Полное руководство: как правильно посадить саженцы весной

Полное руководство: как правильно посадить саженцы весной

Весна — идеальное время для посадки саженцев. В этот период растения наиболее активно начинают свой рост, и шансы на успешное укоренение значительно увеличиваются. Однако, чтобы добиться хорошего результата, важно знать и соблюдать основные правила посадки. В этой статье мы рассмотрим все этапы процесса, начиная с подготовки и заканчивая уходом за молодыми растениями.

Подготовка к посадке

Выбор саженцев

Первым шагом является выбор качественных саженцев. Обратите внимание на следующие признаки:

• Здоровая корневая система: корни должны быть хорошо развитыми и не иметь признаков гниения.
• Стебли: они должны быть прямыми, без повреждений и признаков заболеваний.
• Листья: если растение уже имеет листья, они должны быть зелёными и блестящими.

Необходимые инструменты и материалы

Для посадки саженцев вам понадобятся:

• Лопата или садовая вилка.
• Перчатки.
• Удобрение (например, компост или минеральные удобрения).
• Вода.
• Мульча (необязательно).

Пошаговая инструкция

Выбор места

Место для посадки должно соответствовать требованиям конкретного растения. Учитывайте:

• Освещённость: большинство растений предпочитают солнечные места.
• Почвенные условия: разные растения требуют разных типов почвы.
• Дренаж: вода не должна застаиваться в почве.

Подготовка почвы

Подготовка почвы — один из самых важных этапов. Она включает:

• Перекопку почвы на глубину 30-40 см.
• Введение удобрений (если почва бедна питательными веществами).
• Выравнивание поверхности.

Тип почвы	Описание	Рекомендуемые растения
Супесь	Лёгкая, хорошо дренированная	Плодовые деревья
Глина	Тяжёлая, плохо дренированная	Некоторые виды кустарников
Чернозём	Питательная, плодородная	Овощи, цветы

Процесс посадки

Посадка саженцев включает следующие шаги:

1. Выкопайте яму глубиной и шириной, в 2-3 раза превышающими размеры корней саженца.
2. На дно ямы положите слой дренажа (например, гравий или битый кирпич).
3. Добавьте слой удобрения.
4. Аккуратно поместите саженец в яму, расправив корни.
5. Засыпьте почвой, слегка утрамбовывая.
6. Полейте обильно.

Особенности посадки разных видов растений

Плодовые деревья

Для плодовых деревьев важно:

• Выбирать солнечные места.
• Соблюдать расстояние между деревьями (не менее 3-5 метров).
• Использовать качественные удобрения.

Ягодные кустарники

Ягодные кустарники требуют:

• Хорошего освещения.
• Регулярного полива.
• Обрезки после посадки.

Декоративные растения

Для декоративных растений важно:

• Соблюдать расстояние между растениями.
• Использовать мульчу для сохранения влаги.
• Регулярно удобрять.

Уход после посадки

После посадки важно:

• Регулярно поливать саженцы.
• Мульчировать почву.
• Защищать от вредителей и заболеваний.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете обеспечить свои саженцы лучшими условиями для роста и развития. Удачи в вашем садовом деле!

Связанные вопросы и ответы:

Как выбрать подходящее время для посадки саженцев весной

Выбирая правильное время посадки молодых деревьев и кустарников, ориентируются на погодные условия в определенном регионе и состояние растения. К высадке приступают после того, как сойдет снег, прекратятся заморозки, установится температура воздуха выше 0⁰С ночью. Почва должна полностью оттаять и прогреться.

В зависимости от регионального расположения участка, посадка саженцев весной в среднем припадает на:

• вторую половину марта – начало апреля на юге;
• апрель – первая неделя мая в центральных областях;
• середина мая (иногда до начала июня) в северной зоне.

Закончить работы необходимо до начала вегетационного периода и набухания почек на саженцах. Если посадить растение после того, как оно вышло из состояния покоя, вероятность его приживаемость сильно снизится.

Если саженцы высаживаются весной в южных областях со стремительным потеплением, важно не пропустить период подходящих температур. Посадка растений с открытыми корнями проводится при постоянных показателях термометра выше 0⁰С ночью, но ниже 12 – 15⁰С днем.

