Делаем опалубку из досок для фундамента своими руками. Материалы для съемной конструкции

Делаем опалубку из досок для фундамента своими руками. Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные.  Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше.  Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий —  50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход —  экономический: что  дешевле, то и используют.

Как выставить опалубку на неровной поверхности. Выравнивание

Важный момент в возведении опалубки — ее выравнивание по уровню. Рекомендация от строителей: не нужно стремиться выровнять верхние плоскости каркаса «под ноль». Напротив, стенки опалубки лучше сделать выше запланированной высоты фундамента на несколько сантиметров. А на внутренней части щитов нанести маркером метки, проведя горизонтальные линии, соответствующие требуемой плоскости заливаемого фундамента.

Основная сложность заключается в том, чтобы правильно провести эти линии. Залить и выровнять по ним бетон не трудно. Для выполнения поставленной задачи можно использовать водяной уровень.

Сначала находят нужную высоту фундамента в самой нижней точке разметки. Прикладывают к ней колбу водяного уровня, запоминают или отмечают риской уровень воды. Затем с помощью второй колбы выставляют соответствующие метки на остальных колышках. Проводят линии и, при необходимости, дублируют их тонкой проволокой.

Есть и другая точка зрения на выравнивание: стенки каркаса должны быть выровнены «под ноль». В этих целях на этапе разметки определяют высоту фундамента указанным выше способом и на этом уровне натягивают веревки или леску. Щиты монтируют, ориентируясь на эти приспособления.

Второй способ выравнивания стен опалубки заключается в спиливании щитов по прорисованным вдоль лески или веревки линиям. Бетон при заливке уплотняют прутком арматуры и выравнивают правилом, которое в этом случае должно опираться на стенки опалубки.

Как сделать опалубку для отмостки. Требования к конструкции

Для заливки отмостки дома бетоном необходимо ознакомиться с регламентом и рекомендациями СНиП:

• Ширина отмостки должна быть на 20 см больше, чем свес кровли (СНиП 2.02.01-83). Если в сооружении предусмотрен водосток, то его показатели тоже учитываются. Оптимальным значением считается 1 метр. В этом случае вы сможете выложить дорожку из плитки вокруг дома.
• Длина отмостки вокруг дома, сделанной своими руками, должна соответствовать периметру постройки. Однако если вы планируете установить бетонное крыльцо, то допускается «разрыв».
• Глубина. Уровень заглубления «ленты» составляет половину расчетной глубины промерзания земли.
• Толщина бетонной отмостки также регламентируется СНиП и согласно этим требованиям должна составлять минимум 7-10 см для верхнего слоя. Однако многие делают вместе с отмосткой забетонированные парковочные места для личных автомобилей. В этом случае эксплуатационная нагрузка повышается, и толщина отмостки из бетона может доходить до 15 см.

Отмостка обязательно строится под уклоном в 2-3 градуса

• Уклон. Согласно СНиП III-10-75 уклон должен составить от 1 до 10 см на каждый метр ширины. Чаще всего он составляет 2-3 см на каждый метр – это приблизительно 2-3 градуса. Угол наклона необходимо направлять в противоположную фундаменту сторону. Увеличивать наклон не рекомендуется, так как в этом случае по такой дорожке будет сложно ходить в зимнее время, когда на покрытии образуется лед.
• Бордюр. Устройство отмостки дома не включает в себя обязательное изготовление бордюра, поэтому в этом случае решение принимается владельцами загородной недвижимости. Однако специалисты рекомендуют устанавливать такие «ограничители» если рядом с фундаментом растут деревья и кустарники с «агрессивной» корневой системой (ежевика, малина, платан, тополь и другие).
• Высота цоколя. Для покрытия жесткого типа (бетонного) цоколь должен составить минимум 50 см.
• Рекомендуемая высота отмостки над уровнем земли равна 5 см и более.

Также существует несколько схем, по которым может быть возведена отмостка из щебня, в виде монолитного бетонного покрытия как для обычного типа грунта, так и для «проблемного».

Типы отмостки, исходя из особенностей грунта

Зная требования СНиП и особенности загородного участка, вы сможете изготовить отмостку своими руками, используя пошаговую инструкцию, приведенную далее.

