Основные особенности посадки саженцев плодовых деревьев

shutterstock.com

Чтобы плодовое дерево в вашем саду прижилось и хорошо росло, нужно соблюсти все условия правильной посадки. Мы собрали для вас главные правила, которыми лучше не пренебрегать.

Вы можете потратить кучу денег на покупку элитных саженцев суперурожайных сортов, много сил и времени на подготовку посадочных ям. Но все окажется напрасным, если вы допустите грубые ошибки при посадке саженцев. Поэтому прочтите описанные ниже правила и старайтесь неукоснительно их соблюдать. Только в этом случае посаженные вами деревья приживутся и тронутся в рост.

Правило 1

Почву для посадки следует подготовить заранее, предварительно прорыхлив ее и внеся удобрения.

Правило 2

Перед посадкой дерево необходимо поставить на несколько часов в воду, чтобы корневая система получила необходимое количество влаги.

Правило 3

Перед посадкой следует гладко срезать слишком длинные, поврежденные или вымерзшие корни дерева.

Правило 4

Посадочная яма должна быть такого размера, чтобы корни дерева размещались в ней свободно.

Посадочная яма должна быть достаточно глубокой, чтобы в ней уместилась вся корневая система дерева

Правило 5

Далее следует подготовить посадочную яму: у нее необходимо разрыхлить дно, а затем покрыть его слоем сырого компоста вместе с необходимыми удобрениями.

Правило 6

Землю из посадочной ямы необходимо смешать с компостом, минеральными и органическими удобрениями, а также песком. Не следует вносить навоз.

Правило 7

Растения в яме нужно размещать строго вертикально, а место прививки должно быть выше уровня земли на 10 см.

Правило 8

Посадочную яму следует засыпать подготовленной почвой и во время посадки равномерно, аккуратно уплотнить ее, проводя промежуточный полив.

Правило 9

Также важно сформировать поливочный круг. Для этого делают насыпь в виде валика 5-7 см по всей окружности. Поверхность круга необходимо мульчировать сырым компостом, а также перепревшим навозом или соломой.

Правило 10

Посаженное дерево следует обильно полить и подвязать к укрепленному колышку.

Не забываем о поливе. Посаженное дерево нуждается в большом количестве воды

Оптимальные сроки посадки плодовых деревьев

В средней полосе лучшим сроком посадки семечковых деревьев (яблоня, груша) принято считать период с середины сентября до конца октября, косточковых (вишня, черешня, слива, алыча, абрикос и др.) – с конца марта до середины апреля. Однако следует ориентироваться на определенные погодные условия своего региона и каждого конкретного года.

Вот несколько советов, которые помогут вам избежать досадных ошибок при посадке саженцев:

весной сажайте деревья только после того, как оттает почва;
на участках с влажной, тяжелой и уплотненной почвой все без исключения саженцы высаживайте весной, т.к. при осенней посадке они могут погибнуть;
теплолюбивые деревья (персик, абрикос и др.) сажайте весной после поздних весенних заморозков;
не высаживайте саженцы в период затяжной дождливой погоды, во время заморозков и в сухую и жаркую погоду.

Соблюдайте описанные выше правила, чтобы купленные саженцы хорошо прижились в вашем саду и долгие годы радовали хорошим урожаем.

Связанные вопросы и ответы:

Вопрос 1: Как выбрать подходящее место для посадки саженца плодового дерева

Подходящее место для посадки саженца плодового дерева должно быть хорошо освещенным, так как большинство плодовых деревьев требуют много солнечного света для роста и плодоношения. Убедитесь, что место находится вдали от сквозняков и сильных ветров, которые могут повредить дерево. Также важно выбрать место с подходящим типом почвы: плодовые деревья предпочитают плодородную, хорошо дренированную почву с нейтральной или слегка кислой реакцией. Если ваш участок имеет близкий уровень грунтовых вод, это может быть проблемой, так как избыточная влага может привести к загниванию корней. Перед посадкой убедитесь, что на выбранном месте нет других растений, которые могут конкурировать с саженцем за воду и питательные вещества.

