Как конопатить сруб правильно. Зачем конопатить сруб?

Как конопатить сруб правильно. Зачем конопатить сруб?

Конопачение (конопатка) – это метод, позволяющий запечатать швы, которые образовались при соединении элементов конструкции. Законопатить сруб – значит забить стыки между бревнами волокнистым материалом на основе синтетических или натуральных волокон. Законопачивать швы можно своими руками, так как эта технология несложна и практически не поменялась с момента изобретения несколько веков назад.

Важно : Обычно конопатка швов применяется в отношении построек ручной работы из бруса или оцилиндрованных бревен.

Основная цель конопачения — снижение потерь тепла во время эксплуатации бани. Каждый шов, стык, зазор будет закрыт утеплителем с высокими теплоизолирующими свойствами, поэтому натопить баню станет проще и быстрее. Затраты на топливо или электроэнергию тоже уменьшатся. Кроме того, конопачение производится с такими целями:

• повышение температуры внутри парной;
• продление времени удерживания тепла;
• защита бани от ветра, влаги;
• предотвращение гниения, разрушения древесины;
• профилактика скрипа дерева.

Конопатить сруб надо несколько раз – после сборки и впоследствии, по мере появления новых щелей. Этот процесс происходит неизбежно, ведь древесина склонна к усадке, а из-за усыхания количество утеплителя может оказаться недостаточным. Проконопачивать нужно все стыки бани: между бревнами, венцами, перекрытиями, в области окон, дверей. Правильно проведенная конопатка избавит от появления новых трещин, предотвратит разрастание старых дефектов.

Как конопатить сруб мхом. Mох для сруба

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

На этой странице, я постараюсь рассказать Вам всё, что знаю о том, каким мхом лучше прокладывать сруб, и как этот мох собрать, транспортировать, уложить, а затем пробить.

Вывести тему мха в отдельный пост, меня сподвигли многолетние наблюдения за состоянием различных прокладочных материалов, и различных видов мха, применяемых при установке срубов.

Мне довольно таки часто приходилось не только ставить новые срубы, а и разбирать старые, чтоб освободить участок.

Вообще разборка и переделка даёт очень хорошие знания в том смысле, что разбирая что-то, сразу видно, что было сделано не так, и какой материал повёл себя не так как от него ожидалось.

Так и со срубом. Разбирая его, сразу видно то, что визуально недоступно в собранном виде. А именно, что произошло в пространстве между брёвнами за то время, в течении которого этот сруб был домом

Полезные знания даёт демонтаж.

Преимущества

Начнём с того, что определим несколько несомненных преимуществ мха, перед льном. Во первых, мох не боится влаги, так как не впитывает её. Влагу он использует только для роста.

Во вторых, мох предотвращает гниение древесины. Даже на нижних венцах срубов, которые больше остальных доступны дождю, я не видел следов гниения в пазах. Видимо мох обладает и антибактериальными свойствами.

В третьих — со мхом гораздо легче работать, чем с паклей.

Будет ещё и в четвёртых, и в пятых, но об этом чуть ниже.

Какой мох лучше

Сразу оговорюсь, я расскажу только о мхах Европейской части России, так как о том, что растёт в Сибири, или на севере и юге — просто не знаю.

Но и насчёт наших мхов, встречаются самые разнообразные мнения, даже в марийских деревнях.

Я расскажу о том, что видел своими глазами, трогал своими руками, и какие у меня, в результате, получились выводы.

Мох в лесу растёт практически везде. Есть он на заболоченных участках, и на пригорках, есть в лиственном лесу и в хвойном, и везде можно найти по нескольку его видов.

Начнём с болотного мха. Его ещё по научному называют Сфагнум, но я не ботаник, и сайт не по флоре родного края, поэтому не будем заострять на этом внимание, просто будем в курсе.

Болотный мох, обычно, бывает очень длинным, не замусоренным, и имеет салатный, внизу почти белый цвет. Его легко собирать, и легко укладывать.

Но есть у него один несомненный недостаток. Он содержит большое количество влаги, а при её высыхании, становиться довольно таки рыхлым, и здорово теряет в объёме.

