», поэтому при посадке поздней осенью деревце, испытавшее стресс после выкапывания и транспортировки, не будет испытывать дополнительный стресс от летней жары. Не тратя силы на надземную часть, растение активно развивает корневую систему в ещё не промёрзшей влажной почве.

Мульчирование

После посадки молодого деревца вокруг ствола остаётся круг голой земли, которая просто призывает чем-то её прикрыть. В сети можно увидеть предложение посеять там покровные культуры, о чём мы скажем немного позже. Лучший же вариант — мульчирование, т.е. покрывание почвы разнообразными измельчёнными органическими и неорганическими материалами: щепой, компостом, соломой, гравием, песком, пластиком и др., которые в этой роли все называют мульчей.

Назначение мульчи — предотвращение прорастания сорняков, влагоудержание и утепление корней на морозный период. Для саженцев плодовых деревьев не всякая мульча годится. Сосновая щепа или иголки закисляют почву, что неблагоприятно именно для плодовых деревьев. Легко доступная соломенная мульча — отличное зимнее укрытие для грызунов, которым будут по вкусу нежные саженцы.

Офисные работники производят огромное количество макулатуры, которую можно легко превратить в хорошую мульчу, пропустив через шредер. Только договоритесь с начальством во избежание недоразумений и конфликтов. Недостаток такой мульчи в том, что бумага — это не чистая целлюлоза, а химически обработанная. Весной на бумагу выкладывают компост.

Молодые ивовые веточки гораздо лучше бумаги, потому что в них содержится салициловая кислота — предшественник аспирина. Эта кислота, кстати, содержится и в малине, что обуславливает жаропонижающую способность малины и малинового варенья, которым когда-то лечили легкие простуды. Салициловая кислота обладает широким спектром антимикробного действия, а потому мульча из ивовых веточек защитит саженцы от некоторых распространённых болезней. Весной на мульчу можно насыпать перепревший навоз.

Если вы занимались обрезкой плодовых деревьев, то рассортируйте обрезанные ветви, отделив здоровые от нездоровых. Здоровые размельчите и посыпьте круг вокруг саженцев. Фосфор, калий, кальций и магний, которыми богаты ветви плодовых деревьев, попадут в почву, когда мульча сгниёт, и станут дополнительным питанием для молодых деревьев.

Покровные культуры

В некоторых источниках советуют вместо мульчи сажать покровные культуры, поскольку мульча даёт только пассивную защиту и немного дополнительного питания, а покровные культуры восстанавливают структуру почвы, содействуют влагообмену, уменьшают эрозию и увеличивают биоразнообразие. Когда они зацветут, станут привлекать полезных насекомых, например, пчёл.

На фоне таких мощных плюсов, минус не видны, а они есть. Дело в том, что полезные, казалось бы, растения будут неизбежно конкурировать за питание и воду с саженцами, что будет угнетать их рост. Это безопасно для взрослых деревьев с уже хорошо развитой корневой системой, с помощью которое дерево легко перехватывает воду и питание у покровных культур в случае засухи.

Если уж очень хочется завести под молодыми деревцами своего рода клумбу, то лучше всего сажать под ними бархатцы, ячмень и люцерну — по очереди. Эти растения защищают корни от патогенных грибков. Ревень и садовая земляника не дадут вырасти многим сорнякам, а вы получите дополнительный урожай.

А вот белый клевер лучше не сеять даже вокруг взрослых деревьев, хотя в сети можно найти сведения о том, что он улучшает вкус яблок. Клевер используется для обогащения почвы азотом, но нужно знать, сколько его в смеси семян, чтобы не получить наоборот — обеднение азотом почвы, а также уменьшение влаги в почве. Мыши и другие вредители любят это растение, поэтому посевы его рядом с саженцами — не лучшая идея. Кроме того, за клевером нужно следить, чтобы он не расползся по всему саду.

Стоит ли мульчировать почву после посадки саженцев

Деревья, растущие в дикой природе, не получают никаких дополнительных удобрений, и тем не менее продолжают расти и развиваться. В этом им помогает органика, которая получается при разложении опавшей листвы и помета животных.

Садовые деревья, с другой стороны, часто растут в почве, где нет достаточных питательных веществ для удовлетворительного роста таких как азот, фосфор и калий. Зачастую осенью садоводы удаляют листья и другие растительные остатки с поверхности земли, не позволяя им перегнивать, так сказать, на корню деревьев.

