Эффективные герметики для устранения трещин в древесине

Эффективные герметики для устранения трещин в древесине

Если речь о срубе или брусовом доме с деревянным полом, то критическими местами для герметизации являются:

• периметр примыкания пола и стен;
• углы;
• щели, трещины между досками и небольшие отверстия в них. Причем как новые — сразу после монтажа, — так и появившиеся со временем.

Все они должны быть надежно промазаны герметиком на основе акрила. Это делается уже после установки коробки и, если речь не идет об уже высушенном и мало деформируемом брусе, то по завершении усадки. Она занимает примерно год.

Схема такая:

1. Герметик вводится в щели, трещины и мелкие сколы специальным пистолетом или прямо из удобной заводской тубы. Достаточная глубина — 1,5 см. Особое внимание — местам рядом с отопительными приборами, т. к. они рассыхаются особенно сильно.
2. Если щели в деревянном полу слишком широкие, больше 3-4 см, их нужно предварительно заделать — например, уплотнительным жгутом , который можно пропитать антигрибковым составом.
3. После полного высыхания (ориентировочный срок указан на упаковке герметика) можно окрашивать и покрывать лаком поверхность, устанавливать плинтус.

Пол — поверхность с повышенными нагрузками: по нему мы ходим, ставим на него мебель, постоянно моем. Поэтому и требования к акриловому герметику для него особые. Лучший герметик для деревянного пола — не просто какой угодно акриловый для древесины, а суперэластичный, стойкий к истиранию. Например, Torvens герметик для дерева с эластичностью до 700 % .

А для деревянного пола в бане и сауне лучше использовать специальный герметик Torvens для парилок . Это уникальный состав, выдерживающий высокие температуры, повышенную влажность, даже сырость и обеспечивающий отвод водяных паров.

При монтаже чистовых деревянных полов из массивной доски, паркета и прочих натуральных покрытий из древесины должна проводиться промазка всех стыков перед укладкой. Достаточно тонкого слоя.

Связанные вопросы и ответы:

Какие основные типы герметиков для древесины существуют

Чтобы не утеплять фасады каждый год, можно использовать герметики по дереву. Они устойчивы к осадкам, жаре и морозу. При этом герметик хорошо держится на древесине и может растягиваться. Это значит, что, даже если дом продолжит усадку, швы не разъедутся и в фасаде не появятся новые щели.

В народе утепление деревянных фасадов герметиком называют теплым швом, потому что благодаря этому способу холодный воздух не попадает в дом через щели и в помещении становится теплее. Еще теплый шов защищает дерево от насекомых и плесени.

Виталий Ивашко

Герметик для дерева — долговечный материал. При правильном нанесении он может прослужить больше 20 лет. Поэтому его не придется постоянно обновлять — только в случае механического повреждения стен или швов.

Существует четыре вида герметиков для дерева:

• Тиоколовые. Это двухкомпонентные прочные составы. Материал устойчив к воздействию щелочей, бензина, органических растворителей, минеральных кислот и масел. Минус тиоколовых герметиков — высокая цена.
• Акриловые . Недорогой материал, который выдерживает высокую влажность и перепады температур, поэтому его можно использовать для утепления фасадов. Еще акриловый герметик — универсальное средство, поэтому его можно применять и внутри помещения.
• Полиуретановые . Выдерживают сильные перепады температур и вибрацию, имеют высокую эластичность и подходят для работ по влажной поверхности. Поэтому такие герметики подойдут для утепления фасадов деревянных домов, даже если бревна сырые.
• Силиконовые . Недорогие и универсальные средства: их можно использовать и для внутренних, и для наружных работ. Обладают высокой эластичностью, хорошо сцепляются с деревом и выдерживают любые погодные условия. Единственный минус: их нельзя красить и использовать на влажных поверхностях.

Как определить причину появления трещин в древесине

Разрывы древесины вдоль волокон образуют трещины. Причины возникновения трещин различны.

• Метиковые трещины возникают при росте дерева, а затем увеличиваются при сушке древесины. Они имеют радиальную направленность от сердцевины к коре и значительную протяженность по длине сортимента.
• Простая метиковая трещина - одна или две трещины, расположенные на обоих торцах сортимента в одной плоскости (рис.1а);
• Сложная метиковая трещина - одна или несколько трещин, расположенных в разных плоскостях (рис.1б);
• Морозная трещина - возникает под воздействием низких температур и в растущем дереве, поэтому разросшаяся древесина и кора оставляют на стволе характерные утолщения в виде валиков и гребней. Трещина направлена от поверхности ствола вглубь, имея значительную протяженность по длине сортимента;
• Трещина усушки возникает в срубленной древесине при сушке. В отличие от предыдущих трещин имеет меньшую протяженность по длине сортимента и глубину не более 1 мм (рис.1в);
• Отлупная древесина образуется между годичными слоями внутри ядра или спелой древесины при их росте (рис.1б).

