Полное руководство: как правильно посадить саженцы плодовых деревьев

Полное руководство: как правильно посадить саженцы плодовых деревьев

Посадка плодовых деревьев – это не только увлекательное занятие, но и отличный способ обзавестись собственным источником свежих фруктов. Однако, чтобы деревья хорошо росли и приносили обильный урожай, важно знать, как правильно посадить саженцы. В этой статье мы рассмотрим все этапы процесса, начиная с подготовки участка и заканчивая уходом за молодыми деревьями.

Подготовка участка

Перед тем как приступить к посадке, необходимо тщательно подготовить участок. Это включает в себя выбор подходящего места, подготовку почвы и очистку территории.

Выбор места

Плодовые деревья требуют достаточного количества света, поэтому выбирайте солнечное место, защищенное от сильных ветров. Если ваш участок расположен на склоне, убедитесь, что деревья не будут страдать от застоя воды.

Подготовка почвы

Плодовые деревья предпочитают хорошо дренированную почву с нейтральной или слабокислой реакцией. Перед посадкой проверьте состав почвы и при необходимости добавьте органические удобрения, такие как компост или перегной.

Выбор саженцев

Качество саженца – это залог успешного роста дерева. При выборе саженцев обращайте внимание на следующие факторы:

Покупка в проверенных питомниках

Выбирайте саженцы только в проверенных питомниках или у надежных продавцов. Это гарантирует, что дерево здорово и соответствует вашему климату.

Осмотр саженца

• Кора должна быть гладкой и без повреждений.
• Корни должны быть развитыми и влажными.
• Ствол должен быть прямым и сильным.

Процесс посадки

Посадка саженца – это самый ответственный этап. Следуйте пошаговой инструкции, чтобы все прошло успешно.

Подготовка ямы

Яма должна быть в 2-3 раза глубже и шире, чем корни саженца. На дно ямы положите слой дренажа (например, гравий или битый кирпич), а затем слой питательной почвы.

Посадка саженца

1. Аккуратно удалите саженец из контейнера или разверните корни.
2. Поместите саженец в центр ямы, расправив корни.
3. Засыпьте яму почвой, слегка уплотняя ее руками.
4. Полейте саженец обильно водой.
5. Мульчируйте поверхность вокруг дерева, чтобы сохранить влагу и подавить сорняки.

Уход после посадки

После посадки важно правильно ухаживать за молодыми деревьями, чтобы они хорошо росли и развивались.

Полив

Поливайте деревья регулярно, но не переусердствуйте. Почва должна быть влажной, но не залитой водой.

Мульчирование

Мульчируйте почву вокруг деревьев слоем 5-10 см. Это поможет сохранить влагу и подавить рост сорняков.

Обрезка

Ежегодно обрезайте деревья, чтобы формировать крону и удалять больные или поврежденные ветки.

Защита от вредителей

Регулярно осматривайте деревья на наличие вредителей и при необходимости применяйте инсектициды.

Дополнительные советы

Чтобы ваши плодовые деревья чувствовали себя комфортно, обратите внимание на следующие рекомендации:

• Сажайте деревья весной или осенью, когда погода не слишком жаркая и не слишком холодная.
• Если вы сажаете несколько деревьев, соблюдайте расстояние между ними (не менее 3-5 метров).
• Используйте опоры для молодых деревьев, чтобы они не ломались под ветром.
• Не сажайте деревья в низинах, где может застаиваться вода.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить здоровые и продуктивные плодовые деревья, которые будут радовать вас урожаем долгие годы.

Связанные вопросы и ответы:

Как выбрать подходящее место для посадки саженца плодового дерева

Важнейший шаг в выращивании яблонь – это выбор места. Яблоневые деревца любят солнце, хотя спокойно относятся и к затененным участкам. Идеальная посадка яблонь должна происходить на безветренных местах ровной возвышенности, таких, где холодный воздух не застаивается. Лучшее направление: юго-запад либо юго-восток.

Опасные грунтовые воды

Грунтовые воды должны залегать на отдалении 1,5-2 м от верхнего слоя почвы, иначе корни саженцев окажутся погруженными в болото и могут начать гнить уже спустя месяц после высадки. Если ваш участок отличается повышенным уровнем залегания грунтовых вод, подготовьте искусственные насыпи для посадки яблонь.