Выбор сроков помещения в почву зависит от типа покупаемого деревца или кустарника. Культуры с открытой корневой системой требуется посадить, пока они находятся в «спячке». В разных регионах этот период припадает на середину марта – первую половину апреля. Важно помнить, что оголенные корни растения могут находиться на воздухе не более 15 – 20 минут.

Решать, когда высаживать саженцы весной при закрытой корневой системе, садовод может индивидуально. Обычно растения с комом земли (в контейнерах, в мешках, прочих емкостях) легко переносят помещение в почву даже при наличии первых зеленых листьев.

Посадка саженцев с закрытыми корнями проводится с конца весны, а также на протяжении всего лета. Последняя неделя мая – начало июня – период активного роста корней. Это время считается оптимальным для высаживания саженцев с закрытой корневой системой.

Как подготовить почву для посадки саженцев

Правильно выбрать саженец и посадить его грамотно – залог хорошей приживаемости деревца и стабильно высоких урожаев в дальнейшем. 

время посадки

в различных регионах нашей страны имеются предпочтительные время и сроки высадки. в средней полосе, сибири и более северных районах лучше сажать плодовые деревья весной. в южных районах – осенью.

Питомник

Если есть возможность, приобретайте саженцы в питомниках растений. Перечислим несколько преимуществ покупки в питомниках.

1. Сорт будет именно тем, который вы хотели, чего нельзя гарантировать при приобретении посадочного материала на рынке.
2. Исключена возможность под видом местного саженца купить деревце, выращенное в условиях другой зоны. К примеру, в Подмосковье высаживать сорта плодовых деревьев, которые прекрасно растут и обильно плодоносят в Сочи – пустая трата времени. Саженцы из южных регионов выглядят более сильными и рослыми, этим и пользуются недобросовестные продавцы, выдавая их за местные сорта и нисколько не жалея деревца, которые вряд ли переживут первую зиму.
3. Закрытая корневая система. Саженцы, выращенные в контейнерах или пластиковых мешках, даже не пересаживаются, а «переваливаются», корни их практически не травмируются. Естественно, приживаемость проходит быстрее и легче, растения быстро трогаются в рост.
4. Отсутствие ограничений по времени посадки – при необходимости можно высаживать в период вегетации.
5. Специалисты в питомнике сами обрежут саженец «под посадку».

Ads by

рынок

на рынке саженцы лучше брать у знакомых, или давно торгующих посадочным материалом продавцов. вероятность обмана с их стороны минимальна – кто станет рисковать своим добрым именем? обратите внимание на то, какие меры приняты для сохранности корневой системы от пересыхания. в идеале – корни должны быть обмакнуты в глиняную болтушку, помещены в полиэтиленовый пакет и обвязаны. или полностью находиться в воде.

Возраст саженца

Оптимальный возраст саженца плодового дерева – 1-2 года, 3-4 летки с открытой корневой системой приживаются труднее.

хорошая корневая система

в первую очередь обратите внимание на корневую систему деревца. количество и длина корней зависит от многих факторов – возраста, сорта, вида, способа подвоя. но общее правило для всех одно – одна должна быть здоровой, иметь не только скелетные, но и многочисленные обрастающие корешки. на них не должно быть: узлов, утолщений, наростов, наплывов, желваков  и тому подобных образований. минимум скелетных корней для двухлетки – 3, если больше, то лучше. корни не должны иметь грубых механических повреждений, которые бывают при неаккуратном выкапывании. на срезе корешки должны быть светлыми и влажными.
 

крона

повреждение коры на штамбе – однозначный признак выбраковки. в эту категорию попадают и перетяжки, потертости коры от подвязок к колышкам, царапины, трещины.  пеньки в месте среза подвоя, плохо, или не полностью заросшее место прививки тоже сигнализируют о том, что от такого экземпляра лучше отказаться. высота однолетки должна быть не менее 1 м., у двухлетки – не менее 1,5 м. здоровые двухлетки имеют, как минимум, три боковых ветви, равномерно распределенные вокруг стволика, в идеале, они должны расти под углом в 45° к стволу. кора саженца должна быть гладкая, свежая. особое внимание уделите кончикам ветвей – именно они первыми сигнализируют о том, что саженец давно испытывает недостаток влаги и уже стал подсыхать. есть еще один верный способ довольно точно определить, живы ли веточки, или уже подсохли. зажмите легонько, чуть касаясь, веточку между большим и указательным пальцем. если саженец свежий – вы почувствуете прохладу от прикосновения к веточке. если она подсохла – вы ощутите тепло. метод дедовский, но работает верно.