Рис. 1

а - метиковые : 1 - простая в круглом лесоматериале; 2 - в пиломатериале с выходом на пласть, кромку и торец;
б - отлупные : 1 - в круглых лесоматериалах; 2 - в пиломатериалах (пластевая, кромочная, торцевая);
в - трещины усушки : 1 - в круглых лесоматериалах, 2 - в пиломатериалах (пластевая, кромочная, торцевая);
г - морозобой : 1 - в круглых лесоматериалах, 2 - в пиломатериалах

Трещина может увеличиваться при сушке в срубленной древесине и быть обнаруженной только в процессе работы. Древесину с "отлупом" опытные мастера советуют не использовать, но при необходимости небольшие трещины на заготовках можно вырезать или склеивать.

Трещины в древесине различают по положению в сортименте:

• Боковые - выходят на боковую поверхность или на боковую поверхность сортимента и торец.
• Пластевые - это боковые трещины, выходящие на пласты, или на пласть и торец.
• Кромочные - выходят на кромку или кромку и торец
• Торцевые - выходят только на торцы сортимента, не имеют выхода на боковую поверхность.
• Несквозные - выходят на боковую поверхность или на одну боковую и торец сортимента. В свою очередь, несквозные трещины могут быть глубокими и неглубокими.
• Сквозная трещина - это боковая трещина, которая выходит на две боковые поверхности или, выходя на одну боковую поверхность, или два выхода.

По ширине трещины бывают:

• Сомкнутые - ширина трещины не превышает 0,2 мм;
• Разошедшиеся - ширина более 0,2 мм.

Нарушение целостности древесины приводит к снижению механической прочности, в большинстве случаев к ухудшению ее внешнего вида, способствует проникновению влаги и различных организмов вглубь материала, увеличивает отходы при обработке.При резьбе и других работах трещины можно состругать, заделать однородной сухой древесиной, склеить.

Какой герметик лучше всего подходит для внутреннего и наружного использования

Без разницы между акриловым и силиконовым герметиком тоже не обошлось:

1. Ограниченная область применения силиконового герметизирующего состава. Сразу уточним, что речь идет о более дешевых кислотных силиконовых герметиках, которые могут вступать в реакцию с металлами, цементосодержащими поверхностями и природными камнями (мрамор, гранит). Именно поэтому опытные строители советуют использовать их только для герметизации пластика, керамики или дерева. В то же время акриловые герметики для бетона и герметики для дерева можно смело назвать универсальными: они не причинят вреда никаким материалам.
2. Эстетический аспект. В плане эстетики акриловые составы лидируют. Во-первых, их можно покрывать любой краской, и она будет безупречно держаться на материале. Во-вторых, используя прозрачный силикон, следует быть готовым к тому, что со временем он пожелтеет и станет мутным.
3. Возможность применения в помещениях с повышенной влажностью. Зачастую нам приходится самим разрешать задачу, какой герметик выбрать для ванной комнаты. Многие убеждены, что оптимальным вариантом для помещений с высокой влажностью воздуха будут составы на основе силикона, который славятся своей абсолютной влагонепроницаемостью. Но не забываем тот факт, что под воздействием влаги силикон, в том числе и санитарный, через время может изменить цвет, стать мутным и даже покрыться плесенью. Компоненты, содержащиеся в акриловых герметиках , не допускают развитие грибка, в этом их плюс для эксплуатации в ванных комнатах.

Можно ли сделать натуральный герметик дома или лучше купить готовый

Промышленное производство предполагает использование дорогостоящего оборудования. В домашних же условиях можно приготовить эластомеры, а также составы для создания влагоустойчивого и диэлектрического покрытий, применяя только имеющиеся в любом хозяйстве предметы и вещества.

Изготавливая самодельный силикон, вы:

• экономите семейный бюджет – затраты на покупку составляющих для его изготовления дома меньше, чем покупка готового;
• остаетесь уверенны в качестве готового материала;
• получаете бесценный опыт, совершенствуя технологию его изготовления.

Для приготовления требуется определенная сноровка и опыт. Да и результат порадует вас не с первого раза.Также среди минусов домашнего силикона быстрое время высыхания.