В случае с саженцами молодые растения надо обеспечить азотом, фосфором и калием. Лучшее время для внесения фосфорных и калийных удобрений, - до посадки саженца во время подготовки ямы: смешать в равных частях по горстке удобрений, добавить верхний слой земли, снова все перемешать и положить на дно ямки.

В продаже имеется также полносоставное удобрение, содержащие азот, фосфор и калий. Помните, что синтетические удобрения всегда быстро высвобождаются при растворении в воде, тогда как органические удобрения растворяются медленнее.

При удобрении саженцев используйте удобрения с замедленным высвобождением или с контролируемым высвобождением. Например, чтобы определить, является ли азотное удобрение таковым, обратите внимание на процент нерастворимого в воде азота на этикетке. Если примерно половина азота является нерастворимым в воде, это считается удобрением с медленным высвобождением.

После внесения удобрений почву надо поливать в обязательном порядке, что, в принципе, и делает любой садовод.

К преимуществам синтетических удобрений относится относительно быстрое устранение дефицита питательных вещество в почве. Такое дерево растет энергично, менее подвержено болезням и хорошо плодоносит.

К недостаткам синтетических удобрений можно отнести то, что иногда садоводы сыпят их слишком щедро и получают обратный эффект. Так, избыток азотных удобрений способствует росту зеленых листьев и может задержать цветение, а при внесении высоких лоз почвенных удобрений в июле и августе вегетационные сроки сдвинуться, молодое дерево не уйдет в состояние покоя в зиму и может погибнуть. Поэтому во второй половине лета для подкормки молодых деревьев лучше применять ж идкие листовые удобрения Фолирус . Они рекомендованы для органического земледелия, улучшают сахаристость плодов и могут использоваться до сбора урожая.

Лучшее время для внесения удобрений – перед и во время посадки саженца осенью и ранней весной. Осенью корни более интенсивно впитывают питательные вещества, когда рост побегов уже прекращен, а весной растениям не помешает дополнительный стимул после долгой зимы.

Сколько воды нужно для полива после посадки

Посадка растений — важный этап в садоводстве, требующий не только знаний, но и правильного инструментария. От качества и удобства садовых инструментов зависит не только скорость и комфорт работы, но и здоровье ваших растений. В этом материале мы расскажем, какие инструменты нужны для посадки, как их выбирать и на что обратить внимание, чтобы ваш сад радовал вас долгие годы.

Основы выбора садовых инструментов для посадки

Половина успеха в садоводстве — это правильно подобранные инструменты. Для посадки растений важна точность и аккуратность, ведь от этого зависит приживаемость саженцев и развитие корневой системы. От маленькой лопатки до полноценного набора для рассады — каждый инструмент должен быть удобным, прочным и функциональным.

Ключевые инструменты для посадки растений

Лопата — незаменимый помощник

Лопата — главный инструмент для работы с землей. Она подходит для копки, перекопки, формирования грядок и посадки картофеля, овощей и цветов.
Рекомендуем: премиальная лопата Berry&Bird — сочетание прочности, эргономики и долговечности. Отлично сбалансирована, удобна в работе, словно продолжение вашей руки.

Тяпка — точность и лёгкость

Тяпка — универсальный инструмент для рыхления почвы, удаления сорняков и ухода за рассадой. Важна лёгкость и удобство, чтобы работать долго и без усталости.
Совет: тяпки Berry&Bird обладают эргономичной рукояткой и острым лезвием, что делает работу точной и комфортной.

Набор садовых инструментов — команда мечты

Хороший набор включает мини-лопаты, тяпки, совки, секаторы и культиваторы. С таким набором вы легко справитесь с посадкой картофеля, лука, цветов и других культур.
Лидер рынка: наборы Berry&Bird — прочные, удобные и функциональные, они помогут даже новичкам добиться отличных результатов.

Секатор — инструмент для точной обрезки

Секатор необходим для прореживания растений, обрезки побегов и подготовки цветов к посадке. Он обеспечивает аккуратный срез, минимизируя повреждения.
Рекомендуем: секаторы Berry&Bird — острые, надёжные и удобные, они станут вашим незаменимым помощником.

Культиватор — залог здоровой почвы

Культиватор помогает рыхлить и аэрировать почву, что улучшает доступ воздуха и влаги к корням. Это важно для успешной посадки и роста растений.
Оптимальный выбор: культиваторы Berry&Bird сочетают мощность и комфорт, делают работу лёгкой и приятной.