Высота насыпи зависит от высоты, на которую нужно поднять деревце. Усреднённый размер её может варьироваться в пределах 1-1,5 м. Диаметр насыпи рассчитывайте в 2,5-3 м. Делать искусственный холм нужно из плодородной почвы. После естественной осадки холмика внутри него выкапывается углубление для посадки саженца.

Глинистая земля

Чтобы облегчить этот сложный грунт, в яму под саженцы необходимо засыпать смесь из удобрений и песка. Эта масса послужит разрыхлителем. При глинистой почве выкапывайте ямы большего размера — ведь развивающимся корням после посадки яблонь потребуется больше облагороженной почвы. На дне углубления под будущий саженец уложите дренажный слой из мелких камушков или древесных обрезков.

Песчаный грунт

Если ваш участок отличается рыхлостью, подкорректируйте его. Такая земля выделяется тем, что песчаник не умеет долго удерживать влажность в себе — её заберут крупинки песка и суглинка. При посадке молодняка на песчаник также необходим слой дренажа на дне ямы под саженцы. Только он будет состоять из глины или ила.

При выборе места учитывайте следующее:

• Не высаживайте яблони рядом с постройками и заборами (ограждениями) — растущие корни могут повреждать фундамент, а тень от зданий мешать яблоньке плодотворно расти. Расстояние должно составляет 2-3 м от любых строений.
• Яблони должны находиться вдали от газопровода, кабелей, различных труб и подземных коммуникаций не менее чем на 3 м.
• Не стоит чередовать яблоневые саженцы с другими фруктово-плодовыми деревьями.
• Для упрощения высадки можно заранее составить план-схему посадки яблоневых деревьев.

Источник: https://dizajn-interera.ru-land.com/stati/polnoe-rukovodstvo-po-posadke-sazhenca-plodovogo-dereva

Какая почва лучше всего подходит для посадки плодовых деревьев

На что обратить внимание, выбирая саженцы плодовых деревьев для посадки на дачном или приусадебном участке? Саженцы каких сортов надо покупать? В какой срок лучше высаживать саженцы? Какими должны быть диаметр и глубина ямы для саженцев разных плодовых деревьев? Рассказывает заместитель руководителя ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан Любовь ЗАНИНА.

С наступлением весны пора приступать к посадке саженцев в наших садах. В зимнее время садоводы уже определились, какие сорта нужны для посадки. Покупать саженцы надо тех сортов, которые разрешены для посадки в нашем регионе, в специализированных торговых точках или в питомниках.
Давайте рассмотрим, на что обратить внимание, выбирая саженцы плодовых деревьев для посадки.

Прежде всего – на какой глубине на дачном участке залегают подземные воды. Для сильнорослых деревьев с длинными корнями глубина подземных вод на территории не должна превышать 3 метров; полукарликовые сорта сажают в грунт, подземные воды которого поднимаются не выше 2,5 м; саженцам карликовых деревьев, с поверхностной корневой системой, необходим участок с грунтовыми водами, расположенными на уровне не выше 1,5 метра.

Также нужно определиться, какая почва на участке. Яблони хорошо развиваются на дерново-подзолистых, лесных серых и черноземных почвах легкого состава с нейтральной реакцией. Груши обожают влажные слабооподзоленные почвы, супеси и суглинки, вишни – средние и легкие суглинки. Посадку саженцев производят на южной (реже – на юго-западной) стороне участка в месте, защищенном от ветров.

Если в саду будут расти разные деревья высотой в 5 м, 4 м и 3 м, то высаживать их нужно друг от друга на расстоянии 6–9 м. Если посадить саженцы гуще, то они от этого не погибнут, но, развиваясь, будут расти не вширь, а вверх, сплетаясь ветвями, мешая, перетираясь и затеняя друг друга. Лучшим вариантом для посадки станет дерево, которому два года.

В какой срок нужно высаживать саженцы? Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы плодовых деревьев и кустарников в контейнерах высаживают в течение всего сезона – с середины апреля до середины ноября. Весенняя посадка начинается с момента таяния последнего снега и заканчивается за десять дней до распускания почек.

Ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы должен быть 1 м и глубина 40 см. Для низкорослых карликов диаметр ямы 90 см, глубина 40 см. Для вишни, сливы, облепихи, черноплодной рябины, ирги готовят ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см.

