Полное руководство по посадке саженцев плодовых деревьев: советы и рекомендации

Полное руководство по посадке саженцев плодовых деревьев: советы и рекомендации

У яблони большая часть корней расположена на уровне 15–50 см от поверхности в подзолистых почвах и 70–80 см в черноземных. Значительная доля корней уходит более глубоко. Чтобы молодые деревья лучше прижились на новом месте и яблоневый сад хорошо рос, необходимо предварительно подготовить почву.

Для этого почву делают рыхлой на как можно большую глубину, обеспечивают запас питательных веществ и улучшают ее структурное состояние. Эта предварительная подготовка почвы к закладке сада называется окультуриванием.

В ходе специально проведенного опыта было установлено, что ежегодно на окультуренной почве в течение 5 лет можно получать урожай 143,3 центнера яблок сорта Пепин шафранный с 1 гектара. За тот же период на неокультуренной почве был получен урожай 90,5 центнера с 1 гектара.

С помощью современной техники можно вспахать землю на глубину 50–70 см, что обычно делается в конце лета или осенью. Во время перепахивания земли вносят органические и минеральные удобрения. При соблюдении глубины пахоты удобрения попадают как раз на глубину наибольшего распространения корней яблони.

После такой подготовки яблоневые саженцы лучше развиваются. Однако на поверхности почвы образуется бедный слой, и культуры, посаженные в междурядьях, растут плохо. Через 3–4 года плодородность междурядного слоя восстанавливается. Чтобы ускорить этот процесс, междурядные культуры удобряют навозом и минеральными удобрениями, а также запахивают в землю сидераты, такие как люпин.

В черноземных областях при глубокой перепашке почвы на поверхность выходят слои, содержащие карбонатные соли. Это может быть вредно для многих растений. Поэтому окультуривание почвы необходимо, особенно в междурядьях.

Одним из способов окультуривания дерново-подзолистых почв является траншейная посадка плодовых деревьев. В этом случае почва в междурядьях остается поначалу нетронутой.

При посадке деревьев учтите, что расстояние от высокорослых деревьев до забора должно быть 3,5–4 м, а от среднерослых – 2–2,5 м. Между деревьями и забором можно посадить ягодные кустарники, такие как малина, смородина и крыжовник. Это позволит вашим насаждениям не затенять соседний участок.

Источник: https://ogorod-bez-hlopot.zelynyjsad.info/stati/posadka-sazhencev-plodovyh-derevev-dobavlenie-stati-v-novuyu-podborku

Связанные вопросы и ответы:

Как выбрать подходящее место для посадки саженца плодового дерева

В осенний и весенний периоды в питомниках идет активная продажа растений, которые имеют открытую корневую систему. Многие предпочитают выбирать именно эти саженцы, а не те, которые растут в контейнерах. Оно и понятно, ведь открытый грунт дает возможность развиться мощной корневой системе, охватить обширную площадь питания и сформировать сильную крону. Есть и минус, поскольку во время выкапывания растение лишается части корней.

Открытая корневая система хороша еще и тем, что позволяет в полной мере оценить состояние растения.

1. Возраст саженца. Если вы хотите, чтобы растение быстро и без проблем прижилось на участке, лучше выбрать 1-2-летний саженец. Чем растение старше, тем хуже оно приживается.
2. Развитие наземной части саженца. У растения должен быть крепкий стволик (примерно 1 см). Однолетний саженец деревца должен быть ростом около метра, а двухлетний — 1, 5 метра. Саженцам ягодных культур желательно иметь несколько хорошо развитых одревесневших побегов и прекрасно развитую корневую систему.
3. Корневая система саженца мочковатая. Она еще похожа на длинную мужскую бороду. Выглядит это следующим образом: от основных корней отходят многочисленные тонкие, упругие, плотные корешки, за счет которых растение и питается. Изнутри корешок должен быть светлого оттенка, это говорит о том, что система здорова. Можно произвести надрез и оценить корень по цвету. Темный корень говорит о болезненном поражении растения.
4. Отсутствие прикорневых утолщений. Подобное уплотнений говорит о том, что саженец чем-либо заражен. Болезнь может быть вызвана любыми внешними факторами, например, почвенными бактериями. Они имеют свойство проникать в трещинки у корня, поражать тем самым клеточную систему. Клетки быстро делятся, образуют наросты. В скором времени растение загнивает, а почва вокруг становится опасна для последующих саженцев. Сажать что-то на этом участке не рекомендуется в течение следующих 3-4 лет.