В результате, класть его приходится больше. Да и на пробивку потом, тоже уходит гораздо больше. А пробивка — дело очень муторное, и лучше сократить его всеми возможными способами, которые не влияют на качество, конечно.

Кстати, я был поначалу очень удивлён, когда узнал, что пробивку мхом в деревнях делают женщины. А потом уж понял, когда попробовал эту работу, что у мужика, выполнить её очень качественно, просто терпёжки не хватит.

Женщины, когда дело касается кропотливости, однообразия, и въедливости, оказывается, гораздо лучшие работники, чем мужчины.

Вообще-то, перед применением, болотный мох рекомендуется просушить, и не умудриться пересушить. Критерии качественной сушки — чисто визуальные, и осязаемые.

Короче, он должен быть сухим, но скручиваться в жгут и при этом не ломаться. Сушить его нужно тонким слоем, чтоб сох равномерно. Представьте: раскидать сотню мешков тонким слоем. Канитель.

Несмотря на эти недостатки, болотный мох, всё же является хорошим прокладочным материалом. Пазы брёвен, которые были им заполнены, имеют довольно таки свежий вид, хотя само бревно давным давно почернело, и чернота проникла на глубину более сантиметра.

В низинах встречается красный мох. Я правда не встречал примеров его применения, но зато несколько раз слышал пренебрежительные отзывы: «А-а, это кукушкин лён».

Он довольно таки высокий, и имеет относительно толстые стебли, и опять же относительно крупные соцветия. Видимо поэтому, прокладку из такого мха, сделать достаточно плотной, будет затруднительно.

Ну, так как я не встречал кукушкин лён при разборке срубов, и не работал с ним, то и рассказать о нём, более подробно, не могу.

А вот про боровой мох, мне хочется рассказать поподробнее, так как он, по моим наблюдениям, является наилучшим прокладочным материалом для сруба.

Боровой мох

В сосновом бору растёт несколько видов мха. Давайте рассмотрим их методом исключения, и первым исключим серый мох.

Его не применяют вообще. Видимо из-за грубой структуры. И при ближайшем рассмотрении, он больше похож на гриб, чем на траву.

Нас интересуют зелёные мхи, и они тоже разные, хотя на первый взгляд, отличить их очень трудно. На фотографии показана полянка, на которой растёт мох двух видов. Попробуйте отличить.

Как конопатить баню мхом. Как и чем правильно конопатить баню из бруса: мхом, джутом или паклей?

Качественное конопачение бани из бруса – один из важнейших залогов ее надежной теплоизоляции. Пренебрегать этим процессом крайне не рекомендуется, ведь на кону комфорт и здоровый микроклимата парной. Но как же правильно конопатить сруб, чтобы избежать даже вероятности образования пустот, которые могут свести на нет все тепловые свойства строения? Подробно разберемся в этом далее: узнаем особенности материалов для защиты бани – джута, пакли и мха, познакомимся с правилами и технологиями конопачения, а также посмотрим

Материалы для конопатки

Традиционными материалам для конопачения бани из бруса считаются мох, пакля и джут. Обозначим главные особенности каждого из них.

• Мох . Экологически чистое сырье с высокими антисептическими качествами. Преимущества: минимальная теплопроводность, высокая стойкость к перепадам температур, низкая стоимость. Недостатки: необходимость длительной подготовки к работе. Покупной мох перед укладкой нужно смочить, а затем подсушить. Если вы собственноручно собираете материал, его необходимо тщательно перебрать, чтобы удалить мусор и грунт, и тоже подсушить.

Совет. Не нужно полностью высушивать мох, иначе он станет ломким и абсолютно непригодным для выполнения конопатки.

• Пакля . Материал с основой из мягких, но прочных льняных волокон. Преимущества: низкая теплопроводность, минимальная склонность к электризации, высокая впитываемость, оперативность высыхания. Недостатки: сложность укладки и неэстетичные швы, остающиеся после конопатки.
• Джут . Теплоизоляционный материал из джутового дерева. Преимущества: высокая прочность, минимальная гигроскопичность, инертность к гниению, устойчивость к влажности, легкость укладки. Недостатки: быстрое слеживание материала и короткий срок эксплуатации.