При выкопке ямы верхний слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. На дно ямы добавляют органические удобрения (навоз, перегной) и минеральные (азофоска, суперфосфат и др.), затем насыпают плодородный слой почвы. В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами). Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.

Также важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных корней. Вы заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3–6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы. При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10–15 см и независимо от погоды обильно поливают (два-три ведра воды на каждое деревце).

После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка. После посадки (через 7–10 дней) поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дают эпин и циркон.

В первые два года жизни молодые деревья требуют много внимания. Важны умеренный регулярный полив и подкормка, рыхление и борьба с сорняками. В засушливое время почву необходимо тщательно рыхлить после каждого полива или редкого дождя. Благодаря заботе, вниманию и уходу сад долгие годы будет радовать нас своим видом и обильным урожаем.

Как подготовить саженец плодового дерева к посадке

kleines.access.ly

Осенняя посадка молодых плодовых деревьев в саду не требует предварительной защиты кандидатской диссертации. Но некоторые нюансы лучше изучить. Как правильно посадить саженцы на участке осенью, читайте в нашем материале.

Посадка саженцев плодовых деревьев осенью имеет ряд преимуществ. В частности:

• Выбор посадочного материала в эту пору года достаточно широк. При этом вы можете оценить не только качество саженцев, но и непосредственно качество плодов определенного сорта.
• Почва осенью достаточно влажная и рыхлая, что снижает трудозатраты и количество поливов.
• При соблюдении сроков посадки молодые саженцы успевают окрепнуть, прижиться на новом месте, нарастить некоторое количество молодых корешков и в результате весной трогаются в рост на несколько недель раньше своих собратьев, которые весной только укореняются.

Однако существуют и минусы:

• Молодые неокрепшие саженцы не всегда способны пережить зиму без должного ухода.
• В самую холодную и голодную пору года грызуны не прочь полакомиться молодой корой фруктовых деревьев.

Когда сажают саженцы плодовых деревьев в разных регионах

Для осенней посадки лучше всего выбирать растения, районированные в вашем регионе. Итак, какие деревья можно безбоязненно посадить осенью? В условиях средней полосы и Урала лучше всего переносят пересадку в этот сезон груша, яблоня, вишня, алыча, рябина, шелковица, а также сорта слив сибирской и уральской селекции.

А вот с посадкой абрикоса, персика, черешни, миндаля лучше повременить до весны. Осенняя посадка саженцев данных растений возможна лишь в южных регионах, но также не гарантирует высокой приживаемости.

Сроки посадки плодовых деревьев тоже колеблются в зависимости от региона. В северных регионах лучшим временем для посадки считается сентябрь – начало октября. В средней полосе плодовые деревья можно сажать в период с сентября до середины октября. А в южных регионах садоводы не торопятся и занимаются посадочными работами до середины ноября.

Можно ли сажать деревья, если вы немного припозднились? К сожалению, нет. Такие саженцы лучше прикопать до весны.

Схема посадки плодовых деревьев

Большинство растений лучше развивается и плодоносит на южной стороне участка при невысоком залегании грунтовых вод. И плодовые деревья – не исключение. Если размеры и ландшафт вашего участка не позволяют разбить огромный сад на солнечной стороне, и вы стоите перед нелегким выбором, просто учтите, что абрикос, персик и черешня не дадут достойного урожая при плохой освещенности. Груша, яблоня и слива тоже достаточно светолюбивы.

Опытные садоводы идут на хитрость и высаживают растения ступенчато: высокорослые – севернее, низкорослые – южнее. Таким образом все зеленые питомцы получают достаточно света.

Выбирая место посадки для дерева, важно заранее знать примерный размер его будущей кроны и корневой системы. Одним из важнейших моментов, который следует учитывать при посадке деревьев, является расстояние до дома и коммуникаций. В среднем не рекомендуется сажать плодовые деревья ближе 4,5 метров от коммуникаций, чтобы в дальнейшем не пришлось изыскивать средства для ремонта. Ведь корни взрослого растения способны нанести значительный ущерб даже фундаменту. Ландшафтные дизайнеры, руководствуясь принципом вертикального зонирования, не рекомендуют высаживать высокорослые деревья (до 20 м) ближе 35 м от дома, а низкорослые (до 6 м) – ближе 4,5 м.

