Советы специалиста: как правильно посадить саженцы для удачного роста

Советы специалиста: как правильно посадить саженцы для удачного роста

Как посадить саженцы? Используйте простую инструкцию.

1. Подготовьте посадочные ямы. Чтобы высадить дерево, необходимо создать круглую яму с отвесными стенками. Ее глубина должна насчитывать около 80 см, а диаметр – 1 м. Для яблони и груши подойдет диаметр ямы примерно 1,25 м, для черешни — 90-100 см, а для вишни и сливы — 80 см.
2. Вбейте кол посередине ямы. Он будет выступать в качестве опоры для растения. Если сделать это после посадки, то вы повредите корневую систему дерева.
3. Высыпьте рядом с ямой верхний слой почвы, который вы получили в процессе выкапывания. Эта земля самая плодородная, поэтому смешайте ее с растворами и удобрениями (древесная зола, навоз или компост) и присыпьте вырытую яму.
4. Засыпьте яму оставшейся почвой, предварительно смешав ее с песком, дерном и торфом.
5. Опустите подготовленное растение в яму. При этом нужно расправить корешки и убедиться в том, что центральный корень находится в вертикальном положении. Учтите, что некоторые плодовые деревья необходимо углублять в землю так, чтобы корневая шейка оставалась на 6 см выше поверхности. Высадку лучше выполнять с помощником, который будет придерживать саженец, пока вы засыпаете яму.
6. Засыпьте почвой все пространство между кореньями. Не забудьте утрамбовать грунт.
7. Засыпав яму, создайте на ее поверхности холмик небольшого размера. Он понадобится для усадки земли.
8. Сформируйте валик вокруг ствола. Таким образом, при поливе вода будет задерживаться в лунке, а затем впитываться корневой системой.
9. Полейте саженец. Понадобятся примерно два-три ведра воды.

Источник: https://dachnayazhizn.info/novosti/kak-pravilno-posadit-sazhency-sovety-specialista

Связанные вопросы и ответы:

Как выбрать подходящее место для посадки саженцев

Существует не так много фундаментальных правил, которых придерживаются ботаники и опытные садоводы. Самым главным является следующее: для богатого урожая необходимо создать оптимальные условия роста. Некоторые сорта не будут плодоносить из-за погодных условий или особенностей почвы. Не стоит опираться только на успешный опыт друзей или родственников. Не пытайтесь слепо повторить всё, что делали они при посадке плодовых деревьев. Из-за разницы условий получить такой же урожай будет не так уж просто.

Еще одно важное замечание: сперва изучите среду обитания, а лишь потом подбирайте саженцы для посадки. Многие забывают про это правило или считают, что оно не может оказывать серьезное влияние на рост деревьев. Однако именно из-за игнорирования особенностей среды при посадке через несколько месяцев люди получают небольшой урожай, собирают гнилые плоды или вовсе избавляются от засохшего деревца. Очень важно:

• Подсчитать площадь земли , которую необходимо выделить для каждого саженца. Если растениям будет мало места, то они станут бороться за влагу, питание, отбирая полезные элементы у конкурента.
• Выяснить тип почвы, поскольку каждому плодовому растению для беспроблемного роста необходим свой, особенный. Для груши губительна торфяная и заболоченная почва, а вишня хорошо растет только на супесчаной или суглинистой.
• Определить реакцию почвы (pH) на выбранном участке. Нейтральные и слабощелочные почвы (pH 6,0 и более) подойдут для смородины, вишни, сливы и других косточковых, а на нейтральных или слабокислых (pH 5,6-6,0) хорошо плодоносят яблони и груши.
• Узнать уровень залегания грунтовых вод . К примеру, вишневые деревья требуют уровня не выше 1,5-2 м от поверхности почвы.
• Изучить условия освещенности . Многим саженцам необходим полноценный световой день для роста (10 часов минимум). Груша и вишня требуют обильного количества света и тепла, только тогда они дают плоды.

Источник: https://dizajn-interera.ru-land.com/stati/posadka-sazhencev-8-vazhnyh-pravil-kotorye-nuzhno-znat

Какая почва лучше всего подходит для посадки саженцев

В зоне Черноземья для закладки яблоневого сада подходят все виды черноземных почв, включая деградированные серые лесные почвы.

В Нечерноземье, где преобладают подзолистые и песчаные почвы, выбор места для сада становится более сложным. В этом регионе лучшими вариантами являются серые лесные, слабооподзоленные и глубокодерновые почвы, которые часто встречаются на склонах и содержат достаточное количество гумуса. Легкие песчаные почвы, не обладающие способностью поглощать влагу и минеральные соли, не подходят для выращивания яблонь.

