Балка из досок. Деревянная балка более 6 метров: тонкости

Балка из досок. Деревянная балка более 6 метров: тонкости

Балка для пролета 6 метров и более не должна делаться из бруса и досок  ходовых размеров.

Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Leo060147 ( Пользователь FORUMHOUSE)

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить  готовые таблицы.

Так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

Сдвоенные балки перекрытия. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

• Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
• Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
• Система лагов с досками пола верхнего этажа;
• Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
• Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Спаренные балки из доски. Сообщества › Сделай Сам › Блог › фрагмент из цикла "строим баню" (СБОРНАЯ ЛАГА)

Бодрого утра, сограждане!

ни для кого ни секрет, что если ты хочешь сделать что-то хорошо — делай САМ.

по-этому я решил построить себе баню своими руками, не прибегая к чьей-либо помощи.

к сожалению по ряду причин не могу сейчас начать эту "рубрику" с "нулевого цикла", по-этому поделюсь одним фрагментом из жизни стройки…

сегодня речь пойдет о сборной лаге (далее — балка).

в моем случае это лага перекрытия первого и второго этажа (перекрытие второго этажа будет таким же. стропила будут так же аналогичны).

всем (наверное) известно, что балки/лаги лучше делать сборными, а не из цельного бруса.
кто-то собирает балки, вставляя между боковых досок обрезки из таких же досок.
конечно это лучше, чем цельный брус, но все-равно — выброшенное время и силы.
ещё одна ошибка — НЕЛЬЗЯ скручивать такие балки САМОРЕЗАМИ! (если соприкасаемые поверхности НЕ проклеены)
для неклеенных балок используются только ШПИЛЬКИ (резьбовые) или аналог.
почему нельзя саморезами? потому что саморез не стянет данный конструктив так, как резьбовая шпилька с гайками.

почему? потому что дерево продолжает "жить" все время. саморезы сделаны из каленого металла и при малейшей нагрузке — ломаются, переставая "работать".

теперь немного фото:
для изготовления балки понадобятся (в моем случае):
— материал:
доска обрезная 40х200х6000
фанера ламинированная 21мм (полосой 200х3000)
антисептик Neomid 400
— измерительный инструмент
— электроинструмент (паркетка, дрель со сверлом 10мм)
— шпилька резьбовая М10 (кусками по 140мм)
— шайба кузовная М10
— гайка М10
— гаечные ключи

после обработки антисептиком досок (включая торцы и места запилов)
приступаем с сборке.

на доску, лежащую в "горизонте", укладываем полосы из фанеры.
накрываем второй доской ВНИМАНИЕ! таким образом, чтобы она была "зеркально" спилу нижней.
для чего? для того, чтобы доски, когда их начнет изгибать в процессе усушки, не "утянули" балку в сторону своего изгиба.
если они лежат зеркально — они будут гнуться в разные стороны. таким образом есть бОльшая вероятность того, что балка останется ровной.

далее делаем разметку, где будут шпильки.

в моем случае был выбран шаг 570мм. (на то были причины. о них долго говорить и нет смысла)
сверлим отверстия В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ! относительно продольной оси доски.
не могу объяснить с точки зрения СопроМат-а, но так нужно! =)

вставляем шпильки в отверстия и закручиваем гайки (с шайбами, разумеется).
усилие такое, чтобы гайка чуть чуть "ушла" в древесину.
все равно все нужно будет протягивать после того, как дом будет "зашит" и древесина подсохнет.

получаем вот такую конструкцию

ещё раз обращаю внимание, что между досок именно ФАНЕРА, а не те же доски!фанера (в отличии от доски) не даст шпилькам двигаться в момент нагрузок на балки. таким образом она придаст балке жесткость на весь срок службы здания!

балка получается тяжелой, по-этому закидывать наверх её одному очень сложно. на этот случай можно пригласить рукожопых друзей. все-равно тот ничего испортить не получится ))

балки выставляются с шагом (в моём случае) 680мм (по осям!) или 580мм от "стенки" до "стенки" (по внутренней стороне).