посадка

все виды плодовых деревьев хорошо растут и плодоносят на питательной, хорошо и глубоко разрыхленной земле.  отсюда и определяем глубину и ширину ямки под саженец. для однолетних копаем 50-60 см. в ширину и столько же в глубину.  для двух летних – 10-120 см. в ширину и 60-70 в глубину. если почва тяжелая, плотная, добавьте к каждому значению по 15-20 см. вынутую землю смешайте с хорошо перепревшим компостом, можно добавить немного песка. на дно ямы вносим необходимое для возраста и вида саженца количество комплексных минеральных удобрений, и присыпаем его слоем земли 2-3 см. если сажаем дерево с открытой корневой системой, то на дно ямы насыпаем холмик, на который устанавливаем саженец, расправляем корни и засыпаем его.  вокруг деревца делаем лунку, по краю которой насыпаем холмики, землю в лунке слегка уплотняем и обильно поливаем. после того, как вода впиталась, мульчируем поверхность песком, сухой землей, торфом, опилками.
 
Не заглубляйте корневую шейку!
Ни в коем случае не заглубляйте корневую шейку саженца. Ее не должен закрывать даже слой мульчи.

Как правильно выбрать здоровый саженец для посадки

Вырастить красивый сад не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Достаточно правильно выбрать саженцы и грамотно расположить их на участке. Посадка плодовых деревьев и кустарников проводится не только весной, но и осенью. Саженцы нужно не только правильно посадить в открытый грунт, но и выбрать для них самое подходящее место с хорошей почвой, достаточным освещением и защитой от сквозняков.

В этой статье подробно описаны особенности посадки плодовых деревьев и кустарников, правила выбора и подготовки участка, а фото и

Посадка плодовых деревьев

Ухоженный плодовый сад – это не только замечательное украшение вашего дачного участка, но и богатый источник витаминов.

Чтобы вырастить его таким, потребуется немало усилий и времени. А наша статья вооружит вас еще и необходимым багажом знаний и правил, которые помогут в культивировании плодового сада.

Правила

Иногда случается так, что и саженцы были высокого качества, и ямы были вовремя и соответствующим образом подготовлены, а сад все никак не тронется в рост. Чаще всего это происходит от незнания начинающими садоводами правил размещения саженцев. Именно их неукоснительное соблюдение гарантирует, что все ваши усилия и затраты, вложенные в будущий сад, не пропадут даром.

Посадка плодово-ягодных деревьев и кустарников проводится так (рисунок 1):

1. Почва готовится заранее, например, для весенней посадки – осенью, и предусматривает рыхление грунта и внесение удобрений.
2. Непосредственно перед переносом в грунт саженцы необходимо поставить в воду на несколько часов, чтобы корневая система имела возможность сделать некоторый запас влаги.
3. Поврежденные или слишком длинные корни нужно гладко обрезать.
4. Корни саженца должны свободно размещаться в яме.
5. Недостаточно просто выкопать яму нужного размера: необходимо также разрыхлить ее дно и уложить на него слой компоста, заправленного удобрением.
6. В выкопанную яму необходимо забить опорный кол с подветренной стороны.
7. Грунт, который остался от выкапывания ямы, смешивают с компостом, минеральными и органическими удобрениями, песком. Этот субстрат используют для засыпания ямы после высадки деревца.
8. Саженцы располагают в лунке строго вертикально. Если деревце привить, то место прививки должно располагаться над уровнем земли на высоте 10 см.
9. Во время посадки яма засыпается подготовленной почвой равномерно, уплотняя ее и проводя промежуточные поливы.

После посадки деревца необходимо сформировать поливочный круг. Для этого по всей окружности лунки делают насыпь в виде валика высотой 5-7 см, а сам приствольный круг мульчируют органикой (перепревшим навозом, соломой, сырым компостом). Посаженное деревце необходимо обильно полить и подвязать к колышку.

Особенности

Собираясь заложить сад, следует начать с обработки почвы на выбранном участке: провести глубокое рыхление грунта и удалить сорняки, ведь в рыхлой земле саженцы быстро идут в рост и начинают гораздо раньше плодоносить. Затем необходимо определиться с размерами ям.