Посадка деревьев и кустов – правила безопасности

Посадка деревьев и кустарников – лишь на первый взгляд – дело нехитрое. Существуют правила техники безопасности и для этого процесса. Ведь нужно не просто выбрать саженец, определиться с глубиной посадочной ямы и вносимыми удобрениями, но также учесть некоторые нюансы, которые в дальнейшем могут стать причиной мелких неприятностей или серьезных проблем.

Также крайне важно учитывать совместимость ваших зеленых питомцев. Ведь некоторые растения могут быть хорошими друзьями, в то время как иные способны угнетать друг друга, лишая солнечного света или даже выделяя химические соединения, которые будут тормозить развитие других деревьев.

• Абрикос будет не очень комфортно себя чувствовать по соседству с вишней.
• Яблоню нежелательно высаживать рядом с персиком и алычой.
• Грецкий орех угнетает абсолютное большинство плодовых культур.

Как правильно выкопать яму для посадки саженца

Саженцы плодовых деревьев лучше всего приобретать в день доставки или в ближайшие дни после неё. Идеальный вариант — приобрести саженцы, которые были выкопаны в тот же день, и сразу же высадить их на постоянное место. Однако не всегда есть возможность следовать этому совету.

Чтобы сохранить саженцы после выкапывания и пополнить утраченную влагу, их можно поместить в воду при температуре около 18 °C. Для улучшения вкуса можно добавить несколько ложек мёда. Такой способ позволит сохранить саженцы до 8 часов.

Если вы приобрели осенью слабозимостойкие саженцы, не стоит сразу высаживать их в грунт. Лучше всего посадить их ранней весной. До весенней посадки саженцы следует прикопать в землю для зимнего хранения.

Прикопанные саженцы лучше переносят зиму, чем те, что были посажены осенью. Кроме того, в горизонтальном положении ветки защищены от поломов под воздействием снега и сильного ветра. Весной тщательно осмотрите саженцы (ветки, почки, корни) и выберите для посадки самые лучшие.

Для прикапывания выберите сухое возвышенное и защищённое от ветра место. На этом участке не должна собираться талая весенняя вода, а также не должно задерживаться таяние снега. Почва на участке должна быть высокоплодородной и слабосуглинистой. Если необходимо, её можно улучшить: в песчаную почву добавьте торф и перегной, а в глинистую — песок из расчёта 2 ведра на 1 м². Затем тщательно перемешайте и разрыхлите почву.

После подготовки почвы выкопайте канаву одинаковой глубины и ширины (35 или 50 см) в зависимости от размеров сохраняемых саженцев. Канаву следует копать в направлении с востока на запад. Её северная стенка должна быть вертикальной, а южная — с наклоном примерно в 45°. Затем уложите саженцы по наклонной стенке канавы так, чтобы корни одного саженца не соприкасались с корнями другого.

Когда саженцы уложены таким образом, их штамбы и ветви в кроне обращены на юг. Это значительно снижает риск повреждения от весенних солнечных ожогов. Раскладывая саженцы, убедитесь, что не только корни, но и часть штамба находятся ниже поверхности почвы.

Ветки уложенных саженцев свяжите мочалом или мягким шпагатом, чтобы их не поломал выпавший снег. Зимой на прикопанные саженцы насыпьте максимальное количество снега, чтобы создать толстый снежный покров, который надёжно укроет их от морозов. Корни и штамбы саженцев присыпьте землёй примерно на одну треть, чтобы не образовывались пустоты вокруг корней. Почву хорошо уплотните. Для уплотнения сухой почвы саженцы следует равномерно полить.

Если необходимо прикопать большое количество саженцев, то после засыпки первого ряда установите и прикопайте следующий. Продолжайте работу до тех пор, пока все саженцы не будут прикопаны. Чтобы избежать смешения различных сортов, сохраните этикетки на саженцах. Вокруг насыпи обязательно выкопайте бороздки для стока воды.

Если нужно сохранить на зиму небольшое количество саженцев, то для утепления и защиты от мышей можно обложить их штамбы и крону еловыми ветками иглами вниз, затем прикрыть толем или рубероидом.

При укладке саженцев на зимнее хранение в тёплую погоду не спешите укрывать их почвой на полную глубину. Это поможет избежать подопревания коры штамба. В тёплую погоду засыпьте лишь корни саженцев и штамб на высоту 10 см. Работу закончите при наступлении устойчивых осенних заморозков.