почему такой шаг?
потому что в качестве утеплителя я буду использовать "каменную вату" (базальтовую). её размеры 1200х600.
останавливая балки с межстеночным расстоянием 580 — я обеспечу плотную укладку утеплителя, избегая воздушного зазора между доской и кромкой плиты утеплителя.
да, 1-2 мм не критично, но я так хочу!
я не строю говно и из говна!

на данном этапе строительства "уровнем" я НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ, ибо начиная с ростверка (ригеля плиты) у меня все в горизонте до 1мм.
я — перфекционист и научен опытом. если с самого начала не выставить все по "уровню" — потом будешь мучиться и постоянно все подгонять, а я просто делаю заготовки и потом собираю все, как конструктор. получается быстро и приятно.
контрольный замер горизонта я произвожу каждый вечер ЛАЗЕРНЫМ уровнем, ибо доски имеют погрешности в своем размере.

после расстановки балок по верхней обвязке, они будут закрыты с торцов доской 40х200 по всему периметру бани.

всем спасибо за внимание!

Сращивание досок для балок перекрытия. Сращивание и усиление

Как нарастить деревянную балку перекрытия, если приобретенный вами брус имеет длину меньше необходимого пролета?

Первое и основное: при любом способе сращивания полученная балка будет иметь намного меньшую прочность, чем цельнодеревянная. Идеальным решением будет строительство дополнительной несущей стены с уменьшением пролета. Как вариант — под места сращивания устанавливаются подпорные колонны.

Подпорная колонна в середине пролета резко уменьшает нагрузку на изгиб.

Как удлинить деревянную балку перекрытия, если нагрузка на нее незначительна (например, наверху находится неэксплуатируемый чердак)?

Наиболее надежный способ — соединение двух брусьев без уменьшения толщины каждого из них. Элементы просто соединяются стальными шпильками с широкими шайбами внахлест; дополнительно усилить соединение можно, проклеив его казеиновым, альбуминовым клеем или обычным ПВА.

Сращивание нахлестом.

Важно: места сращивания при о
тсутствии подпорных стен или колонн располагаются вразбежку, со смещением от балки к балке. В этом случае несущая способность перекрытия будет максимальной.

Еще одно неплохое решение — сооружение сборных балок из трех широких досок небольшой толщины (25 — 50 мм). И в этом случае соединения досок встык внутри каждой балки и между смежными балками располагаются вразбежку; доски проклеиваются по длине и дополнительно стягиваются шпильками.

Сборные балки из трех тонких досок.

Как усилить деревянные балки перекрытия при возросших требованиях к их несущей способности (например, при превращении холодного чердака в мансарду)?

Способов не так уж много:

1. Возведение подпорных колонн или стен с уменьшением пролета;
2. Подшивка к каждой балке дополнительной доски или бруса по всей длине, от стены до стены.

В последнем случае полезно знать одну тонкость:

• Подшивка бруса того же сечения сбоку увеличивает несущую способность балки вдвое.
• Увеличение высоты балки в 2 раза (подшивка такого же бруса снизу или сверху) увеличит несущую способность уже вчетверо.

Наращенные по высоте балки дают максимальное увеличение несущей способности.

Так как укрепить деревянные балки перекрытия путем подшивки к ним дополнительной доски или бруса?

1. Ставим в середине пролета под каждую вторую балку временные подпорки из бруса, убирая прогиб перекрытия.
2. Свободные от колонн балки усиливаем накладками из бруса или доски. Расположение и толщина накладки выбирается с учетом расчетных нагрузок и высоты помещения; способ крепления — клеевой шов с дополнительной фиксацией шпильками с широкими шайбами или оцинкованными накладками.
3. Переставляем подпорные колонны и повторяем операцию с оставшимися балками.

Любопытно, что значительно увеличить жесткость балок можно с помощью обыкновенной фанеры толщиной 18 — 22 миллиметра. Она нарезается полосами шириной, равной высоте балок, и после устранения прогиба перекрытия подпорными колоннами приклеивается к каждой балке с обеих сторон с фиксацией гвоздями или саморезами с шагом 15 — 25 сантиметров.

Разумеется, и здесь обязательна разбежка поперечных швов — и на каждой отдельной балке, и между смежными балками.

Балка с усилением фанерой.

Видео фальш балка своими руками из паркетной доски