Способ #1. Спирт и жидкое стекло

Для изготовления силикона вам пригодится:

• этиловый спирт;
• жидкое стекло.

Эти составляющие необходимо перемешать, соблюдая пропорцию 1:1. Теперь смесь готова к применению. Но конечный результат зависит от качества спирта и стекла.

Чтобы силикон наверняка получился, некоторые домашние мастера рекомендуют в массу добавлять 10 % силиконового масла, тщательно размешав его с этанолом. А потом вливать стекло. И немного гидрофобизатора.

Способ #2. Растворитель и герметик

Не беда, если под рукой не оказалось жидкого стекла. Необходимую порцию силикона можно сделать и без него.

Ингредиенты:

• 300 грамм уайт-спирита;
• 6 капель глицерина;
• 60 грамм силиконового герметика;

Разбавляем силиконовый герметик растворителем с добавлением глицерина и краски до однородной массы.

Будьте внимательны, силикон, изготовленный подобным способом, должен быть применен в течение четырех часов!

Как подготовить поверхность перед нанесением герметика

Для дерева используют акриловые составы. Они допускают нанесение на чуть влажную (но не мокрую) поверхность, т. к. во время полимеризации вытягивают влагу с материала. Адгезия при таком способе только лучше. Еще важно избавиться от грибка и разрушений, иначе под герметиком процесс гниения, распространения плесени продолжится. Поэтому древесину перед нанесением герметика нужно обязательно шлифовать, снять все сомнительные (синие, зеленые, черные) участки, использовать химические средства «антиплесень».

На упаковке некоторых герметиков можно прочитать о строгих ограничениях по условиям влажности древесины. Измерять этот показатель можно с помощью специального прибора под названием влагомер. Процедура несложная и происходит приблизительно так: в нескольких местах стены на глубине не менее 2,5 см от поверхности бревен замеряется уровень содержания влаги. Увидели на дисплее цифру выше 18%? Необходимо обеспечить дополнительную просушку постройки.

Что касается кислотности, диапазон этого значения также может быть обозначен некоторыми производителями на упаковке герметика. «Уровень рН должен быть нейтральным и ни в коем случае не кислотным» — не удивляйтесь, если вам попадутся на глаза подобные жесткие требования. А как убедиться, соответствует ли древесина этому критерию, для многих остается загадкой, поэтому приходится использовать тот или иной состав на свой страх и риск. Хорошо, если в вашей домашней мастерской есть рН-метр, а если его нет? Придется действовать на авось.

Думаете, не существует возможности избежать подобных трудностей? Вам не придется размышлять об этих сложностях, если в руки попадет универсальное акриловое средство, например «Torvens» . Производитель позаботился о расширении его возможностей и сделал состав таким, чтобы вы могли наносить его в любое время и практически при любых условиях. Также вы можете выбрать и купить другие герметики для дерева в нашем интернет-магазине.

Источник: https://idei-dizajna.ru-land.com/novosti/ekonomim-na-remonte-kak-samostoyatelno-zadelat-shcheli-v-plastikovyh-oknah-germetikom

Какие инструменты необходимы для эффективного нанесения герметиков

Шпатель — один из важнейших и наиболее часто используемых строительных инструментов. Название произошло от немецкого слова spatel, т. е. лопатка. Представляет собой пластину с ручкой. Шпателями накладывают на поверхность и затем разравнивают шпаклевку и другие смеси, а также, наоборот, счищают их.

Шпатель для нанесения герметика имеет конструктивные особенности, позволяющие лучше, проще, ровнее и быстрее наносить герметизирующий состав и удалять излишки с поверхности. Материалы на шпатели для герметиков идут твердые, но упругие и неметаллические, т. к. компоненты некоторых составов (например, тиоколовых) могут вызывать коррозию. Резина, силикон, каучук, пластик — универсальнее, плюс ими легче работать.

Поскольку герметиком покрывают швы и стыки самых разных форм и размеров, то и модели шпателей для них производят разнообразные. Например:

• с выступами в виде квадрата или прямоугольника — для лучшего нанесения в узкие глубокие щели;
• с выемкой посередине — чтобы ровнее укладывать состав, т. к. эта выемка служит ориентиром для центрирования;
• треугольные — для сложных неровных участков

и т. д., и т. п.

