Как убрать трещины в древесине: 2 лёгких метода

Как убрать трещины в древесине: 2 лёгких метода

Используйте этот метод, когда вам нужно заполнить любые отверстия от отсутствующих кусков дерева или большие трещины в дереве. Чтобы древесина выглядела натурально, есть несколько способов заполнить пространство. Поделюсь с вами своим любимым вариантом!

• 1. Соберите древестные опилки. Соберите опилки со склада с помощью шлифовальной машины и мешка для хранения . Также можно отшлифовать вручную. Газеты хорошо подходят для улавливания опилок и предотвращения их смешивания с грязью или пылью.
• 2. Добавьте клей в опилки внутри контейнера. Для подбора цвета лучше всего использовать белый столярный клей . Используя деревянную палочку для рукоделия , тщательно перемешайте смесь.
• 3. Если столярный клей и опилки тщательно смешать, вы увидите пастообразное тесто, похожее на тесто из муки, которое можно слепить вручную.
• 4. Раскатать тесто в цилиндрическую форму и вымесить. Поместите разделенную еду на бумагу и используйте тесто в качестве клея. Десять минут высыхания — это все, что требуется для затвердевания столярного клея, поэтому действуйте быстро, пока он еще влажный. С помощью шпателя удалите излишки столярного клея и смеси опилок с поверхности.
• 5. Дайте клею полностью высохнуть. Клей начинает затвердевать за десять минут, но для полного отверждения требуется от 6 до 24 часов. Вы можете проверить упаковку производителя, чтобы узнать, сколько времени потребуется для отверждения.
• 6. Зашпаклеванные трещины можно зачистить мелкозернистой наждачной бумагой без чрезмерного нажима. Наполнители мягче, чем окружающая древесина, и на них больше шансов получить вмятины.

Связанные вопросы и ответы:

Какие материалы лучше всего использовать для заделки трещин в древесине

Рассмотрим, чем заделать трещины в бревнах сруба с улицы. Для этого используют природные и синтетические материалы.

Мох

Проверенный временем способ, который до сих пор не теряет своей актуальности. Влажный мох скручивают в тугие жгуты, которые закладывают в трещины с помощью специальной деревянной лопатки. После высыхания мох увеличивается в объеме, заполняя собой все пространство. К недостаткам этого способа в первую очередь относится натуральность материала — его любят растаскивать птицы для строительства гнезд и употребляют в пищу насекомые, поэтому каждые 3-5 лет процедуру придется повторять.

Мох перед заполнением трещин необходимо подготовить: смочить и свернуть в жгуты

Щепы

«Детали» подбирают по размеру трещины и вбивают внутрь. Для лучшего скрепления щепы рекомендуется промазывать клеем ПВА. Сверху дополнительно надо пройтись шпаклевкой для дерева. Минусом этого способа будет то, что такие «заплатки» выглядят не очень эстетично, а срок их службы не превышает 2-3 лет.

Щепки подбираются под размер трещин

Самодельная замазка

Ее можно приготовить из опилок и клея ПВА. После заделки трещин и высыхания замазки (она немного теряет в объеме) также придется воспользоваться шпаклевкой. Недостатки те же, что и у метода выше.

Замазку для трещин можно сделать, смешав опилки и клей ПВА

Герметик для заделки трещин

Если глубина трещины составляет не более 5 мм, нанесения акрилового герметика будет достаточно; просто оставьте его сохнуть. Более глубокие трещины сначала прокладывают уплотнительным шнуром, а потом уже покрывают герметизирующим составом. Этот способ оптимальный по соотношению цена-качества-затрат времени, поэтому о его преимуществах поговорим отдельно.

Как подготовить поверхность древесины перед заделкой трещины

Когда речь идет о заделке щелей в полу, очень важно следовать четким действиям, которые обеспечат крепость и эстетическую привлекательность выполненной работы. Этапы, которые необходимо провести до нанесения собственно герметика, включают в себя несколько критических моментов:

Первым делом следует выключить щели от всяческих загрязнений. Использование щетки и пылесоса поможет удалить излишки пыли, которая может препятствовать прочному сцеплению герметика с поверхностью. Нередко игнорирование этого этапа приводит к тому, что герметик слабо держится и со временем начинает отслаиваться.

Далее следует процесс обезжиривания. Берем очиститель, например, уайт-спирит или специализированное средство для обезжиривания и аккуратно, но тщательно протираем щели. Это необходимо для улучшения адгезии, т.е. сцепления герметика с материалом пола. Если пренебречь этим этапом, то влажность и жир, оставшиеся в щелях, могут привести к недолговечной герметизации.