Вопрос 2: Как подготовить почву для посадки саженца плодового дерева

Подготовка почвы для посадки саженца плодового дерева начинается за несколько недель до посадки. Выкопайте яму глубиной и шириной в два-три раза больше, чем корни саженца. Если почва бедна на питательные вещества, добавьте органические удобрения, такие как компост или хорошо перепревший навоз. Также можно добавить минеральные удобрения, но важно следовать инструкциям на упаковке, чтобы не перекормить дерево. Дно ямы можно выстлить дренажным материалом, таким как щебень или гравий, чтобы предотвратить застой воды. После этого засыпьте яму смесью почвы и удобрений, но не утрамбовывайте слишком сильно, чтобы не повредить корни.

Вопрос 3: Как правильно поливать саженец плодового дерева после посадки

Полив саженца плодового дерева после посадки должен быть регулярным, но умеренным. Сразу после посадки полейте дерево обильно, чтобы хорошо увлажнить почву и осесть. В течение первого месяца поливайте саженец каждые 2-3 дня, если не идут дожди. Однако важно следить за тем, чтобы почва не была слишком мокрой, так как это может привести к загниванию корней. В дальнейшем поливайте дерево 1-2 раза в неделю, в зависимости от погоды. Также важно следить за тем, чтобы вода не попадала на листья, чтобы избежать появления грибковых заболеваний. Поливайте дерево утром или вечером, чтобы избежать испарения воды под прямыми солнечными лучами.

Вопрос 4: Как ухаживать за саженцем плодового дерева после посадки

Уход за саженцем плодового дерева после посадки включает в себя несколько важных шагов. Во-первых, регулярно проверяйте почву на влажность и поливайте по необходимости. Во-вторых, mulчируйте почву вокруг дерева, чтобы сохранить влагу и подавить рост сорняков. В-третьих, обрезайте дерево ежегодно, чтобы формировать крону и удалять больные или поврежденные ветки. Также важно защищать дерево от вредителей и болезней, используя специальные препараты. Наконец, следите за тем, чтобы дерево получало достаточно питательных веществ, и подкармливайте его по необходимости.

Вопрос 5: Какое время года лучше всего подходит для посадки саженцев плодовых деревьев

Лучшее время для посадки саженцев плодовых деревьев зависит от климата вашего региона. В умеренном климате наиболее подходящими временами являются ранняя весна, как только сойдет снег и почва оттает, и осень, за месяц до первых заморозков. Весенняя посадка позволяет дереву укорениться до жары лета, а осенняя посадка дает дереву возможность развить корневую систему перед зимой. В более теплом климате можно сажать в конце осени или начале зимы, когда температура не слишком высокая. Однако важно избегать посадки в разгар лета, так как жара и засуха могут быть вредными для молодого дерева.

Вопрос 6: Как определить глубину посадки саженца плодового дерева

Глубина посадки саженца плодового дерева зависит от его возраста и размера корней. Обычно саженец следует сажать так, чтобы корневая шейка (место, где ветки отделяются от ствола) находилась на уровне почвы. Если корни саженца обнажены, их нужно аккуратно расправить и засыпать почвой, убедившись, что корни не загибаются. Если саженец находится в контейнере, его можно сажать на ту же глубину, на которой он рос в контейнере. После посадки убедитесь, что почва вокруг корней хорошо утрамбована, чтобы избежать пустот, которые могут привести к нехватке кислорода.

Вопрос 7: Нужно ли использовать опоры для саженцев плодовых деревьев и как это делать

Использование опор для саженцев плодовых деревьев рекомендуется, особенно если дерево еще молодое или выращивается в ветреном месте. Опора помогает дереву сохранить прямостояние и избежать повреждения от ветра. Для опоры можно использовать деревянный колышек, который втыкается в почву рядом с деревом. Колышек должен быть немного выше дерева, и дерево привязывается к нему мягким материалом, таким как веревка или ткань. Убедитесь, что привязь не слишком туго, чтобы не повредить ствол. Опору можно убрать через год или два, когда дерево окрепнет и сможет стоять самостоятельно.