В ходе строительно-ремонтных работ зачастую требуются несколько разновидностей инструмента, поэтому шпатели для герметика лучше покупать и иметь при себе наборами. Для профессионалов — не менее 10 разных моделей: с ручками и насадками, всевозможных форм и размеров, из разных материалов. Для людей, иногда делающий дома ремонт, обновляющих старые герметизационные швы подойдут небольшие комплекты — 3-5 штук.

Сколько времени требуется для полного высыхания герметика

Скорость полимеризации герметиков для авто варьируется в зависимости от производителя и конкретной марки выбранного продукта. Также на продолжительность сушки влияет толщина нанесенного слоя, величина зазора, температура и влажность в мастерской.

Сколько времени сохнут автомобильные герметики разных видов:

1. Силиконовые автогерметики бывают нейтральными и кислотными. Первые не имеют аромата, вторые отличаются выраженным уксусным запахом. Данная группа обладает повышенной упругостью и хорошей адгезией к поверхностям деталей, характеризуется широким температурным диапазоном и устойчивостью к маслам, антифризам. Продукт может применяться для уплотнения клапанной и передней крышек, герметизации жестких фланцевых соединений, устранения зазоров между деформированными деталями. Высокотемпературные нейтральные составы подходят для формирования прокладок в узлах автомобиля. При температуре +23°C и относительной влажности 50% силиконовый автогерметик образует поверхностную пленку в среднем через 10-15 минут, для полной вулканизации необходимо выждать минимум сутки;
2. Полиуретановые герметики после окончательной полимеризации напоминают твердую эластичную резину. По прочностным характеристикам превосходят силиконовые автогерметики. В кузовном ремонте составы на основе полиуретана чаще всего используются для вклейки стекол, заполнения стыков, заделки швов между элементами. После нанесения масса схватывается в течение 35-60 минут при +23°C и влажности 50%. Время полного высыхания полиуретанового герметика толщиной 2,5-3 мм составляет 24 часа;
3. Каучуковые герметики относятся к среднепрочным типам. Могут применяться для фиксации резьбовых соединений, герметизации оконных и дверных проемов, обработки повреждений внутренней части бортов, для ремонта узлов, где присутствуют пары бензина. Продукция изготавливается на основе воздухонепроницаемого натурального каучука, за счет чего достаточно быстро засыхает и не дает усадки. Сколько сохнет каучуковый герметик? На отвердение быстросохнущих экземпляров требуется от 20 минут до 2 часов. Полимеризация медленносохнущих вариантов занимает примерно 3-4 часа;
4. Анаэробные автогерметики по консистенции напоминают пластичную смазку. Твердеют без доступа кислорода, образуя герметичное соединение. В данную группу входят высокопрочные анаэробные составы для фиксации резьбы и специальные гелеобразные пасты для формирования прокладок при ремонте термостатов, корпусов трансмиссий, крышек редукторов, насосов. Полное отверждение анаэробного герметика наступает через 24 часа при температуре не ниже +18°C.

Существуют ли экологичные или нетоксичные варианты герметиков для древесины

На рынке акриловых герметиков для работы с деревом есть российская продукция. Самые известные марки – «Акцент», Forwood, Neomid. Расскажем вкратце о каждой из них.

«Акцент»

С 2004 года в подмосковном Воскресенске лакокрасочный завод «Олива» производит линейку герметиков «Акцент». Завод активно сотрудничает с иностранными партнерами в сфере создания рецептур смесей, использует иностранное оборудование. Это продукт мирового уровня, созданный в России.

Линейка акриловых герметиков для дерева «Акцент»:

• – для обработки межвенцовых швов внутри и снаружи дома при отделке.
• «Акцент-136» – для обработки межвенцовых швов снаружи с утеплением. Подходит для системы «теплый шов».
• «Терма-Чинк» – русский аналог американского герметика Perma-chink, отличающийся местом производства. Используется для утепления снаружи и внутри дома.
• «Акцент-140» – для обработки торцов древесины с защитой от погодных условий.
• Super Elastic – для обработки трещин в бревнах.

Можно ли покрасить или тонировать поверхность после герметизации трещины

Как правильно заделать трещины в стене, чтобы дефект был незаметен и больше не появлялся? Независимо от того, какой материал для отделки будет выбран, повреждение надо правильно подготовить. Узкие щели тщательно пылесосят. По широким проходятся жесткой щеткой, чтобы выровнять их края и удалить остатки материала, который плохо держится. Затем их также пылесосят, убирая весь мусор и пыль. Крупным и глубоким дефектам предварительно придают треугольную форму (максимально широкую на входе и сужающуюся по мере углубления), иначе наполнитель не сможет проникнуть вглубь и внутри все равно останутся пустоты. После этого наносят грунтовку и дают ей полностью высохнуть.