Иногда необходимо применение антисептических средств, особенно если в щелях скапливается влага или имеется вероятность развития плесени. Обработка антисептиком обезопасит пол от грибков и бактерий, которые могут разрушать как сам пол, так и новый герметик.

Наконец, если потребуется, следует нанести грунтовку. Эта фаза часто необходима для пористых поверхностей, которые активно впитывают влагу, таких как бетон или дерево. Грунтовка необходима для создания дополнительного слоя между полом и герметиком, что повышает прочность соединения.

Как именно наносить материал для заделки трещины

Довести древесину до необходимой «кондиции» можно несколькими способами. Выбор метода зависит от нужд конкретного производителя или гражданина, если тот сушит лесоматериалы для личных целей, например, для изготовления изделий из древесины. В более промышленных масштабах применяется метод камерной сушки пиломатериалов: штабеля древесины закладываются внутрь специальных сушильных агрегатов.

Однако и в этом случае не всё может пойти гладко (недаром этап сушки считается одним из наиболее важных при деревообработке). Да, сушильные камеры позволяют за относительно небольшой срок обслужить большой объём пиломатериала, однако эффективность сушки во многом зависит от того, не допустил ли оператор ошибок при организации самого процесса. Так, неправильно уложенный штабель может стать причиной образования на материале многочисленных дефектов, в частности, коробления и растрескивания. Нарушение технологии ведёт как к продольным, так и поперечным деформациям пиломатериалов.

«Сушить дерево необходимо, соблюдая определённые правила. В противном случае материал будет безнадёжно испорчен и не сможет использоваться в строительстве. Для этого древесина должна быть уложена в штабеля. А между каждым новым слоем следует располагать прокладки из досок одинаковой толщины. Лес любой породы, уложенный в аккуратные штабеля, никогда не пострадает от грибковых инфекций, сохранит свою целостность и превосходные потребительские качества», — считает один из участников интернет-форума, посвящённого вопросам деревянного строительства.

Какие инструменты необходимы для работы

Обследование трещин в стенах зависит от их характера и особенностей. Применяются качественные (визуальные) и количественные (инструментальные) методы оценки.

Методы обследования:

• использование маяков;
• люминесцентный;
• химический;
• акустический.

При обнаружении трещин на несущих конструкций по пункту 5.3.4 следует организовать наблюдение за их состоянием. Установка маяков на трещины – действенный способ контроля развития щели.

Для обследования трещины с поверхности снимаются фрагменты облицовки. Трещину классифицируют, в месте наибольшего развития устанавливают маяки через 2-3 метра по длине щели.

Место очистить до бетона или кирпича, пыль смыть. Выбирают гипсовый, металлический маяк или конструкции Белякова.

В журнале осмотра строительных конструкций в течение 20-30 дней делают отметки о степени раскрытия щели. Работа считается законченной, если за это время трещина не увеличилась. Если наблюдается развитие деформации, периодичность наблюдения за маяками и продолжительность периода устанавливается индивидуально. Если установлен гипсовый маяк происходит разрыв, в остальных случаях производят замеры расширения трещины, с записью в журнал наблюдений.

Люминесцентный метод – нанесение на поверхность специального состава, его удаление после пропитки. Попавший в трещины состав создает свечение в ультрафиолетовых лучах.

Химический метод обследования трещин в кирпичных стенах зданий и сооружений позволяет определить, есть ли сквозные щели. На одной стороне наклеивается индикаторная бумага, с другой подается аммиак. Интенсивность окрашивания бумаги указывает на степень проницаемости перегородки.

Акустический метод – простукивание или определение ультразвуковых импульсов дефектоскопом.

Инструментальное исследование трещин заключается в промерах:

• глубины трещин в бетоне и каменной кладке ультразвуковым или радиометрическим методом.
• ширины раскрытия стальными щупами с отсчетным микроскопом.
• толщины защитного слоя бетона магнитометрическими приборами.

Нужно ли высушивать древесину перед началом работы

Устраняют трещины не только шпатлевкой и цементом, но используют еще и другие материалы. Часто используют монтажную пену и разные герметики. Эти материалы хороши тем, что имеют неплохую адгезию, то есть способность к сцеплению с поверхностью, а проще – прилипание. Еще отличаются тем, что служат очень долго (до тридцати лет), имеют хорошие гидроизоляционные свойства. У герметиков и монтажной пены разные свойства. Когда герметики высыхают, у них первоначальный объем сохраняется. А вот пена в процессе выполняемой работы в объеме намного увеличивается.