Для борьбы с грызунами вокруг прикопанных саженцев можно разложить отравленные ветки колючих растений (шиповник). Вокруг холма с прикопанными саженцами регулярно утаптывайте снег, особенно в дни оттепелей. Это дополнительно предохранит их от повреждения мышами.

Рост яблоневых деревьев в саду обычно ограничивают на уровне 2,5–4 м, но они должны быть хорошо облиственны. На образование каждого яблока и гарантированное обеспечение урожая будущего года в среднем требуется не менее 60–70 нормально развитых листьев.

Если на участке зимой прикопано большое количество саженцев, протяните вокруг него канаву с отвесными стенками до 40 см глубиной и шириной. Из канавы зимой регулярно удаляйте выпавший снег, чтобы грызуны не смогли преодолеть её. Можно дополнительно поливать отвесные стенки водой, чтобы они обледенели. Для защиты саженцев от зайцев вокруг прикопочного участка можно соорудить ограду из проволочной сетки или забор из прочного материала.

Весной, если за зиму выпадет много снега, лучше немного отбросить его от прикопанных саженцев, оставив защитный слой около 40 см толщиной. После схода снега нужно выкопать саженцы, когда почва хорошо оттает на полную глубину размещения корней, но не раньше, чтобы не оборвать корни. Непосредственно перед посадкой осмотрите саженцы. При осмотре можно сделать небольшой надрез коры и древесины возле основания корней: если у саженца светло-коричневая кора и зеленовато-белая древесина, значит, он не подмерзал во время зимнего хранения.

Какое количество воды нужно для полива саженца после посадки

Полив саженцев осуществляется с учетом типа грунта и текущей погоды:

• Плотные и тяжелые почвы нуждаются в меньшем количестве влаги, чем песчаные и легкие. Они обладают свойством задерживать воду и избыточный полив может привести к гниению корневой системы. Летом достаточно поливать деревья два раза в месяц. На легких почвах требуется более частый полив, но заливать саженцы большим количеством воды не имеет смысла, так как она все равно уйдет. Более эффективно поливать часто, но понемногу. 
• В части объемов воды молодому саженцу требуется около 2 ведер воды. Условно расчет жидкости можно считать по схеме 15-20 литров на каждый год жизни культуры. То есть на втором году жизни дереву будет нужно уже около 40 литров на один полив. 
• Непосредственно после посадки саженцы можно поливать дважды в неделю, но при условии жаркой погоды. Если лето не слишком засушливое, достаточно одного раза в неделю.

Как правильно расположить корни саженца в яме

При отсутствии в вашем распоряжении готового компоста и перегноя применяются имеющиеся в продаже готовые органоминеральные препараты и биогумус.

1. К примеру, хорошо зарекомендовали себя при посадке готовые органические составы на основе конского навоза, перегноя птичьего помета, торфонавозные смеси, расфасованные в удобные пакеты и емкости. Как правило, они обогащены полным набором макро- и микроэлементов, требующихся растениям на начальном этапе вегетации.

2. Второй вариант – использование универсального капсулированного органо-минерального состава с полным набором всех элементов питания Robin Green или Универсал. Благодаря торфяной оболочке капсул, удобрение не обжигает корни саженцев и действует долговременно, позволяя корешкам постепенно всасывать нужные биокомпоненты.

3. Ну и третий, проверенный десятилетиями способ обогатить почву при посадке деревьев и кустов – применение гумата калия и гумата натрия, купить которые можно практические в любом садовом супермаркете или интернет-магазине. Укоренение саженцев и их приживаемость на новом месте при поливе раствором гумата калия-натрия с микроэлементами или внесении таблетированных форм удобрения проходит не только быстрее, но и легче. Эти же составы используются для внекорневых подкормок путем опрыскивания по листве, кроне и ветвям молодых растений.

Еще одна эффективная альтернатива дорогостоящему и требующему времени на перепревание навозу – заделка в грунт зеленой массы сидератов. К примеру, обогащение земли в саду фосфором, серой, органическими веществами и биогумусом можно осуществить с помощью запахивания горчицы белой.

А выращивание гречихи в качестве сидеральной культуры насыщает грунт органикой, калием и фосфором, а также структурирует глинистые тяжелые земли. Хороших результатов добиваются при культивировании следующих сидератов на участке: люпин, вика, рожь, клевер, люцерна, горох, фасоль, бобы кормовые, фацелия, рапс, редька масличная.