Какое оптимальное время для посадки саженцев плодовых деревьев

Традиционно саженцы плодовых деревьев высаживали ранней весной и поздней осенью. Но это было до тех пор, пока посадочный материал продавали лишь с открытой корневой системой. Как только питомники стали предлагать растения с ЗКС, сроки посадки значительно растянулись.

Деревья с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего вегетационного периода. Лучшее время (для Подмосковья) — с первых чисел июня по начало сентября. Пересадка, хоть и с комом земли, — это стресс для растения. Ему нужно адаптироваться к новым условиям, пустить корни поглубже в землю.

Деревья с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего вегетационного периода. © rootstofruitsnursery

Важно ! Если растения с ОКС в момент высадки в грунт пребывают в покое и им не слишком страшны небольшие заморозки, то саженцы с ЗКС, даже купленные поздней осенью, часто находятся в периоде вегетации и активно развиваются. Их необходимо высаживать минимум за 3 недели до прихода морозов.

В разгар лета при отсутствии дождей сажать деревья с ЗКС можно только при возможности обеспечить им обильный полив. Корневая система растения, пересаженного из горшочка, короткая и первое время не доходит до глубоких слоёв почвы, откуда взрослые деревья добывают влагу.

В северных областях лучше отдать предпочтение посадке поздней весной и летом, так как заморозки приходят уже в начале осени. В южных регионах весной можно раньше приступать к закладке сада, а осенью проводить работы до конца сентября-начала октября (если позволяет погода).

Как подготовить почву перед посадкой саженцев

Оптимальное время для выбора и приобретения саженцев — весна. Конечно, они появляются у продавцов еще в середине зимы, но спешить не стоит. Лучше заняться выбором буквально за неделю до посадки.

На заметку! Если хотите выбирать саженцы из богатого ассортимента, присматривайте их еще в сентябре-октябре.

Как правильно найти и выбрать качественные здоровые саженцы для посадки? Главное, внимательно отнеситесь к самому процессу. Запомните, что вы покупаете многолетние растения, которые начнут плодоносить через три-шесть лет, а украшать ваш участок могут и без малого 25-30 лет.

Важная покупка должна привести в питомник или селекционный институт. Не стоит ориентироваться на частных продавцов, стихийные рынки. Но рассматривается вариант с садовыми товариществами, опытными дачниками, которые нередко весной предлагают материал для посадки. Нужно лишь знать место, где они собираются.

Чтобы убедиться в сортовой подлинности продукции, узнайте о наличии сертификата питомника. По стандарту в нем должна отражаться информация:

о возрасте;

категории;

особенностях корневой системы;

состоянии коры;

размерах надземной части;

болезнях и вредителях, которым подвержен данный сорт.

Сезон глобальной распродажи саженцев всегда сопряжен с суетой. Поэтому с выбором не торопитесь, обязательно убедитесь в том, что на деревце присутствует специальная металлическая табличка. Это бирка, которую цепляют в питомнике. Она позволяет убедиться в пригодности саженцев для посадки. Бирка отсутствует на неурожайных сортах и так называемой «дичке» (дикорастущее плодовое растение).

Как выбрать подходящий сорт плодового дерева для вашего климата

Порой достаточно лишь взглянуть на человека, чтобы понять, здоров ли он. Так же обстоит дело и с плодовыми деревьями: их внешний вид красноречивее исследований «поведает» о своих бедах.