Герметиков существует огромное количество, поэтому не ошибитесь с выбором. Прежде всего, у них у всех разный химический состав: есть акриловые, силиконовые, сделанные на битумной основе. В составе герметиков содержатся противогрибковые компоненты. Они прекрасно защищают от гнили и сырости. Применяются для наружных и внутренних работ.

Строительные герметики делятся на два вида: сделанные на битумной основе и на основе полибутила. Если вы делаете ремонт в городской квартире, то, естественно, выберите герметик на основе полибутила. Акриловые герметики, которые применяют для внутренних работ, бывают неводостойкими и водостойкими. Герметики водостойкие обладают хорошей износоустойчивостью, они не боятся воды, хорошо адаптированы к минусовым температурам. А вот неводостойкие герметики созданы на основе воды и они ну никак не походят для сырых помещений.

Посмотреть и выбрать нужный вам герметик в нашем магазине можно здесь .

Какой метод подходит для глубоких трещин

К оптимизации берутся обрезные пиломатериалы, которые уже прошли определённый путь на лесопильном и деревообрабатывающем производстве. Очевидно, что заготовкой для сращивания в подавляющем большинстве случаев выступает обрезной пиломатериал, продольно напиленный из кругляка. Затем доску/брус собирают в партии и сушат при помощи автоматизированных камер, с соблюдением требований ГОСТ 19773-84.

После снижения процента влажности контролёры осматривают продукцию, калибруют её, выбраковывают дефектные заготовки – как раз именно они подвергаются дальнейшим манипуляциям по сращиванию. Часть пиломатериалов отбраковываются на этапе строжки или фрезерования, так как при выполнении данных операций могут дополнительно проявляться какие-то дефекты.

Следующим этапом идёт вырезка дефектов из заготовок. На некоторых лесопилках выкраивание производится обычной торцовкой в ручном режиме. На современном производстве данным делом «занимается» полуавтоматическая линия, которая снабжена специальными сканерами и датчиками. Интересно, что пороки-сучки вырезаются в полном объёме, или могут оставаться в некоторых количествах, но так, чтобы от них до шипов было не менее 3 диаметров сучка. Вырез сучка производится с отступом от него на расстояние не менее одного диаметра.

Далее все работы опираются на нормативы, прописанные в 19414-90 (Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым клеевым соединениям).

Первым делом на торцах короткомеров при помощи фрезерующей оснастки создаются зубья – шипы и ответные под них зеркальные углубления. Есть несколько допустимых форм для шипов, главными их физическими показателями являются: длина/шаг/затупление. По ориентации относительно пластей пиломатериалов зубчатое соединение может быть расположенным вертикально, диагонально, горизонтально.

Сама форма и размер «микрошипового соединения» тут не регламентируется ГОСТом, однако точность по квалитету (13) и шероховатость (до 200 мкм) поверхностей в нормативном документе строго оговорены. Главная задача шипорезной линии – получить в итоге надёжное сращивание.

При подборе короткомерных материалов на сращивание должен соблюдаться принцип схожести.В частности уделяется внимание, чтобы заготовки имели такие общие признаки.

А именно:

1. Одну породу древесины (нельзя соединять сосновый кусок с осиновым).
2. Схожую влажность (разброс по частям не более +/- 3 процентов).
3. Один и тот же сорт.
4. Одного типа распиловки (нельзя сращивать в одну заготовку сырьё тангенциального и радиального распила).
5. Одинаковые габариты сечения (допуск по каждой стороне не более 1 мм).
6. Цвет и текстура (принято особенно тщательно по этому критерию подбирать короткомеры из твёрдых лиственных пород).
7. Набор дефектов и их расположение (если есть обзол, сучки, кармашки – то они должны находиться на одной стороне полученного срощенного пиломатериала).

Не позднее, чем в течение суток, отрезки пиломатериалов с нарезанными шипами должны быть склеены воедино. Для этого на микрошип одной детали автоматическая линия наносит клей (обычно созданный на основе поливинилацетатной эмульсии, иногда двухкомпонентный, предназначенный для холодного или горячего прессования). Действующий ГОСТ не нормирует тип клея, но предусматривает жёсткие ограничения по толщине клеевой прослойки – она не должна после сборки превышать 0,1 мм.