Наросты в области корня не всегда говорят о болезни растений. К примеру, их можно увидеть на корнях саженца акации, облепихи или глицинии. Это не опасное заболевание, а клубеньки, в которых живут полезные для саженца бактерии. Они связывают азот из воздуха, а после обогащают им почву. Избавляться от таких клубеньков нельзя, это серьезно навредит растению.

5. Сохранность корней. Опытный садовод знает, что для сохранности корневой системы необходим достаточный полив. Некоторые продавцы обмакивают корень в глиняную болтушку. Такой прием позволяет обеспечить защиту всем корешкам, даже самым тонким и ломким.
6. Гладкая кора растения. Если же кора сморщилась, то это говорит о пересыхании саженца. Его долго не поливали, а значит, не только кора повреждена, но и корневая система может быть не в порядке. В случае покупки подобного саженца нужно как можно быстрее напитать его влагой, поместив перед посадкой в воду на долгое время.
7. Отсутствие листьев на саженце с открытой корневой системой. Если на растении много листьев, то это негативно влияет на корни. От такого саженца лучше отказаться, чтобы потом не тратить силы и время на его восстановление.

Как подготовить почву для посадки саженца плодового дерева

позволяетсоздать оптимальные условий для роста и развития корневых систем плодовых деревьев.

Этапы предпосадочной подготовки почвы для сада

Подготовка почвы под закладку сада на будущем массиве начинается задолго до его посадки и включает в себя следующие мероприятия:

Расчистка участка, которая предполагает раскорчевку старых деревьев, кустарников, пней, уборку камней и валунов, вычесывание корней (от предыдущих растений).

Планировку участка проводят при сильной невыровненности поверхности участка.

Мелиоративные мероприятия на участке проводят для оптимизации водного режима почвы. При избыточном увлажнении участка или высоком уровне грунтовых вод проводят устройство открытого дренажа (осушительная сеть), закрытого дренажа (керамические трубы с отверстиями) либо насыпают пологие валы шириной 70–90 см.

При недостаточном увлажнении предусматривают устройство открытой или закрытой оросительной сети.

Источник фото drenazhnaya-systema.ru

Окультуривание почвы участка включает в себя

• обработку и повышение плодородия ее верхних слоев перед закладкой сада,
• внесение органических и минеральных удобрений,
• оптимизацию кислотности почвы,
• уничтожение сорной растительности на всём участке.

После освобождения и планировки участка рекомендуется сделать 1-2 посева сидератов (люпин, горчица, фацелия, горох, викоовсяная смесь, озимая рожь) с последующим их измельчением (скашиванием в фазу бутонизации или колошения) и запашкой в почву на 20-25 см.

Цветение фацелии

Источник фото imgbolt.ru

В течение года непосредственно перед закладкой нового сада почву на участке необходимо содержать по системе черного (гербицидного) пара , принимать меры по уничтожению многолетних и снижению запаса семян однолетних сорняков.

В течение вегетации проводят поверхностные обработки почвы почвообрабатывающими орудиями (мотоблок) при провокационном отрастании сорных растений (1 раз в 2-3 недели). При этом, сфрезерование следует вести на самых низких оборотах агрегата.

Важным приемом обработки почвы под посадку дерева является выкопка глубокой ямы. Это мероприятие улучшает разрушает плужную «подошву», улучшает водный и воздушный режимы почвы, способствует поглощению и накоплению влаги во время снеготаяния.

Удобрение почвы перед посадкой сада

Примерные нормы предпосадочного внесения минеральных удобрений на фоне внесения навоза (5 кг на посадочную яму) на дерново-подзолистых и серых лесных почвах:

Формы удобрений необходимо выбирать с учетом кислотности почвы.