Оподзоленные почвы, которые не пригодны для садоводства, обычно располагаются на равнинах. Также не рекомендуется закладывать сад на заболоченных участках и солончаках.

У подножия меловых холмов почва часто перенасыщена карбонатами, что может вызвать у яблонь хлороз. Даже некоторые сорняки, такие как вьюнок-березка, страдают от хлороза на таких участках, что является диагностическим признаком непригодности для сада.

Корневая система яблонь уходит глубоко в землю, поэтому важны не только поверхностные, но и глубокие слои почвы. Оптимальными для посадки яблонь являются проницаемые для воды и воздуха структурные суглинистые почвы и лесс. В такой среде корни яблоневого дерева получают дополнительное фосфорное и калийное питание.

Не всегда можно выбрать участок с самой лучшей почвой для закладки сада. Однако даже менее подходящую почву можно окультурить и сделать более плодородной.

Как правильно подготовить саженец к посадке

Чтобы саженцы быстрее укоренились, нужно высаживать районированные сорта однолетних вишен и слив и 2–3-х летних яблонь и груш. Чем старше саженцы, тем чаще они болеют, а плодоносят на 1–2 года позже. Определить возраст саженца можно по наличию веточек на стволе: у однолетнего деревца ветки отсутствуют.

Чтобы не купить вместо культурного растения дичку, следует обратить внимание на ствол саженца: у привитого деревца он несколько искривленный, а вблизи корневой шейки — утолщение диаметром не меньше 15 мм.

Место для посадки подбирают освещенное: для яблонь — с дерново-подзолистыми, лесными серыми или черноземными почвами, нейтральной кислотностью, для груш — с влажными супесями и подзолами, вишен — средними и легкими суглинками. Глубина залегания подпочвенных вод для плодовых с длинной корневой системой не должна превышать трех метров, для карликовых саженцев — 1,5 м.

Чтобы дерево быстро акклиматизировалось на новом месте, соблюдают ориентацию по сторонам света. Это легко сделать для саженцев старше одного года, у которых хорошо развиты боковые побеги. С южной стороны побеги гуще.

Посадочную яму лучше готовить с осени. Размеры определяют в соответствии с корневой системой саженца (для косточковых — 60×60 см, для семечковых — 80×80 см). Глубина зависит от состава почвы: для глинистых и песчаных придется копать метровую яму, для плодородных земель — достаточно 0,5 м.

Дно дренируют щебнем (20–40 см) или песчано-гравийной смесью. Затем слоями насыпают торф, навоз, удобрения, песок, плодородный грунт, до образования над поверхностью земли холмика толщиной 20 см (для усадки). В центр втыкают деревянный колышек-опору и устанавливают саженец, который находился не менее 15–20 часов в растворе стимулятора корневого роста. Такой способ посадки (на высокий холмик) применяют, если грунтовые воды находятся близко от земли.

Расправив и засыпав почвой корни, деревце встряхивают, заполняя пустоты, затем обильно поливают и досыпают грунт. Корневая шейка (место перехода стебля в корень) после усадки должна находиться чуть выше уровня земли. По диаметру приствольного круга (80–120 см) формируют небольшие холмики, чтобы удерживать воду при поливе. Почву мульчируют.

Единовременный полив плодовых деревьев осуществляют до тех пор, пока вода не будет впитываться с задержкой. Образовавшуюся на следующий день земляную корку нужно обязательно разрыхлить. Плодовые саженцы после пересадки поливают в течение двух лет.

Совет: низкорослые плодовые деревья (менее 6 м высотой) не рекомендуется сажать ближе 4,5 м от строений, высокорослые — ближе 35 м.

Какая оптимальная глубина посадки для саженцев

shutterstock.com/New Africa

Глубина посева семян – важный параметр, от которого зависит не только всхожесть растений и качество рассады, но и будущая урожайность. И для каждой культуры этот показатель свой. Рассказываем, на какую глубину высевать семена и на какие параметры еще обращать внимание.

Если заглубить семечки слишком сильно, сеянцы будет долго всходить, а то и вовсе не покажутся из земли – преодолеть тяжелый слой почвы и добраться до поверхности не так уж просто. Либо взойдут не все.

Если заделать у самой поверхности, семена может смыть во время дождя или склюют птицы. При этом посевной материал некоторых культур и вовсе не нужно заглублять или присыпать землей. Достаточно рассеять семена по поверхности бороздок и увлажнить водой.