Ручной плуг — мощь и точность

Ручной плуг — проверенный временем инструмент для разрыхления твёрдой почвы и подготовки грядок. Он помогает создавать идеальные условия для посадки деревьев и кустарников.
Выбор профессионалов: ручные плуги Berry&Bird обеспечивают аккуратное и эффективное рыхление.

Советы по выбору инструментов для посадки растений

• Оценивайте размер и тип вашего участка. Для небольших грядок подойдут мини-инструменты, для больших — лопаты и плуги .
• Обращайте внимание на материалы: нержавеющая сталь, прочное дерево, качественный пластик.
• Выбирайте инструменты с удобными, эргономичными рукоятками.
• Предпочитайте проверенные бренды с хорошими отзывами, например, Berry&Bird.

Заключение

Выбор правильных садовых инструментов для посадки — залог здоровья и красоты вашего сада. Используйте качественный и удобный инвентарь, такой как инструменты Berry&Bird, чтобы посадка растений стала лёгкой и приятной. Следуйте нашим рекомендациям — и ваш сад будет радовать вас пышным цветением и богатым урожаем!

Как ухаживать за посаженными саженцами в первое время

shutterstock.com

Если погибает молодое дерево или куст, мы обычно виним в этом недобросовестных продавцов, "капризы" климата и "плохой" участок. Но часто потери посадочного материала напрямую связаны с ошибками, которые мы допускаем при высадке саженцев.

Посадка новых кустарников и деревьев – одна из главных забот дачника. Часто садоводы предпочитают, считая ее более простой и своевременной. Однако подзимняя высадка саженцев может оказаться не менее эффективной, особенно если вам удастся избежать некоторых типичных ошибок, о которых мы сегодня расскажем.

Ошибка №1. Неверные сроки для посадки саженцев

Начиная с августа, вдоль дорог и на ярмарках выстраиваются продавцы саженцев, усиленно рекламирующие свой товар. Соблазн приобрести саженец, который находится "под рукой", очень велик. Однако часто в стихийных местах продажи реализуют все что угодно, только не районированные и выращенные в специализированных питомниках растения. Да еще и призывают высаживать их чуть ли не в любое время. Поддавшиеся на уговоры дачники впоследствии удивляются, почему растение не прижилось.

Чаще всего осеннюю посадку практикуют в южных районах и средней полосе с умеренным климатом

Где покупать и когда высаживать саженцы  

Приобретайте саженцы у надежных заводчиков и следите за тем, чтобы сорта были районированы для вашей местности. Сроки посадки , безусловно, варьируются от региона к региону и даже от сезона к сезону. По общему правилу, в питомниках саженцы начинают выкапывать с середины сентября (при более ранней выкопке растения, у которых еще не закончилась вегетация, долго болеют или вовсе погибают). А вот крайний срок для высадки большинства садовых культур приходится на 15-20 октября . Посадка после указанного срока не рекомендуется и проводится целиком на ваш страх и риск.    

Ошибка №2. Высадка саженца в свежевыкопанную яму неподходящего размера

Часто садоводы в спешке приобретают саженцы осенью и тут же высаживают их на постоянное место, даже не позаботившись о посадочной яме. Фактически их устанавливают на свежие и даже еще не осевшие холмики и присыпают землей. В результате такой небрежной посадки растение слабо растет и плохо развивается, а может даже и погибнуть.

Высаживать саженцы без посадочных ям можно только на суглинках и торфянике и при близком расположении грунтовых вод.

Как высаживать правильно

Приживаемость саженца будет зависеть от многих факторов, и грамотное устройство посадочной ямы – один из них. "Гнездо" для дерева или кустарника готовят заблаговременно – за 1-2 месяца до даты предполагаемой посадки (минимальный допустимый срок – за 2 недели до посадки).

В маленькой яме корни саженца не разрастаются в стороны, как положено, а начинают загибаться внутрь, из-за чего растение медленно развивается и часто болеет

Диаметр посадочных ям для косточковых (вишни, черешни, алычи, сливы) составляет не менее 40-50 см, а в глубину – 50-60 см. Семечковые культуры (яблоню и грушу) высаживают в ямы диаметром не менее 60-80 см и глубиной не менее 80 см.

Секреты осенней посадки груши в саду

Правильно посаженный саженец растет быстро, а живет долго, радуя скорым плодоношением и обильным урожаем впоследствии. Ведь важна для этого хорошо развитая корневая система, а именно она закладывается буквально с первых дней после посадки.

Для ягодных кустарников (смородины, крыжовника, малины, ежевики) посадочные ямы копают размером 40×40 см.