Нужно ли использовать удобрения при посадке саженца

Что касается сроков, то в центре России посадку саженцев можно проводить, начиная с конца сентября, на юге — с середины октября или чуть раньше, на севере — в самом начале сентября (и опять же, речь идет именно о семечковых культурах).

Если сажаете однолетку осенью, то не кронируйте ее (макушку вы срежете весной, в середине апреля и обязательно замажьте садовым варом потом).

Преимущества осенней посадки семечковых культур:

• огромный выбор и саженцев, и сортов в частном питомнике с хорошей репутацией, где можно выбрать любые сорта, районированные в вашем регионе (это очень важно, имея в виду районирование); если это семечковые, то следует высадить, а если косточковые, то прикопать за домом, где побольше снега, укрыв надземную часть, когда начнутся холода, полностью лутрасилом;
• много влаги в почве, ну, и мы подольем, конечно, хотя бывает, что осень бедна на дожди, тогда придется лить побольше (по 5-6 ведер под растение);
• довольно много свободного времени: урожай собран и заложен на хранение, а сама посадка не занимает много времени;
• на участке, как правило, более чисто, почва копается без поблем, не прилипает к лопате, а сам процесс посадки происходит быстро;
• осенью легче разобрать стороны света, относительно которых рос саженец (его так и следует высаживать); понять это легко, так как с южной стороны кора более темная, а с северной — более светлая; однако, если саженец слишком непропорционально развит, то есть весь «ушел» в южную сторону, то его лучше развернуть, чем править это потом обрезкой;
• осенью нет необходимости в опорных колышках и почва меньше оседает, хотя, если сад имеет даже небольшой уклон, то опорный колышек нужен и осенью.

Какой оптимальный срок для посадки саженцев плодовых деревьев

позволяетсоздать оптимальные условий для роста и развития корневых систем плодовых деревьев.

Этапы предпосадочной подготовки почвы для сада

Подготовка почвы под закладку сада на будущем массиве начинается задолго до его посадки и включает в себя следующие мероприятия:

Расчистка участка, которая предполагает раскорчевку старых деревьев, кустарников, пней, уборку камней и валунов, вычесывание корней (от предыдущих растений).

Планировку участка проводят при сильной невыровненности поверхности участка.

Мелиоративные мероприятия на участке проводят для оптимизации водного режима почвы. При избыточном увлажнении участка или высоком уровне грунтовых вод проводят устройство открытого дренажа (осушительная сеть), закрытого дренажа (керамические трубы с отверстиями) либо насыпают пологие валы шириной 70–90 см.

При недостаточном увлажнении предусматривают устройство открытой или закрытой оросительной сети.

Источник фото drenazhnaya-systema.ru

Окультуривание почвы участка включает в себя

• обработку и повышение плодородия ее верхних слоев перед закладкой сада,
• внесение органических и минеральных удобрений,
• оптимизацию кислотности почвы,
• уничтожение сорной растительности на всём участке.

После освобождения и планировки участка рекомендуется сделать 1-2 посева сидератов (люпин, горчица, фацелия, горох, викоовсяная смесь, озимая рожь) с последующим их измельчением (скашиванием в фазу бутонизации или колошения) и запашкой в почву на 20-25 см.

Цветение фацелии

Источник фото imgbolt.ru

В течение года непосредственно перед закладкой нового сада почву на участке необходимо содержать по системе черного (гербицидного) пара , принимать меры по уничтожению многолетних и снижению запаса семян однолетних сорняков.

В течение вегетации проводят поверхностные обработки почвы почвообрабатывающими орудиями (мотоблок) при провокационном отрастании сорных растений (1 раз в 2-3 недели). При этом, сфрезерование следует вести на самых низких оборотах агрегата.

Важным приемом обработки почвы под посадку дерева является выкопка глубокой ямы. Это мероприятие улучшает разрушает плужную «подошву», улучшает водный и воздушный режимы почвы, способствует поглощению и накоплению влаги во время снеготаяния.

Удобрение почвы перед посадкой сада

Примерные нормы предпосадочного внесения минеральных удобрений на фоне внесения навоза (5 кг на посадочную яму) на дерново-подзолистых и серых лесных почвах:

Формы удобрений необходимо выбирать с учетом кислотности почвы.