Когда поверхность подготовлена, можно приступать к основным работам.

• Если вы пользуетесь сухой смесью, разведите ее по инструкции. Порошок понемногу насыпают в воду и аккуратно перемешивают шпателем, стараясь довести до однородной консистенции. С готовыми смесями и с герметиками этот пункт пропускают.
• Если по каким-то причинам вы не грунтовали щель, смочите ее водой из пульверизатора, если применяете цемент или шпатлевку, и обезжирьте органическим растворителем, если будете заполнять ее герметиком.
• Наполните отверстие ремонтным материалом, уплотняя его и выдавливая воздух. Растворы наносят шпателем, монтажную пену из баллона, а клей-герметик — непосредственно из тубы или с помощью строительного пистолета.
• Излишки средства убирают пока они не успели застыть. Пену обрезают после затвердения.
• После высыхания на место заделки трещины наносят тонкий слой шпатлевки. При необходимости спустя сутки его зашкуривают мелкой наждачкой, чтобы сделать максимально гладким и ровным.
• Замазанную щель можно покрасить, закрыть обоями или оставить как есть, если она совпадает по цвету и текстуре с остальной стеной.

Как удалить старый герметик с древесины без повреждения поверхности

Специфичный состав силиконового герметика не позволяет его удалять каким-то универсальным средством. В каждом случае нужно будет подбирать компоненты по принципу метода проб и ошибок. Рассмотрим подробнее, какие существуют рабочие способы и для каких поверхностей они подходят.

Удаление с ванны

Силикон не первой свежести хорошо отходит при механическом воздействии. Достаточно подцепить его шпателем или острым ножом, а потом аккуратно потянуть, не допуская разрыва. Оставшийся материал на поверхности нужно промокнуть тканью или ватным диском, смоченным в растворителе. При необходимости обработка повторяется до результата.

Акриловые ванны имеют более рельефную поверхность, поэтому, чтобы удалить остатки силикона, нужно обработать место бензином. Чтобы проверить, как он подействует на поверхность ванны, обработайте сначала незаметный участок, и если с ванной все будет в порядке, приступите к работе.

Чаще герметик на силиконовой основе убирается из-за плесени, которая скапливается на нем в результате сырости и слабой вентиляции. На первых этапах помогут специальные составы, которые удаляют грибок без механического контакта. Если этот момент упустить, придется очищать швы щеткой, предварительно обработав участок хлоркой. В запущенной ситуации поможет только замена состава.

Удаление с плитки

Для этого можно воспользоваться следующим способом:

удалите силикон острым предметом, желательно подобраться к основанию;

промокните остатки губкой или тканью, смоченной в растворителе;

подождите несколько минут и протрите поверхность сухой салфеткой.

Поскольку плитка не боится химии, ее можно спокойно обрабатывать, не переживая за целостность. Чего не скажешь о механическом контакте. Грубые щетки, лезвия ножа или шпатель поцарапают поверхность при интенсивном трении. Это нужно учитывать.

Удаление с керамогранита

Не стоит начинать очистку поверхности с растворителей, имеющих агрессивную основу. Для начала можно использовать хозяйственное мыло (если оно не поможет, возьмите уксусную кислоту) Способ обработки может выглядеть следующим образом:

потрите кусок мыла на терке до стружки;

поместите стружку в емкость с горячей водой и перемешайте до однородной массы;

подождите, пока состав достигнет комнатной температуры;

промокните ткань и пройдитесь по загрязненной поверхности;

используя ветошь, вытрите керамогранит насухо.

Удаление со стекла

Чтобы убрать следы герметика со стекла, не допустив его растрескивание, нужно использовать поваренную соль. Но прежде всего поверхность лучше обработать растворителем. Подойдет уайт-спирит. Он наносится на силикон, выдерживается до 20 минут и удаляется влажными салфетками. Остатки удаляются с помощью соли, которая рассыпается слоями между марлей.

Удаление с пластика

Наиболее универсальное средство в данном случае — уайт-спирит, также подойдут бензин и ацетон. При этом метод очистки остается прежним. Сначала шпателем или ножом с тонким лезвием удаляется основная часть силиконового герметика, и только потом остатки счищается растворителем. Чтобы облегчить работу и размягчить состав, химию можно подержать на поверхности 5-10 минут.

Также силикон можно счистить с пластиковой и стеклянной поверхности с помощью горячего воздуха. Для этого можно взять строительный или бытовой фен.