Существует несколько факторов, которые нужно учитывать при определении глубины заделки семян:

• размер семян – глубина заделки зависит от размера зернышек. Считается, чем меньше семечко, тем меньше глубина посева. И наоборот – чем больше семена, тем глубже нужно сеять. Это связано с тем, что в крупных семенах больше запас питательных веществ для появления всходов по сравнению с маленькими зернышками. Если крупные семена посеять на небольшую глубину, они прорастут быстро, но растения будут страдать от нехватки влаги (верхний слой почвы просыхает быстрее), а корневая система будет недоразвитой. Но учтите: дражированные семена выглядят большими, однако при определении глубины заделки ориентироваться нужно не на размер драже, а на величину самого семечка;
• время посева – чем раньше проводится посев, тем меньше глубина заделки, и наоборот, при посеве в более поздние сроки семена заглубляют на большую глубину. Связано это с тем, что при раннем посеве оптимальная для прорастания температура – на поверхности почвы. Позже, когда земля сильнее прогревается, и подходящая температура "смещается" в более глубокие слои, семенной материал можно заглубить и сильнее. Второй аргумент – в ранние сроки влаги для набухания семян достаточно и в верхних слоях грунта, затем почва сверху подсыхает и для прорастания придется заглубить зернышки;
• состав почвы – на тяжелых глинистых и суглинистых почвах глубину заделки уменьшают по сравнению с легкими песчаными и супесчаными землями. Первые подолгу удерживают влагу, медленнее прогреваются и плохо насыщаются кислородом. Добраться до поверхности сквозь такую землю труднее.

Какая почва на вашем участке – как определить и улучшить состав грунта

Лакмусовые бумажки неверно показывают кислотность? Тревожит наличие плотных комьев? Узнайте, все ли в порядке с почвой на дачном участке!

Также нужно учитывать место посадки (на рассаду в помещении, в теплицу или открытый грунт) и особенностей культуры – некоторые быстро всходят и обладают высокой силой роста, но нуждаются в определенной глубине и плотности грунта для снятия оболочек семян.

Информацию о глубине заделки производители семян обычно указывают на упаковке.

Чтобы не запутаться, какое растение как высевать, приводим перечень основных овощей, пряных трав и цветов с указанием оптимальной глубины заделки семян.

Нужно ли использовать удобрения при посадке саженцев? Какие и в каком количестве

1. Недостаток удобрений. Рассчитывая только на питательные вещества, находящиеся в почве (а далеко не все земли плодородные, как в Черноземной зоне или в Сибири), садоводы обрекают свои растения на задержку в росте и отодвигают период плодоношения на срок от 3 до 5 лет. Многолетники не могут питаться на протяжении многих лет веществами, чаще всего находящимися в трудноусваиваемой форме, даже, если при посадке в лунку была насыпана плодородная земля.

2. Избыток удобрений. Особенно вредно при посадке деревьев и кустов перенасыщение грунта азотом. Избыток азотных соединений приводит к тому, что качество плодов ухудшается, а растение чрезмерно наращивает листовой аппарат, при этом зимостойкость культур существенно снижается. Вред от азота особенно заметен в засушливое лето. Калийные и фосфорные составы следует применять согласно инструкции, ни в коем разе не превышая рекомендованные нормы внесения при посадке, внесении подкормок или плановом повышении плодородия почвы.

3. Использование свежего или полуразложившегося навоза сельскохозяйственных животных. Свежий коровяк, конский, овечий, свиной, козий, ослиный и т.д. навоз содержит высокую концентрацию мочевины. Его использование без предварительного компостирования или перепревания на протяжении не менее 3 лет может привести к сжиганию корневищ всех культур, гибели саженцев и замедлению роста выживших экземпляров.

Существует ошибочная практика закладки на самое дно посадочной ямы полуразложившегося навоза и прикрытие его слоем земли для предотвращения контакта корней с активным составом. Однако эта, на первый взгляд, разумная метода чаще всего приводит к гибели растений. Дело в том, что не до конца разложившийся навоз при дефиците воздуха активно выделяет в грунт летучие токсические соединения, вызывающие «кислородное голодание» корней, буквально задыхающихся в испарениях органических веществ.

Как правильно поливать саженцы после посадки

При выборе саженца и сорта редко кто интересуется таким моментом, сколько времени данному сорту требуется для охлаждения. То есть сколько холодных часов надо конкретной разновидности яблони для полноценного отдыха перед плодоношением.