• При щелочной и нейтральной реакции почвы (типичные и южные чернозёмы, а также каштановые почвы) лучше вносить физиологически кислые удобрения: KCl (калий хлористый), К₂SO₄(сульфат аммония), аммиачную селитру и др.
• На кислых почвах притесняют физиологически щелочные формы удобрений (калимагнезия, фосфоритная мука и др.) или нейтрализуют кислые удобрения.

Глубина заделки минеральных удобрений перед посадкой в посадочную яму — 15-20 см. Кислые почвы северной и средней зон садоводства России требуют известкования (нейтрализации кислотности), Известь нельзя применять на солонцеватых почвах.

Градация почв на величине рН солевой вытяжки:

Примерные нормы внесения извести на глубину пахотного слоя (20 см):

На солонцеватых почвах требуется гипсование. Гипс вносят из расчета замены в почвенно-поглощающем комплексе почвы 80-90% обменного натрия на обменный кальций.

Разбивка площади участка

Разбивкуучастка с определением мест посадки и расстояниями между деревьями осуществляют визированием и мерной рейкой.

Визировщик провешивают линии будущих рядов (если предполагается рядовое размещение деревьев). В местах видимых пересечений линий устанавливают колья.

Подготовка саженцев и сроки посадки сада

Сроки посадки садов в основном определяются природными условиями конкретных географических зон.

• В районах с суровыми климатическими условиями — средняя и северная зоны садоводства — сады рекомендуют высаживать весной,
• В южных районах нашей страны — осенью и при возможности зимой.

Они должны отвечать требованиям отраслевых стандартов к посадочному материалу.

Как выбрать качественный саженец плодового дерева

shutterstock.com/Ogorod.ru

Хотите из года в год получать обильный урожай, но теряетесь при выборе саженцев в садовом центре? Получили неудачный опыт осенней посадки деревьев? Не знаете, как посадить уже купленное на распродаже растение? Тогда скорее читайте статью!

Осенняя посадка не уступает весенней, а иногда даже более предпочтительна. Высаженные перед холодами растения прекрасно укореняются, реже страдают от болезней и нападения вредителей, не боятся перепадов температур. В конце сезона ассортимент в садовых центрах весьма разнообразен и богат, много выгодных акций, что позволяет хорошо сэкономить на покупке новых растений. А сбереженное время весной можно потратить на другие.

Чтобы все прошло отлично, следует внимательно подойти к выбору саженцев. Общие рекомендации таковы:

• возраст – 1-2 года;
• высота – 1-2 м;
• длина корней – не менее 25-30 см;
• отсутствие повреждений, признаков болезней, наличия вредителей;
• отсутствие признаков "перекорма" (кора зеленоватого цвета, листья насыщенного зеленого оттенка, слишком большая высота для своего возраста);
• отсутствие цветков и плодов.

Стоит также учесть, что плодовые деревья многих сортов самобесплодны. Это значит, что для плодоношения рядом с ними (не дальше 4 м) нужно высадить растение-опылитель того же вида.

Какие плодовые деревья и кусты самоплодны, а каким нужна пара

Разбираемся в понятиях самоплодности, самобесплодности и частичной самоплодности растений.

Обычно плодовые деревья размножают путем прививки, но порой в продаже можно встретить и корнесобственные саженцы, полученные укоренением черенка или корневой поросли. У растений обоих видов есть свои плюсы и минусы, но привитые деревья начинают плодоносить быстрее и дают более высокие урожаи.

Обязательно следует поинтересоваться у продавца, районирован ли сорт того или иного саженца для местности, в которой планируется его выращивать, устойчив ли к неблагоприятным условиям, распространенным болезням и вредителям, подходит ли для осенней посадки или лучше прикопать деревце до весны. Также стоит изучить информацию о периоде цветения, времени созревания плодов и их характеристиках. Можно взглянуть и на сертификаты качества.

Теперь подробнее рассмотрим, как выбрать саженцы популярных плодовых деревьев.

Посадку абрикоса, персика, черешни лучше отложить до весны.