Источник: https://aystroika.info/stati/kak-rasperet-opalubku-raznovidnosti-konstrukciy-nesemnaya-i-semnaya-opalubki-dlya-fundamentov

Как сделать опалубку для забора. Какую опалубку под забор можно сделать своими руками

Перед тем как делать опалубку для фундамента под забор, определитесь с её видом. Отталкивайтесь от типа основания, которое бывает ленточным и столбчатым. Далее путём взвешивания «за» и «против» оцените, какая опалубка лучше подойдёт в конкретной ситуации:

• по форме — прямолинейная, криволинейная или комбинированная;
• по конструкции — съёмная или несъёмная;
• по ориентированности элементов щитовых полотен (если опалубка съёмная) — горизонтальная, вертикальная, наклонная.

Планируя изготовление опалубки для забора своими руками, определитесь также с материалами. О наиболее распространённых из них поговорим ниже.

Как сделать опалубку под фундамент забора ленточного типа

Бетонная лента — самый распространённый тип основания, поскольку заливается не только под ограждения, но и под здания разного назначения. Поэтому информации о том, как сделать опалубку для ленточного фундамента забора, предостаточно. Вот один из наиболее простых способов.

1. Вдоль внутренних и наружных сторон подготовленной заранее траншеи шириной 30 см через каждые 100 см вбейте вертикальные опоры в виде брусков с сечением 5 × 5 см. Их длину рассчитывайте так, чтобы по завершении установки они на несколько сантиметров превышали уровень будущего основания.
2. Саморезами и/или гвоздями прикрепите к опорам горизонтально ориентированные обрезные доски толщиной 2,5–4 см. Располагайте их одна над другой таким образом, чтобы в итоге получались сплошные щитовые конструкции.
3. Между противоположными палубами установите и закрепите деревянные распорки из обрезков досок или брусков. Их длину определяйте путём вычитания из ширины траншеи удвоенной толщины досок.
4. Зафиксируйте вертикальное положение стенок опалубки, установив с наружной стороны под углом 45° деревянные подкосы. Верхушки последних прикрепляйте к столбикам, удерживающим щиты, а нижние концы опирайте на вбитые в землю колышки.
5. Заделайте швы и трещины, чтобы не допустить протеканий раствора, и обработайте внутренние стенки опалубки смазкой, препятствующей налипанию бетона. При желании упростить данный этап используйте полиэтиленовую плёнку, которой просто выстилайте внутренние поверхности щитов.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками. Что собой представляет опалубка для ленточного фундамента и каким требованиям она должна отвечать

Опалубка для ленточного фундамента — это собранная из щитов, укреплённая распорками и стяжками система, которую устанавливают по периметру будущего сооружения. Внешне она напоминает ёмкость для заливки бетона, почти полностью заглублённую в выкопанную ранее траншею. Для фундамента какого бы объекта ни предназначалась, опалубка должна:

• выдерживать давление бетонной массы;
• иметь плотную структуру, не допускающую протечек раствора;
• располагаться по наружным краям траншеи.

Перечисленные и другие требования предопределены СНиПами и описаны в ГОСТе Р 52086–2003 «Опалубка. Общие технические условия». Соблюдая их, вы сможете правильно сделать опалубку для ленточного фундамента и тем самым в дальнейшем избежать рисков растрескивания и преждевременного разрушения всего сооружения.

Какого вида опалубку можно сделать для ленточного фундамента

Под ленточный фундамент можно устанавливать как съёмную (переставную) , так и несъёмную (стационарную) опалубку. Первую обычно применяют при сооружении мелкозаглублённых оснований. После застывания бетонной смеси её снимают и при необходимости используют повторно. Вторая же призвана наделить фундамент дополнительными свойствами — повышенной прочностью, низкой теплопроводностью, улучшенной гидроизоляционной способностью. Поэтому она не снимается и впоследствии становится органичной частью основания.

Из чего можно сколотить опалубку для ленточного фундамента

При изготовлении съёмной опалубки для ленточного фундамента чаще всего используют листы металла, деревянные доски, фанеру, плиты ОСБ и ДСП, а иногда — пластик. Для устройства несъёмной конструкции в основном применяют пенополистирол и железобетон. При этом сказать, какой из материалов лучше, непросто, ведь каждому свойственны как преимущества, так и недостатки.