• При щелочной и нейтральной реакции почвы (типичные и южные чернозёмы, а также каштановые почвы) лучше вносить физиологически кислые удобрения: KCl (калий хлористый), К₂SO₄(сульфат аммония), аммиачную селитру и др.
• На кислых почвах притесняют физиологически щелочные формы удобрений (калимагнезия, фосфоритная мука и др.) или нейтрализуют кислые удобрения.

Глубина заделки минеральных удобрений перед посадкой в посадочную яму — 15-20 см. Кислые почвы северной и средней зон садоводства России требуют известкования (нейтрализации кислотности), Известь нельзя применять на солонцеватых почвах.

Градация почв на величине рН солевой вытяжки:

Примерные нормы внесения извести на глубину пахотного слоя (20 см):

На солонцеватых почвах требуется гипсование. Гипс вносят из расчета замены в почвенно-поглощающем комплексе почвы 80-90% обменного натрия на обменный кальций.

Разбивка площади участка

Разбивкуучастка с определением мест посадки и расстояниями между деревьями осуществляют визированием и мерной рейкой.

Визировщик провешивают линии будущих рядов (если предполагается рядовое размещение деревьев). В местах видимых пересечений линий устанавливают колья.

Подготовка саженцев и сроки посадки сада

Сроки посадки садов в основном определяются природными условиями конкретных географических зон.

• В районах с суровыми климатическими условиями — средняя и северная зоны садоводства — сады рекомендуют высаживать весной,
• В южных районах нашей страны — осенью и при возможности зимой.

Они должны отвечать требованиям отраслевых стандартов к посадочному материалу.

Как правильно уплотнить почву вокруг посаженного саженца

Подавляющее большинство саженцев покупается с открытой корневой системой. То есть растение, прижившееся в питомнике, выкапывается из земли, обрываются мелкие всасывающие корешки и подрезаются крупные. В лучшем случае корни окунаются в глиняную болтушку для сохранения влаги и в таком виде продаются. Лучшие случаи редки, чаще всего корни оказываются в полиэтиленовом пакете, хорошо, если с влажными опилками.

То есть наработанное корнями за годы жизни в питомнике сожительство с почвенными грибами, бактериями и простейшими – коту под хвост. Мелкие всасывающие корневые волоски, которые снабжают водой и микроэлементами всё растение, в большинстве случаев, наполовину оборваны. Честно говоря, я поражаюсь жизнеспособности растений!

После этого начинается посадка на новом месте, с новой почвой и новой микробиотой в почве. Местные грибки, бактерии и простейшие, понятно, не в восторге от новых подселенцев и поначалу постараются расправиться с новичками (это про корни), выделяя всякие неприятные вещества. Бедолаге-саженцу и так нехорошо – новое место, другая ориентация освещения, корней осталось меньше половины, а тут ещё и местные затравили.

Если крона не соответствует корневой системе (она может быть заметно больше), корням распустившиеся листья не напоить, силёнки не хватит. Тут есть варианты – гибнет либо всё растение сразу, либо жертвует отдельными ветвями или даже большей частью ствола, пробуждая нижние спящие почки.

Растения живучи, и саженец таки постарается прижиться на новом месте, жертвуя частью кроны и корней. Корни, кстати, тоже отмирают, если крона оставлена маленькой – листья не смогут прокормить корневую систему. Поэтому у растения в первый год после посадки главная задача – выжить, вторая – прижиться.

Для возвращения в нормальное состояние саженцу нужно обзавестись новыми всасывающими корневыми волосками, новой ризосферой (так называется почва вокруг корневого волоска). Ризосфера населена дружественными микроорганизмами, которые помогают растению бороться с враждебно настроенным окружением, добывать воду и микроэлементы.

Но друзей надо прикармливать, на это растение тратит порой до 30% усвоенного углекислого газа, преобразованного фотосинтезом в питательные элементы. То есть, без листьев никак, и чем больше листовая поверхность, тем «дружественнее» ризосфера.

Растения ещё и запасливы. Для начального образования корневых волосков и распускания почек они тратят накопленные резервы. Выживут и приживутся, понятно, если этих резервов хватит.

У контейнерных саженцев не сказать, чтобы проблем нет, но их меньше. Корневые волоски с ризосферой на месте, крона целая. Нужно только прижиться в новых климатических и почвенных условиях. «Разборки» с местными микроорганизмами неизбежны, но нетравмированному растению это сделать значительно легче.