Материалы для конопатки

Общие правила конопачения

Главные особенности конопатки бани из бруса:

• Конопачение нужно выполнять два раза: первый – или непосредственно в процессе укладки бруса, или сразу же после сбора коробки строения, второй – после окончательной усадки сруба, то есть спустя год-два.

Совет. Если вы проводите конопачение уже после завершения строительства бани, делайте это до внешней отделки объекта, так как уплотнительный материал приподнимет сруб на 5-7 см.

• Утеплитель необходимо укладывать на каждый ряд бруса.
• Теплоизоляционное сырье должно с обеих сторон сруба выступать на 5 см за границы пазов бревен.
• Конопатку необходимо производить как с внешней, так и с внутренней стороны стен бани.
• Обрабатывать сруб нужно в четкой последовательности: для начала закройте наружные пустоты по периметру нижней обвязки, потом выполните аналогичные действия с внутренней стороны строения; затем снова выйдете на улицу и обработайте второй венец сруба – повторите процедуру с внутренней стороны. По этой же схеме шаг за шагом защитите всю внутреннюю и наружную поверхности стен.

Процесс конопачения

Технологии конопачения

Есть два способа конопатки сруба – «врастяжку» и «внабор».

Технология «врастяжку» уместна в том случае, если пустоты между брусом очень узкие – почти незаметные. Укладка материала выполняется следующим образом:

• сформируйте из утеплителя пряди;
• уложите полученные пряди поперек волокон в пустоты сруба, проталкивая их деревянной лопаткой;
• подверните края материала (около 5 см) и конопаткой забейте их в щели.

Если пустоты между рядами бруса глубокие и широкие, целесообразно использовать технологию конопатки «внабор»:

• сформируйте из теплоизоляционного материала длинные пряди не менее 15 мм в толщину и смотайте их в беспрерывный клубок;
• постепенно разматывая клубок, заполняйте материалом пустоты сруба, уплотняя его конопаткой;
• чтобы получить эстетичные швы, тщательно пройдитесь по материалу дорожником.

Совет. Тем где щели разного размера, набирайте толщину наполнителя с помощью поворотов прядей или их простого скручивания в петли. При этом сначала закрывайте верхнюю часть пустот, а затем – нижнюю.

Как видим, конопачение бани – кропотливый процесс, успех которого зависит сразу от нескольких факторов: качества материала, технологии его укладки и последовательности работ. Чтобы справиться с поставленной задачей и обеспечить парной хорошую теплоизоляцию, тщательно продумайте каждый из обозначенных нюансов и запаситесь выдержкой, ведь конопачение не терпит спешки.

Как конопатить сруб из бруса. Как правильно конопатить брусовой дом джутом

Дом из пиломатериала естественной влажности конопатят в два этапа: при возведении сруба и после его усадки, первую операцию называют первичной конопаткой, вторую — финишной. Первичную конопатку делают в два приема: прокладывают джут-ленту между венцами в процессе возведении сруба, после возведения стен, швы обрабатывают начисто. При прокладке джут-лентой зазоров между бревнами или брусом необходимо придерживаться следующих правил:

• Поверхности венца перед конопаткой очищают от налипшей грязи, стружки и опилок, джутовую ленту раскатывают по одной стороне стены, через каждый метр закрепляют строительным степлером. При укладке частями, края соединяют встык,
• Ленту обрезают по боковой кромке бруса, в бревенчатом срубе — по линии укладочного паза,
• Нагели вбивают через джутовую ленту насквозь, в месте прокола делают надрез крест-накрест,
• Операции повторяют на следующем венце.

К первичной чистовой конопатке приступают после укладки стен и монтажа крыши, конопатить начинают с нижнего венца. Материал вбивают в межвенцовые стыки до состояния упругости с применением специального инструмента, после завершения работ на первом венце, переходят на второй. Операция трудоемкая, требует старания и значительных усилий. По расценкам строителей, стоимость этой работы — до 100 рублей за метр.

После завершения работ на внешней стороне, операцию повторяют изнутри дома, технология утепления дома из бруса снаружи и изнутри не различаются. Затраты времени на конопатку одноэтажного дома 8х8 могут составить 5-7 дней.