Большинству яблонь требуется 600 часов охлаждения в год, но некоторым сортам нужно всего 500 часов, в то время как другим нужно до 1000 часов охлаждения. Уточняйте этот момент, особенно, приобретая нерайонированные или экзотические сорта.

Посадите два типа яблонь, чтобы они могли опылять друг друга. Яблони не являются самоплодородными, поэтому выберите два сорта яблонь, которые цветут примерно в одно и то же время. И тоже заранее уточните – подходит ли выбранный вами саженец для опыления. Например, гибриды Джонаголд, дающие очень красивые красные плоды, не способны опылять другие яблони.

Пчелы – главные опылители яблонь. Опыление ветром бывает достаточно редко, но тоже происходит. Учитывайте это при планировании места под яблони – не надо заставлять насекомых совершать лишний путь. По мере того как пчелы собирают пыльцу с мужских цветов, они затем перемещаются к другому дереву, и пыльца распространяется на женские цветки. Не сажайте деревья далеко – свыше 30 метров друг от друга. Это гарантирует, что пчелы не только найдут перекрестный опылитель, но и смогут летать к нему без проблем.

Всегда выбирайте под яблони самую высокую и солнечную точку в саду, чтобы предотвратить повреждение от весенних возвратных заморозков. Если дерево посажено в низине, вокруг него будет циркулировать прохладный воздух, который может уничтожить цветы или незрелые плоды.

Питомники обычно предлагают к продаже саженцы, готовые к немедленной посадке. Для достижения наилучших результатов выберите саженец, которому примерно один год. До посадки храните в прохладном, затененном месте. Перед посадкой замочите корень дерева в воде на 30 минут.

Пока вода впитывается, выкопайте яму, достаточно большую, чтобы вместить размер корневого шара, и разрыхлите по краям на 15 сантиметров, создав комфортную зону для роста корней. Как только вы вырыли отверстие, поместите саженец в отверстие, ориентируясь на почвенный след на коре, и заполните яму почвой. Утрамбуйте и полейте.

Как защитить молодые саженцы от вредителей и болезней

Подсветка рассады фитолампой – изобретение для наших широт. Само собой, в районе экватора такой дополнительный гаджет никому не нужен – а все потому, что именно выше 40-50 параллели уж очень короткий световой день в период зимы и ранней весны (природу не обманешь), когда рачительные дачники вовсю массово проращивают семена и растят всходы, чтобы с наступлением первых теплых деньков уже смело высадить в парники и теплицы подросшие и окрепшие растения для получения дружного раннего урожая.

Свет нужен растению, как все должны помнить еще из школьного курса ботаники, в первую очередь для нормального осуществления сложного процесса фотосинтеза – преобразования световой энергии в химическую (читай – для нормального осуществления всех процессов жизнедеятельности растения). Мало света – мало энергии для роста и жизни.

Всякому, кто хоть раз в своей жизни сталкивался с выращиванием растений, понятно – 7-8 часов светового дня катастрофически мало для растущего растительного организма. Без достаточного количества света стебли бледнеют, вытягиваются и искривляются в поисках живительного освещения, а в итоге искривляются под собственной тяжестью и чахнут, не могут в достаточной степени развивать ни подземную корневую, ни надземную часть.

А сколько же света нужно рассаде в сутки? В зависимости от вида культуры – 11-17 часов полноценного освещения (утренняя досветка + дневной естественный свет + вечерняя досветка). Но важно помнить, что и среди растений есть свои "транжиры" и "экономы" – те же томаты будут вам очень благодарны за 15-17 часов светового дня, зато не столь чувствительны к мощности этого освещения, а перец и баклажаны смогут при необходимости обходиться и 11-ю часами, зато "попросят" большей интенсивности этого света.

Разумеется, ориентироваться стоит и на погоду за окном. Если на улице днем настолько пасмурно и темно, что для себя вы включаете свет в комнате в обязательном порядке даже в дневные часы, то, наверное, и вашим растениям в эти часы не помешает дополнительное освещение.

И нет, горящий ночь напролет за вашим окном уличный фонарь ситуацию тоже не исправит – лишь дезориентирует молодое растение, которое будет вынуждено между периодами темных сумерек мириться с тусклым освещением зимнего солнца днем и ярким искусственным светом ночью. Круглосуточная подсветка растениям противопоказана, им необходимо чередование темных и светлых фотопериодов!

Выход один – приобретать для грамотного досвечивания рассады дополнительные светильники. Но здесь встает тяжелый вопрос их выбора.

Источник: https://dizajn-interera.ru-land.com/stati/polnyy-gid-po-uhodu-za-sazhencami-posle-posadki