Признаки, говорящие о полном здравии и, соответственно, прекрасном самочувствии дерева:

На штамбе и скелетных ветвях нет признаков болезней, подмерзаний, морозобоин, трещин, которым подвержены ослабленные деревья. Кора гладкая, неразмочаленная, характерного для сорта цвета. На стволе косточковых культур нет признаков камедетечения, которое служит сигналом их крайне неудовлетворительного самочувствия.
Надземная часть подвоя в 1.5-2 раза толще, чем основание привоя. Это свидетельствует о том, что совместимость их стопроцентная, а само дерево находится в прекрасном состоянии.
Основания скелетных ветвей несколько сплюснуты с боков, а в сечении они имеют эллипсоидную форму.
Вегетация идет интенсивно, значит, ветви дерева не подмерзли, корни в порядке.
Растение цветет умеренно, но завязываемость плодов высокая, осыпаемость слабая. Выходит, садовод своевременно позаботился о том, чтобы защитить растения от болезней, вредителей и весенних заморозков.
Листья имеют средние размеры и темно-зеленый цвет. Они кожистые, и это говорит о том, что растение получило сбалансированное питание при достаточном освещении. При избытке азотных удобрении листья крупные, рыхлые, более восприимчивые к болезням и вредителями.
Основные ростовые побеги умеренно сильные, коренастые: основание такого побега максимум в два раза толще верхушки. Верхушечная почка крупная, а боковые — хорошо сформированы. Междоузлия побегов короткие, его длина для различных сортов не превышает 40-80 см.
Вегетация заканчивается своевременно. До наступления морозов листья меняют окраску на желто-красную, т. е. полностью передают питательные вещества ветвям. При влажном лете и избытке азота бывает, что листья с дерева почти все уже опали, но на побегах, что находятся на верхушке, ещё даже не пожелтели. Это значит, что эти побеги непременно подмерзнут зимой.
Дерево имеет осанистую незагущенную крону. Такая форма кроны — результат ежегодной обрезки и летнего формирования. Летом проводят отгибание ветвей для увеличения угла отхождения, прищипывают побеги при неумеренном их росте и отрезают ненужные, в результате в тот же год происходит заживление раны.

Как определить, здоров ли саженец плодового дерева

В зоне Черноземья для закладки яблоневого сада подходят все виды черноземных почв, включая деградированные серые лесные почвы.

В Нечерноземье, где преобладают подзолистые и песчаные почвы, выбор места для сада становится более сложным. В этом регионе лучшими вариантами являются серые лесные, слабооподзоленные и глубокодерновые почвы, которые часто встречаются на склонах и содержат достаточное количество гумуса. Легкие песчаные почвы, не обладающие способностью поглощать влагу и минеральные соли, не подходят для выращивания яблонь.

Оподзоленные почвы, которые не пригодны для садоводства, обычно располагаются на равнинах. Также не рекомендуется закладывать сад на заболоченных участках и солончаках.

У подножия меловых холмов почва часто перенасыщена карбонатами, что может вызвать у яблонь хлороз. Даже некоторые сорняки, такие как вьюнок-березка, страдают от хлороза на таких участках, что является диагностическим признаком непригодности для сада.

Корневая система яблонь уходит глубоко в землю, поэтому важны не только поверхностные, но и глубокие слои почвы. Оптимальными для посадки яблонь являются проницаемые для воды и воздуха структурные суглинистые почвы и лесс. В такой среде корни яблоневого дерева получают дополнительное фосфорное и калийное питание.

Не всегда можно выбрать участок с самой лучшей почвой для закладки сада. Однако даже менее подходящую почву можно окультурить и сделать более плодородной.

Какая глубина посадки саженцев плодовых деревьев считается оптимальной

Обычно планируют на миллиметровой бумаге или бумаге формата А3. Можно составить план и в электронном виде. В любом случае, нанесите границы участка в масштабе 1:100. Отметьте стороны света.