1. Древесина больше всего подходит желающим собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Она проста в монтаже, сравнительно легка и недорога. В качестве недостатка можно назвать потребность использования элементов из других материалов для усиления конструкции.
2. Металл — самый универсальный вариант. Его достаточно легко выгибать под форму бетонного основания. При использовании в составе несъёмной опалубки — дополнять арматурой путём приваривания, что способствует увеличению жёсткости фундамента. Главный недостаток заключается в высокой стоимости.
3. Железобетон позволяет сократить расход рабочей смеси. В то же время стоит он довольно дорого. Из-за большого веса при монтаже требует привлечения специальной техники, что тоже обходится недёшево.
4. Пенополистирол — очень качественный и практичный материал. Он производится в виде готовых блоков или щитов, из которых легко выставлять опалубку под ленточный фундамент. Также пенополистиролу без проблем можно придавать необходимую форму. Зимой он не позволяет основанию промерзать. Минус — высоковата цена.
5. Подручные материалы хорошо помогают экономить деньги. При этом следует учесть, что строить из них опалубку для ленточного фундамента довольно сложно и долго. Нередко приходится использовать дополнительные расклинки и опорные элементы. Получается много щелей, устранение которых требует существенных затрат времени. Далека от идеала и несущая способность такой конструкции. Поэтому подручные материалы используют только при закладке фундаментов для небольших сооружений — заборов, хозпостроек, малых архитектурных форм.

Как сделать опалубку для стен. Виды опалубки для стен

Материал опалубки выбирается в зависимости от требований проекта. Возможно применение:

• Съемных переставных форм, изготовленных из дерева, металла или пластика. Это довольно простое и удобное оборудование, его выпускают разные производители, при необходимости может быть сделана переставная опалубка для стен своими руками.
• Стационарных форм, которые становятся частью отливаемой конструкции. Изготавливается опалубка стен из пенополистирола, древесно-цементных или железобетонных плит.

Разберемся, какие материалы применяются для сооружения щитов и какой вариант оптимально применять в том или ином случае.

Деревянные щиты

Если опалубка для стен будет изготавливаться самостоятельно, то практически со 100% вероятностью можно будет сказать, что материалом изготовления будет древесина. Для строительства используют струганные доски из древесины твердых пород толщиной 25-30 мм.

Совет! Древесина – это очень удобный материал для строительства опалубки своими руками, он легкий в обработке и не слишком тяжелый. Кроме того, деревянная опалубка хороша тем, что после разборки доски можно использовать вторично. К примеру, для настила чернового пола.

Для сборки щитов используют деревянные бруски, а также гвозди или саморезы. После сборки опалубки формы изнутри выстилаются рубероидом или полиэтиленовой пленкой, благодаря чему к поверхности досок не пристает бетонный раствор и произвести демонтаж будет относительно несложно.

Строительная фанера

Щиты для опалубочных форм можно выполнить из фанеры. Этот материал представляет собой многослойную конструкцию из шпона, соединённого при помощи клеевых составов. Состав клея определяет свойства фанеры.

Опалубочные щиты из фанеры имеют идеально гладкую поверхность. Поэтому и отлитые конструкции имеют ровную поверхность. Это значительно облегчает проведение отделочных работ.

При использовании влагостойкой и ламинированной фанеры щиты могут использоваться неоднократно. Сборка оборудования практически не отличается от сборки деревянных опалубок, но при работе с фанерой исключается применение гвоздей, следует использовать шурупы.

Металлические щиты

Съемная опалубка для стен, изготовленная из металлических листов с ребрами жесткости – это практичное решение для профессионального строительства. Комплекты включают в себя не только щиты, но и полный набор элементов крепления, обеспечивающие полную герметичность щитов.

Крупногабаритные металлические щиты используются для изготовления стеновых панелей многоэтажных и промышленных зданий. Существенным недостатком оборудования является значительный вес, а также необходимость защищать поверхность щитов от коррозионных процессов.