Это важно. Если конопатить отдельно каждую стену, можно столкнуться со следующей неприятностью: каждый обработанный шов увеличивает межвенцовое расстояние на 3-4 мм, полностью обработанная стена дома из бруса 200х200 высотой в 16 венцов, станет выше на 5-7 см, что может привести к перекосам в угловых соединениях.

Способы конопатки

При конопатке начисто, межвенцовые в щели вбивают джут-ватин, операцию выполняют двумя способами:

• «В растяжку» — в щель вбивают скрутку-косичку из джут-ватина диаметром 20-25 мм, таким способом конопатят швы с большими зазорами,
• «В набор» — щели конопатят ленточным утеплителем шириной 5-7 мм, края ленты поочередно забивают в щель, затем утапливают срединную часть.

Мастера рекомендуют: между венцами джут-ленту прокладывать с напуском до 60-70 мм, свободный край заворачивают, подбивают в щель и конопатят «в набор». В сложных случаях утеплитель забивают врастяжку, шов начисто обрабатывают «в набор».

После выдержки дома под усадкой, ранее проложенный слой утеплителя деформируется, межвенцовые щели раскрываются, на этом этапе конопатки сруба работу необходимо выполнить фактически заново. В процессе усадки в теле бруса обрадуется глубокие продольные трещины-пазухи, такие трещины конопатят льняной паклей и запечатывают герметиком, для отдельных трещин термоизоляция льняным материалом более эффективна.

Инструмент для конопатки сруба. 2 способ

Конопатить начинают после монтажа кровельной системы на сруб. Утеплитель (лучше всего ленточный) прикладывают к шву нижнего ряда и при помощи инструмента запихивают в зазоры между бревнами по всей длине, оставляя свисающие края шириной 5-7 см. Затем эти края подворачивают, формируют из них валик и забивают внутрь шва. Повторяют процедуру в следующем ряду и так до верха конструкции.

Пример утепления венцов после постройки сруба

Вбивание межвенцового ленточного уплотнителя между венцами

Второй этап конопачения выполняют после усадки сруба – через 1-2 года. Выбранный утеплитель прикладывают к щелям между венцами и плотно забивают внутрь. Начинать работу всегда следует с нижнего ряда, и делать обязательно по периметру сруба.

Подбивка утеплителя

Нельзя сначала конопатить одну стену, затем вторую, и так далее. Кроме того, каждый ряд конопатят и с наружной, и с внутренней стороны, чтобы избежать перекосов конструкции. Утеплитель приподнимает сруб на 5-10 см, и неравномерное его распределение способствует отклонению стен по вертикали. В отдельных случаях сруб конопатят третий раз – через 5-6 лет после возведения. За это время происходит полная усадка древесины, и образуются новые зазоры.

Зазоры между венцами

Существует два способа конопачения – «в набор» и «в растяжку». Первый используют для устранения широких зазоров между бревнами, второй обычно применяют при первичной конопатке, когда зазоры еще узкие.

Для работы нужны инструменты – набор конопаток, дорожник и киянка. Как правило, конопатки используются металлические, хотя многие мастера самостоятельно изготавливают их из твердых пород дерева.

Как конопатить брус. Как происходит конопатка

Конопатить дом из бруса можно двумя способами – в растяжку и в набор. Они выполняются одинаково для всех волокнистых утеплителей. Можно применять по отдельности или оба сразу, в зависимости от размеров щелей. Заниматься конопаткой нужно в сухую погоду, чтобы вода не промачивала приготовленное волокно. Температура менее важна, но лучше проводить работы в тёплый период.

Перед тем, как конопатить брус, щели нужно очистить от пыли и грязи, обработать антисептиками и растворами против гнили. Работа начинается с нижнего венца на внешней стороне – места соединения первого и второго бревна. Затем нужно обойти дом по кругу, заделывая тот же нижний венец. Следующий этап – повторение процедуры с внутренней стороны. Только после этого можно переходить к следующему венцу. Если используется льноватин или джут, их можно фиксировать строительным степлером.