Обратите внимание какие здания, строения, посадки находятся на участке и на границе с ним. С какой стороны участок наиболее защищен от ветра. Насколько затенен участок. Можно отметить территории, освещаемые солнцем в утренние часы, в вечерние часы, на протяжении всего светового дня, территории, находящиеся в тени на протяжении всего дня.
Обычно с южной и восточной стороны размещают низкорослые деревья и кустарники, а за ними саженцы более высоких деревьев. Такое расположение способствует тому, что все растения будут освещены, а также более крупные растения защитят сад от северного ветра.
Кусты смородины, крыжовника, малины, ежевики, не отличаются высокорослостью, поэтому их удобно расположить вдоль участка, обозначая его границы, при этом сэкономив территорию под посадки.
Также стоит знать, что облепиха, черноплодная рябина и красная смородина не будут плодоносить в тени. Им требуются участки, освещаемые в течение всего дня.
Сажая деревья рядом с домом, следует отступить около 6 м. Это спасет их от тени. А также даст возможность корневой системе расти в полную силу.
Подумайте и о соседях. Чтобы деревья вашего сада не создавали тень в соседнем огороде при их посадке отступают на 2,5 – 3 м от забора.
Растения, требующие опыления, сажают группами. Можно предусмотреть возможность опыления между одиночными саженцами, растущими в вашем саду и в саду соседей. В таком случае расстояние между культурами должно составлять максимум 15-20 м.

Источник: https://otoplen-dom.ru/stati/polnoe-rukovodstvo-po-pokupke-i-posadke-plodovyh-sazhencev-sovety-dlya-nachinayushchih

Сколько воды потребуется для полива после посадки

Первое правило грамотной посадки гласит: азотные составляющие при посадочных работах с саженцами любых растений не применяются. Что же лучше всего внести в посадочную яму для обеспечения растений всеми органическими и минеральными веществами на несколько лет?

По отзывам опытных садоводов, из органики лучше всего использовать биогумус, на втором месте стоит полностью вызревший садовый компост, а на третьем – качественно перепревший на протяжении не менее трех лет коровяк (перегной). А из минеральных удобрений при посадке используют двойной суперфосфат. Чтобы обеспечить почвосмесь дополнительными дозами калия и целым набором микроэлементов обязательно применять древесную золу.

Нормы внесения перечисленных удобрений:

- под яблони и груши (большие посадочные ямы) добавляют 1,5 ведра биогумуса, 3,5-5 ведер компоста, 2,5-4 ведра перегноя, 0,2-0,3 кг двойного суперфосфата и около 1 кг пепла;
- под косточковые плодовые деревья и декоративные кустарники (средние посадочные ямы) добавляют 3/4 ведра биогумуса, 1,5-2,5 ведра компоста, 1-2 ведра перегноя, 100 гр двойного суперфосфата и ½ кг золы;
- под ягодные кустарники (крыжовник, все виды смородины, малина) в яму вносят ведро любого органического удобрения, столовую ложку суперфосфата и 0,3 кг пепла;
- под садовую землянику (малая лунка диаметром около 20 мм) добавляют 0,2-0,3 кг выбранной органики, чайную ложку суперфосфата и 50 гр растительного пепла или сажи.

Какое расстояние должно быть между саженцами при посадке

В течение всего периода вегетации незамульчированную площадь приствольного круга регулярно рыхлят, уничтожая сорняки и сохраняя влагу. Если весной и летом выпадает достаточное количество осадков, почву рыхлят 3—4 раза за лето, если осадков мало — 5—6 раз. Тяжелую почву обрабатывают чаще, чем легкую. После дождя и полива в засушливое время почву также рыхлят. Осенью ее перекапывают: вблизи штамба на глубину 5—8 см, дальше от него —на 12— 15 см. Перекопку под косточковыми культурами и деревьями на клоновых подвоях проводят на 3—4 см мельче. Если в начале осени почва сухая, перекопку переносят на более поздние сроки или на весну. На песчаных и супесчаных почвах ее можно заменить глубоким мотыжением. Суглинки перекапывают раз в 2—3 года, тяжелые по механическому составу почвы — ежегодно.