Следующая операция производится не позднее чем через 1,5-2 минуты после нанесения клеёв, заключается она в сборке и обжиме зубчатого соединения. В принципе, подобного типа шипы обладают взаимным расклинивающим эффектом – то есть после снятия нагрузки детали остаются на своём месте. Но без усилия, обеспечиваемого машиной, надлежащего качества соединения не добиться.

Данная манипуляция осуществляется прессом, который воздействует на торцы пиломатериалов с давлением до 8 или 10 МПа (в зависимости от твёрдости древесины). Есть также линии, где сборка и сдавливание осуществляется за счёт неодинаковой скорости вращения приводных валов. Важно, что расчётное сдавливание прессом должно обеспечиваться минимум в течение 2 секунд, в идеале – от 5 секунд.

После сжатия зубчатого соединения иногда требуется удаление выступившего на поверхность клея. Теперь уже сращенный пиломатериал отправляется на выдержку, которая должна длиться порядка 24 часов, необходимых для надлежащего отвердевания клея и равномерного распределения влажности по заготовке. Через сутки изделие может строгаться, фрезероваться и подвергаться другим видам обработки.

Какой способ лучше для тонких трещин

Существует два основных способа очистки поверхностей: механический и химический.

Удаление акрилового герметика из межвенцового шва деревянного сруба можно осуществить острым скребком или малярным ножом

Небольшие швы можно очистить при помощи лезвия или плоской отвертки с достаточно острым полотном. Инструмент следует поднести к поверхности, плотно установить и одним резким движением срезать герметик. Остатки убираются абразивным чистящим средством, металлической мочалкой для посуды, деревянным шпателем или даже мыльным раствором – если следы небольшие.

Чтобы очистить поверхности, на которые случайно попал герметик, можно воспользоваться специальными растворителями, представляющими собой аэрозоли или пасты. Они размягчают состав, после чего его можно удалить салфеткой или тканью, не оставляющей ворсинок.

Не забудьте о том, что любые химические средства могут повредить поверхность, с которой удаляется герметик. Чтобы избежать этого, необходимо предварительно провести тест на небольшом участке в незаметном месте. Подождите 15-30 минут: именно столько потребуется для качественной очистки.

Обойтись без растворителей поможет замачивание в воде: она тоже хорошо размягчает акрил, после чего удалить его не составит труда. Для наилучшего эффекта герметик нужно оставить в воде на сутки. Правда, составы, предназначенные для фасадов, таким способом удалить не удастся, поскольку они обладают большей устойчивостью к воздействию влаги.

Можно ли использовать один материал для разных видов древесины

Как правильно заделать трещины в стене, чтобы дефект был незаметен и больше не появлялся? Независимо от того, какой материал для отделки будет выбран, повреждение надо правильно подготовить. Узкие щели тщательно пылесосят. По широким проходятся жесткой щеткой, чтобы выровнять их края и удалить остатки материала, который плохо держится. Затем их также пылесосят, убирая весь мусор и пыль. Крупным и глубоким дефектам предварительно придают треугольную форму (максимально широкую на входе и сужающуюся по мере углубления), иначе наполнитель не сможет проникнуть вглубь и внутри все равно останутся пустоты. После этого наносят грунтовку и дают ей полностью высохнуть.

Когда поверхность подготовлена, можно приступать к основным работам.

• Если вы пользуетесь сухой смесью, разведите ее по инструкции. Порошок понемногу насыпают в воду и аккуратно перемешивают шпателем, стараясь довести до однородной консистенции. С готовыми смесями и с герметиками этот пункт пропускают.
• Если по каким-то причинам вы не грунтовали щель, смочите ее водой из пульверизатора, если применяете цемент или шпатлевку, и обезжирьте органическим растворителем, если будете заполнять ее герметиком.
• Наполните отверстие ремонтным материалом, уплотняя его и выдавливая воздух. Растворы наносят шпателем, монтажную пену из баллона, а клей-герметик — непосредственно из тубы или с помощью строительного пистолета.
• Излишки средства убирают пока они не успели застыть. Пену обрезают после затвердения.
• После высыхания на место заделки трещины наносят тонкий слой шпатлевки. При необходимости спустя сутки его зашкуривают мелкой наждачкой, чтобы сделать максимально гладким и ровным.
• Замазанную щель можно покрасить, закрыть обоями или оставить как есть, если она совпадает по цвету и текстуре с остальной стеной.