Как выбрать саженцы яблони

Фото с сайта shutterstock.com/Simol1407

Яблоня – одно из самых популярных плодовых деревьев в наших садах и с выбором его саженцев обычно проблем не возникает. Чтобы покупка не разочаровала, нужно выбирать растения без ветвей либо с малым их количеством. Чем больше на саженце веток, тем он старше, а значит, хуже приживется.

Также стоит обратить внимание на тип яблони. Если нет возможности культивировать в саду дерево под 10 м высотой, то необходимо выбирать сорта на карликовых или полукарликовых подвоях.

Саженцы любых деревьев бывают с открытой или закрытой корневой системой. Последним проще прижиться, потому что их высаживают вместе с земляным комом. Однако нечистые на руку продавцы могут хитрить и прикапывать саженцы с ОКС в посадочные емкости, чтобы продать дороже. Поэтому перед покупкой стоит аккуратно потянуть дерево за ствол. Если оно легко достается из емкости, то это саженец с ОКС, а не с ЗКС.

Источник: https://otoplen-dom.ru/stati/kogda-i-kak-luchshe-sazhat-plodovye-derevya-polnoe-rukovodstvo-dlya-nachinayushchih

Какая оптимальная глубина посадки саженца плодового дерева

На что обратить внимание, выбирая саженцы плодовых деревьев для посадки на дачном или приусадебном участке? Саженцы каких сортов надо покупать? В какой срок лучше высаживать саженцы? Какими должны быть диаметр и глубина ямы для саженцев разных плодовых деревьев? Рассказывает заместитель руководителя ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан Любовь ЗАНИНА.

С наступлением весны пора приступать к посадке саженцев в наших садах. В зимнее время садоводы уже определились, какие сорта нужны для посадки. Покупать саженцы надо тех сортов, которые разрешены для посадки в нашем регионе, в специализированных торговых точках или в питомниках.
Давайте рассмотрим, на что обратить внимание, выбирая саженцы плодовых деревьев для посадки.

Прежде всего – на какой глубине на дачном участке залегают подземные воды. Для сильнорослых деревьев с длинными корнями глубина подземных вод на территории не должна превышать 3 метров; полукарликовые сорта сажают в грунт, подземные воды которого поднимаются не выше 2,5 м; саженцам карликовых деревьев, с поверхностной корневой системой, необходим участок с грунтовыми водами, расположенными на уровне не выше 1,5 метра.

Также нужно определиться, какая почва на участке. Яблони хорошо развиваются на дерново-подзолистых, лесных серых и черноземных почвах легкого состава с нейтральной реакцией. Груши обожают влажные слабооподзоленные почвы, супеси и суглинки, вишни – средние и легкие суглинки. Посадку саженцев производят на южной (реже – на юго-западной) стороне участка в месте, защищенном от ветров.

Если в саду будут расти разные деревья высотой в 5 м, 4 м и 3 м, то высаживать их нужно друг от друга на расстоянии 6–9 м. Если посадить саженцы гуще, то они от этого не погибнут, но, развиваясь, будут расти не вширь, а вверх, сплетаясь ветвями, мешая, перетираясь и затеняя друг друга. Лучшим вариантом для посадки станет дерево, которому два года.

В какой срок нужно высаживать саженцы? Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы плодовых деревьев и кустарников в контейнерах высаживают в течение всего сезона – с середины апреля до середины ноября. Весенняя посадка начинается с момента таяния последнего снега и заканчивается за десять дней до распускания почек.

Ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы должен быть 1 м и глубина 40 см. Для низкорослых карликов диаметр ямы 90 см, глубина 40 см. Для вишни, сливы, облепихи, черноплодной рябины, ирги готовят ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см.

При выкопке ямы верхний слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. На дно ямы добавляют органические удобрения (навоз, перегной) и минеральные (азофоска, суперфосфат и др.), затем насыпают плодородный слой почвы. В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами). Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.

Также важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных корней. Вы заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3–6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы. При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10–15 см и независимо от погоды обильно поливают (два-три ведра воды на каждое деревце).