Мульчирование деревьев

Мульчирование приствольных кругов и полос относится к наиболее эффективным способам содержания почвы в саду. Мульча уменьшает испарение влаги, защищает корни растений от подмерзания зимой, способствует улучшению структуры почвы, предупреждает образование почвенной корки, ослабляет суточные колебания температуры, угнетает прорастание сорняков, усиливает микробиологические процессы в почве, улучшает питание растений. Мульчируют любые почвы, кроме избыточно увлажненных. Наиболее эффективно мульчирование на легких почвах — песчаных и супесчаных, а также в районах недостаточного увлажнения. После посадки плодового саженца приствольный круг мульчируют в радиусе 0,7—1 м слоем 4— 5 см. В качестве мульчирующих материалов используют торфокрошку, перепревшую солому, древесные опилки, органические удобрения, растительные остатки, хвою, камыш, опавшие листья, специальную бумагу, полимерные и др. материалы. В последние годы появилась новая мульча — скорлупа кедровых орехов. Она очень декоративна и может служить не один год. Для мульчирования используют также черную поливинилхлоридную пленку. Ею покрывают приствольный круг в радиусе 1 —1,5 м. Края пленки укладывают в бороздки глубиной 10—12 см и засыпают почвой. При этом отпадает необходимость в прополках, под пленкой хорошо сохраняется влага. В продаже имеются также нетканые черные материалы из синтетического волокна (лутрасил 60 УФ, агрил, спанбонд и др.), которые при мульчировании выполняют те же функции, что и пленка, но имеют преимущества: хорошо пропускают воду и воздух.

Нужно ли использовать удобрения при посадке саженцев

Отвечает Сергей Джура, кандидат с.-х. наук, дачник :

– Подпорки под плодовыми деревьями ставят, чтобы предотвратить поломки ветвей под тяжестью урожая. Их изготавливают из самых разных материалов: досок, бруса, жердей, сделанных из самовольно выросших на ближайшем заброшенном поле небольших деревьев.

В любом случае верхний конец подпорки приспосабливают для закрепления ветки. Можно использовать природную развилку-рогатку, можно вырезать v‑образное или полукруглое углубление для ветки или прибить (а ещё лучше прикрутив саморезами) небольшую поперечину, чтобы получилась крестообразная конструкция. Под ветку рекомендуется подложить ткань или мешковину в несколько слоёв или пробковую подложку для ламината. Уложенную часть дерева закрепляют верёвкой.

Нижний конец подпорки лучше заострить – тогда она войдёт в почву и её будет нельзя случайно выбить с места. Чтобы под тяжестью ветви с урожаем опора не проваливалась слишком глубоко, снизу нужно прикрепить небольшую поперечину.

Подпорки устанавливают с небольшим наклоном в сторону ствола дерева. Место обычно выбирают индивидуально, но чуть дальше середины ветки.

Если использовать подпорки приходится ежегодно, есть смысл задуматься о долговечных изделиях. Например, пропитать деревянные опоры защитным составом. Это может быть не только покупная пропитка для дерева, но и отработанное автомобильное масло (не впитавшиеся излишки нужно обязательно тщательно вытереть тряпкой), отработанный фритюрный жир из ближайшего кафе, прогорклое растительное масло из старых запасов и т. п. Такие материалы лучше наносить «на горячую» – прогревая место нанесения феном (лучше строительным): масло теряет вязкость и лучше поникает в поры древесины.

Хорошие и почти вечные подпорки для деревьев получаются из пластиковых канализационных труб. В верхний конец трубы нужно вставить отрезок деревянного бруса с подготовленным местом для укладки веток, оперев его на болт с навёрнутой гайкой, пропущенный через просверлённое в стенках трубы отверстие. Такую подпорку можно сделать раздвижной. Для этого её распиливают пополам. В тех частях трубы, которые будут направлены одна к другой, на примерно одинаковом расстоянии нужно просверлить несколько отверстий. Обе части нанизывают на деревянную ось (жердь или кусок черенка от лопаты), фиксируя нужную длину болтами с гайками.

Категории: Основные особенности, Плодовые дерева, Оптимальные сроки, Место для посадки, Оптимальное время, Время для посадки

⇦