Крупнощитовая алюминиевая опалубка имеет меньший вес, но легкие щиты из алюминия более подвержены деформациям и сложно ремонтируются.

Пластиковые панели

Полимерные щиты выгодно отличаются от металлических небольшим весом. При этом, практически не уступая им по прочности. При проведении строительных работ можно обойтись без применения строительной техники. Но пластиковая опалубка, в отличие от металлической, позволяют отливать стены небольшой высоты.

Кроме того, пластик – материал довольно хрупкий, при неаккуратном обращении возможно образование трещин и сколов.

Несъемные блоки

В последнее время большую популярность приобрели стационарные блоки, которые не нужно разбирать после застывания бетона. Для изготовления блоков применяют полимерный материал – полистирол. При обработке жидкий полимер вспенивается, то есть, наполняется большим количеством пузырьков воздуха.

Такая опалубка отличается удобством применения. Она легко монтируется, так как имеет специальные простые крепления. Во внутренних полостях устанавливается стальная арматура и заливается бетонный раствор.

Вспененный полимерный материал является отличным теплоизолятором, поэтому здание, построенное по такой технологии, хорошо сохраняет тепло и позволяет экономить на отоплении.

Опалубка для фундамента из досок. Преимущества и недостатки деревянного каркаса

В отличие от не съемной опалубка из досок снимается с фундамента сразу после затвердения бетона – она разбирается, и может использоваться еще. К плюсам относят:

• невысокая стоимость материалов и монтажа;
• несложная сборка;
• конструкцию в дальнейшем можно использовать в строительных работах многократно, или даже сдавать в аренду;
• использование при строительстве домов по любому креативному проекту;
• уместна и эффективна при отливке стен, перекрытий, маленьких объектов;
• в качестве материала для возведения опалубки можно брать старую деревянную мебель, ящики, доски «дедовский способ»;
• доступный крепеж для фиксации;
• съемная опалубка позволяет использовать оборудование для нагрева бетонной смеси в холодное, зимнее время, а несъемным конструкциям это не подходит (что такое несъемная опалубка для фундамента из пенополистирола ?).

В минусах:

• Увеличение срока возведения фундамента.
• Необходимость использования доборных элементов для повышения прочности конструкции
• Необходимость дополнительного утепления основания. Рекомендуем посмотреть другие статьи наших экспертов о нюансах утепления фундамента дома изнутри , а также о внешней и внутренней теплоизоляции цоколя деревянного дома .
• Трудозатратность – требуется сборка и разборка.

Справка! При монтаже возможны (в слабых местах) прорывы и вытекания бетонной смеси, поэтому необходимо при подготовке позаботиться о дополнительных, запасных элементах, и готовить массу для заливки с небольшим запасом.

Деревянный каркас для фундамента: преимущества и недостатки

Опалубка для фундамента из досок - это временное устройство, которое используется для формирования основы под бетонное основание. В отличие от не съемной опалубки, деревянный каркас снимается с фундамента сразу после затвердения бетона и может быть использован еще.

Преимущества:

• Удобство снятия и повторного использования
• Упрощает процесс монтажа и демонтажа
• Сокращает время на монтаж

Недостатки:

• Возможны прорывы и вытекания бетонной смеси в слабых местах
• Необходимость в дополнительных, запасных элементах для обеспечения безопасности
• Требуется дополнительная подготовка и планирование для обеспечения качественного монтажа

Справка! При монтаже деревянного каркаса для фундамента необходимо позаботиться о дополнительных, запасных элементах, и готовить массу для заливки с небольшим запасом, чтобы избежать повреждений и ошибок.

Дешевая опалубка своими руками. Изучаем, как сделать опалубку под фундамент из самых бюджетных материалов

Самое сильное влияние на прочность здания в целом оказывает его опорная площадка. Если она сделана небрежно, без соблюдения элементарных правил и нормативов, то, скорее всего, что дом даст сильную усадку уже в первый год эксплуатации. Важно строго следовать предварительным расчетам и разработанным чертежам, а также не нарушать технологию сборки каркаса под заливку смеси. Далее рассмотрим, как это сделать одновременно и правильно, и выгодно.