После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка. После посадки (через 7–10 дней) поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дают эпин и циркон.

В первые два года жизни молодые деревья требуют много внимания. Важны умеренный регулярный полив и подкормка, рыхление и борьба с сорняками. В засушливое время почву необходимо тщательно рыхлить после каждого полива или редкого дождя. Благодаря заботе, вниманию и уходу сад долгие годы будет радовать нас своим видом и обильным урожаем.

Нужно ли использовать опору при посадке саженца плодового дерева

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При посадке саженца важно дать ему опору и правильно выкопать яму. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал владелец питомника и сада плодовых ягодных растений Солтан Гаджиев.

"Если вы покупаете деревья карликовые, низкорослые, то им нужна постоянная опора. Для этого при посадке нам нужен столб, колышек высотой не меньше 2,5-3 м, диаметром 7-8 см и до 10 см. Если вы купили полукарликовые культуры, например косточковые, то для них нужна временная опора (на 2-3 года), потом вы ее уберете. И для этого можно использовать любую рейку - 4 см на 4 см, 3 см на 3 см или 5 см на 5 см. Люди иногда покупают бамбук и ставят, можно использовать обрезки какие-нибудь. Основная задача колышка - удержать саженец от раскачивания", - рассказал Солтан Гаджиев. При этом он отметил, что при посадке понадобится только один колышек, а не два-три, как используют при посадке деревьев в городе. И колышек ставится с южной стороны - как вращается солнце.

"В последние годы в Беларуси очень сильные ветра. При раскачивании верхушки растения обрывается и повреждается корневая система. Также иногда деревья от сильных ветров наклоняются, и к осени они так и будут расти немного под наклоном. Выровнять их будет уже невозможно. При попытке выровнять вы можете, опять же, повредить корневую систему. Чтобы избежать этих проблем, нужно заготовить колышки и подвязать к ним саженцы", - рассказал владелец питомника. Он также пояснил, что колышек должен быть длиной 1,3-1,5 м: 20-30 см уйдет в землю, а 1-1,2 м останется сверху. Так можно будет подвязать саженец в двух местах.

Прежде чем копать яму, нужно определить место, учитывая рост деревьев, чтобы они друг друга не затеняли. Если вы высаживаете деревья рядами, то направление должно быть с севера на юг. Если сажаете отдельные деревья, то это не важно.

"Вбиваем колышек на том месте, где будет дерево. Диаметр ямы для плодовых деревьев, например, должен быть 60 см, глубина - 50 см. По колышку наметили место, где разместится дерево, убрали колышек и начали копать. Надо учитывать, что земля в Беларуси в большинстве дерново-подзолистая. Пахотный горизонт - 25-30 см, это хорошая земля. Верхний слой мы копаем и бросаем в одну сторону, выбираем его отдельно. Серо-желтая почва - это подзолистый слой, его копаем отдельно и бросаем в другую сторону. Эту землю для посадки использовать не будем. А вот верхний слой (плодородную почву) будем использовать", - подчеркнул Солтан Гаджиев.

После того как выкопали яму, колышек забиваем в центр ямы. Саженец ставим с северной стороны колышка. Так, он будет защищать дерево от солнечного ожога. Учитывать при посадке нужно и то, что есть у саженца место прививки. И у любого дерева это место должно быть выше уровня почвы на 4-5 см. "Чтобы так получилось, нужно взять вторую рейку и положить ее на яму поперек. И когда будем сажать дерево, то будем держать место прививки как раз на нужном уровне, чтобы ни в коем случае не заглубить его. После посадки дерево со временем осядет на 3-4 см, и место прививки получится на уровне почвы. Культурную часть дерева нельзя заглубить, это чревато последствиями. Деревья будут плохо развиваться", - добавил профессиональный садовод.

Он рассказал, что после того как саженец поставили в яму, колышек нужно забить немного в землю и привязать к нему саженец льняным шпагатом в двух местах. Важно сделать подвязку S-образно. Это временная подвязка, чтобы саженец держался.