В растяжку

Конопатка в растяжку – это способ заделки мелких и узких щелей. Такие возникают между неплотно подогнанными брёвнами сруба. Используется конопатка-зубило с плоским и не острым лезвием.

Инструмент нужно подобрать правильно Источник remontnik.ru

Паклю для сруба распределяют на две длинные ленты для каждой щели. Одну, шириной 9-10см, растягивают вдоль щели и забивают в неё. Край полосы оставляют свободно висеть. В него вплетают вторую ленту волокна, формируют валик. Получившуюся конструкцию забивают внутрь щели, чтобы она полностью заняла пространство.

Метод подходит для всех видов натурального и искусственного волокна, но не годится для конопатки мхом. Узкие щели оказываются полностью заделаны, но в широких конопатка не удержится. Эффективность работы проверяется просто – нужно потянуть за любую часть волокна. Оно не должно извлекаться из щели при обычном усилии.

В набор

Это метод для крупных щелей, в которые может задувать ветер. Подходит для конопатки сруба джутом и другими волокнистыми утеплителями. Волокно собирают в крупные петли, по толщине равные глубине щели. Первыми петлями закрывают щель, прижимая их к верхней стороне. Нижнюю часть заделывают позже, для этого пригодится дорожник – он поможет уложить новые волокна в промежутке между уже проложенными.

Как конопатить сруб джутом. Когда и сколько раз нужно конопатить

Помимо понимания, как конопатить брусовой дом, необходимо знать, когда нужно производить работы. Деревянные дома наиболее подвержены усадке в течение первых полутора лет эксплуатации, затем в течение 5-6 лет усадка проходит медленно и угасает совсем. Конопатка проводится в три этапа:

• Первичное . Сразу после окончания строительства сруба. Несмотря на прокладку межвенцового утеплителя, стыки дополнительно уплотняют выбранным материалом. Ввиду предстоящей усадки дома, конопатку можно делать с небольшой плотностью.
• Вторичное . Производится через год после возведения дома. Сруб даст усадку почти на 80 %. Нужно плотно проконопатить появившиеся щели и исключить свисание оставшегося материала.

Вторичная конопатка Источник ytimg.com

• Третье конопачение . Производят через 4-6 лет после начала эксплуатации дома. Конопатится сруб плотно. Заполняются все стыки, утеплитель в которых с течением времени утрачен.

Двукратная конопатка – непременное условие для создания идеального теплового контура строения. Третий раз необходимо конопатить при отсутствии наружной обшивки дома. Если же проведено утепление дома снаружи отделочным материалом, уплотнять стыки в третий раз, необходимости нет.

Чем конопатить дом из бруса

Принять решение, чем конопатить дом из бруса, не так уж и просто. Производители предлагают много различных материалов, каждый из которых обладает своими плюсами и минусами. Но есть определенные требования, которым применяемые материалы должны отвечать:

• Долговечность . Минимальный срок работы без потери теплотехнических качеств должен быть не меньше 20 лет.
• Низкая теплопроводность . Главной задачей материала являются сохранение тепла и невосприимчивость к колебаниям температуры наружного воздуха и влажности.

Материалы для конопатки Источник yandex.net

• Воздухопроницаемость, гигроскопичность . Утеплитель должен формировать естественный воздухообмен, но не пропускать холодный воздух. Должен впитывать влагу при необходимости, и отдавать ее, когда требуется.
• Схожесть по свойствам с древесиной . Деревянный дом «дышит», утеплитель должен соответствовать принципам жизни древесины и соответствовать его основным характеристикам.
• Экологическая чистота . Материал не должен подвергаться гниению, появлению плесени, насекомых, быть не токсичным и изготовленным из природных материалов.

Люди веками конопатят деревянные срубы. Из сложившейся практики можно выделить две основные категории материалов: традиционные и современные. Рассмотрим подробнее материалы, применяемые при конопатке, отметим их преимущества и недостатки.

Традиционные материалы

Применение традиционных материалов для конопатки имеет многовековую историю.

Раньше вопрос, чем конопатить брусовой дом, решался просто: использовали подручные материалы.

Мох

Преимущества:

• Экологически чистый, не подвержен старению и загниванию.