Достоинства и недостатки выбора деревянной доски

Перед началом постройки опорной площадки возникает в первую очередь не вопрос о том, как сделать опалубку под фундамент, а вопрос о том, из чего ее делать. Самым распространенным вариантом в данном деле являются доски. Объясняется данный факт их следующими плюсами:

1. Легкий процесс стыковки элементов.

Так как материал легок в обработке (распиле), будет совершенно не сложно отрезать лишнее от слишком длинной детали или добавить небольшой отрез к недостающему по длине элементу.

2. Простота сборки конструкции.

Для соединения всех элементов между собой нет необходимости в приобретении специальных инструментов. Обычная пила вместе с молотком не являются редкостью в ящиках с инструментами.

3. Возможность повторного использования материала.

Не составит труда провести аккуратный разбор конструкции для дальнейшего применения разобранных деталей уже в другом месте, к примеру: для сборки чернового пола, для сборки строительных козлов и прочего.

4. Доступность и невысокая стоимость материала.

Сравнение их с металлическими листами или пенополистиролом покажет, что в итоговом подсчете они обойдутся на порядок дешевле. Приобретаются они на любом строительном рынке, без необходимости делать предзаказ.

Минусы использования данного материала:

1. Закругленные участки площадки при помощи него сделать достаточно проблематично.

2. При большом весе заливаемой смеси понадобится дополнительное усиление стенок конструкции посредством расстановки по периметру подпорок.

3. Иногда у неопытных строителей возникают трудности с обустройством строго вертикальных стенок конструкции.

Список подготовительных работ

Теперь рассмотрим, как сделать опалубку под фундамент, а именно, с чего следует начать при ее обустройстве:

1. Рассчитываем предположительную нагрузку на будущую конструкцию (решаем, понадобится ли укрепление подпорками) и закупаем необходимый материал. Стандартно это элементы следующих размеров: длина – не более 6 м, ширина – около 15 см, можно и 10 см, толщина – очень редко меньше 2,5 см.

2. Делаем разметку на участке по форме планируемой площадки. Вырываем необходимой глубины траншеи, выравниваем их стенки.

3. В углах траншей устанавливаются опорные вертикальные брусья. Также они устанавливаются по длине углублений с шагом в 6 м. Там, где расстояние между брусьями меньше, будут монтироваться обрезанные элементы.

4. Впритык с дном траншей к брусьям прикрепляются первые горизонтальные элементы.

5. Дно с невысокими бортиками засыпается слоями стройматериалов (песок и щебень) и трамбуется (необходимая высота рассчитывается еще на стадии проектирования). Данная подушка нужна не только для дополнительной защиты будущей опоры. Она используется и для минимизации расхода раствора (не даст ему вытечь через стык нижней доски с грунтом).

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ

Устройство ленточного фундамента и пример его возведения в пучинистом грунте.

Описание непосредственно того, как сделать опалубку под фундамент из досок

Далее изучим, как сделать опалубку под фундамент после подготовительных работ:

1. Все элементы, монтируемые как ниже уровня грунта, так и выше его, должны прикрепляться к вертикальным опорам с внутренней стороны.

2. Чтобы отпала необходимость в тщательной инспекции всех стыков элементов на предмет наличия зазоров, стенки конструкции укрываются полиэтиленовой пленкой (закрепление ее осуществляется посредством скоб, забиваемых степлером).

3. Если масса заливаемого раствора велика, необходимо установить подпорки. Шаг между данными укрепляющими элементами должен быть не менее 1 м.

4. Если для армирования будут использоваться прутья, а не сетка, то для обеспечения защитного слоя бетона (предотвращения коррозии металла) они устанавливаются на инвентарные фиксаторы или столбики из цементно-песчаного раствора.

5. Далее начинается процесс заливки смеси.

Самостоятельно соорудить данный каркас вполне реально. Необходимо также помнить, что между его стенками и стенками траншей должен быть оставлен небольшой зазор. Чтобы доски не прогнулись, в этот зазор вбиваются клинья. После того как смесь застынет, клинья убираются, доски снимаются, а зазор засыпается грунтом.

Источник: https://aystroika.info/stati/kak-sdelat-opalubku-dlya-fundamenta-stroim-opalubku