Как правильно поливать саженец плодового дерева после посадки

При поливе деревьев норма воды меняется в зависимости от возраста культуры:

• саженец – 30-50 л воды;
• 3-5-летние деревья – 50-80 л;
• 7-12-летние – 120-150 л;
• более взрослые – 30-50 л на 1 кв.м приствольного круга.

Под ягодные кустарники необходимо выливать по 40-60 л воды на 1 кв.м. Землянику поливают из расчета 20-30 л на 1 кв.м (при формировании урожая).

Но важно понимать, что есть немало условий, которые стоит учитывать при поливе сада. Например, необходимо учитывать состав почвы на участке. На песчаном грунте число поливов должно быть увеличено, а норма воды – уменьшена. В то же время на глинистом субстрате правила полива меняются с точностью до наоборот. Стоит также обращать внимание на ландшафтные особенности приусадебной территории: если вода стекает по склону, растения в саду могут недополучить необходимое им количество влаги.

Особенности полива растений в течение сезона

Как часто нужно поливать саженец плодового дерева в первый год после посадки

Правильные методы полива жизненно важны для вашего саженца, чтобы стимулировать рост корневой системы и снабжать влагой все растение.

Методы полива должны соответствовать самой разновидности дерева, окружающей среде, типу почвы и дренажу.

Молодым растениям требуется больше влаги, чем таким же взрослым деревьям с хорошо развитой корневой системой. Тип почвы также будет влиять на график полива. Глинистые почвы поливают реже, но обильнее, чем песчаные.

Каждое новое дерево следует хорошо полить сразу при посадке на глубину до 40 сантиметров, чтобы устранить воздушные карманы и обеспечить плотность. После этого также обильно поливают два раза в неделю в течение первых нескольких недель, пока корневая система не установится.

Будьте осторожны, не заливайте саженец! Слишком частый полив приведет к тому, что листья пожелтеют и опадут.

Следовательно, перед поливом проверяйте почву на сухость. Если верхние 5-10 сантиметров полностью высохли, саженец пора поливать. Медленная струйка воды из садового шланга, оставленного в прикорневой зоне на несколько часов, более полезна, чем короткий, частый полив, который провоцируют корневую систему расти ближе к поверхности и делает дерево более уязвимым к стрессу окружающей среды.

Продолжайте поливать до середины осени, уменьшая частоту орошения при падении температуры. Проведите перед наступлением окончательных заморозков влагозарядный полив – не только саженцам, но и всем остальным плодовым деревьям.

Можно ли сажать саженцы плодовых деревьев осенью, и какие преимущества у этого времени года

Отличная приживаемость. Специалисты рекомендуют для осенней посадки растения с уже сформированной корневой системой (в контейнерах). После посадки, когда уже заканчивается рост надземной части, продолжается наращивание молодых корешков, вплоть до остывания земли до +4 градусов. Это позволяет растению полностью приспособиться к новому месту.

Самое большое преимущество - ранняя вегетация. Растения на 2-3 недели раньше трогаются в рост и начинают активно расти. Только-только начинает сходить снег, а растения уже пробуждаются. Если же вы решили посадить растения весной, вам придется ждать, когда сойдет снег, растает и прогреется земля – а это время майских праздников или даже середина и конец мая.

Простота в уходе. Достаточно одного влагозарядного полива, всё остальное сделает природа. Не нужно переживать по поводу осенних дождей «а вдруг они зальют наши саженцы» - в данном случае влаги много не бывает. Осенние, порой затяжные, дожди - самое то для саженцев, они еще больше усиливают отрастание молодых корней.

Осенью всегда действуют скидки и распродажи. А это существенная экономия средств. В питомнике растений «Сибирский сад» ежегодно действуют большие скидки до 60-70%. Саженцы с закрытой корневой системой, районированы, акклиматизированы, зимостойки. Специально отобраны для нашего сибирского климата.

Экономия времени. Весна, как известно, - самая жаркая и суетная пора для дачников. Но теперь останется свободное время для других весенних работ.

Надежность. Вам показывают товар лицом - растения подготовились к зиме: сбросили листву, нарастили корень. Вы осматриваете их и делаете уверенный вывод: саженцы здоровы.