Примечание: Для однолетних растений копают лунки глубиной и шириной 50-60 см, для двухлетних понадобится яма шириной 110-120 см и глубиной 60-70 см. Если грунт тяжелый, то ко всем размерам добавляют 15-20 см.

Если почва имеет повышенный уровень кислотности, ее необходимо произвестковать. Для удобрения используют органические и зольные подкормки. Не рекомендуется использовать свежий или наполовину перепревший навоз, поскольку при недостатке воздуха в грунте он разлагается и выделяет вредные вещества, которые отравляют все растение.

Где на участке сажать плодовые деревья

Выбирая место для плодовых культур, обращают внимание на рельеф, характер почвы, глубину залегания грунтовых вод, возможность защиты от ветра. На своем дачном участке отдайте предпочтение месту с хорошей освещенностью, которое не подтапливается грунтовыми водами. Так, максимальная высота стояния подземных вод для яблони и груши составляет 1,5 м, для вишни и сливы – 1 м. Если грунтовые воды стоят высоко, придется сделать дренаж (рисунок 2).

Какая глубина посадки подходит для разных видов саженцев

Хорошо произрастать и плодоносить могут сорта, рекомендованные специально для данного региона, включенные в Госреестр селекционных достижений. Приобретать посадочный материал надо стараться в питомниках, обращая внимание на его качество. Непригоден для посадки саженец, если он имеет слабую и подсушенную корневую систему, заражен вредителями и болезнями.

Молодой крыжовник

Смородину и крыжовник сажают в двухлетнем возрасте. В это время саженцы имеют хорошую мочковатую корневую систему и 2–3 хорошо развитых побега. Если в кустике смородины и крыжовника есть слабые, тонкие побеги, то их вырезают, а остальные укорачивают, оставляя каждый длиной не более 12–15 см для лучшего ветвления, а у малины — 50 см. Нельзя оставлять саженцы смородины и крыжовника после посадки необрезанными: они не образуют хороших кустов.

Обрезку можно провести и после посадки, но до нее лучше: удобнее сажать растение с короткими побегами.

Необходимо внимательно осмотреть корни саженцев, вырезать больные, подсушенные, надломленные, а остальные очень немного подрезать (обновить их концы).

Если подготовку саженцев проводят заблаговременно, то до посадки их обмакивают корнями в почвенную жидкую болтушку (грязь) и прикапывают во влажную почву.

Подготавливать саженцы ягодников к посадке следует очень осторожно, чтобы не обломить оставленные на побегах после укорачивания почки.

Рассаду земляники готовят к посадке иначе. Хорошая рассада имеет листья с толстыми черешками, корни мочковатые, не короче 5 см. Чем длиннее корни, тем растения лучше приживаются. «Сердечко» (почка) должно быть развитым, неповрежденным.

Перед посадкой концы корней немного обрезают. Срезают и часть листьев, оставляя 2–3 лучших, чтобы уменьшить испарение, особенно важно это при жаркой погоде.

По времени сажать можно рано весной или осенью (октябрь). Обычно сажают осенью, так как ягодники весной рано распускаются, а посадку начинать еще нельзя: почва не оттаяла на нужную глубину.

Исключение в сроках посадки представляет земляника — её сажают весной или чаще в конце лета (в центральных районах — конец августа). При летней посадке саженцы лучше приживаются, а на следующий год уже начинается первое плодоношение. Посадку земляники проводят в пасмурную погоду, после дождя или к вечеру.

Нужно ли обрезать корни саженца перед посадкой

Наибольший урон во время пересадки принимают на себя корни растения. Чтобы корневая система саженца быстрее освоилась на новом месте, разрослась и обзавелась новыми корешками, проводят обильные поливы. Если посадка проводилась весной, регулярные поливы можно начинать сразу после высадки саженца. За сезон (весна–лето) нужно полить растение хотя бы 7 раз. Если дерево посадили в осенний период, то его поливают 2–4 раза за осень до наступления заморозков, чтобы предупредить зимнее иссушение почвы.

Для правильного полива молодого саженца вам потребуется садовый шланг. Вода для полива должна быть около 20°C. Поливать растения нужно рано утром или поздно вечером — словом, когда солнце находится невысоко. Слой мульчи перед поливом отгребают в сторону, открывая лунку. Ее до краев наполняют водой и ждут, пока влага впитается в почву. Затем лунку разравнивают и возвращают на место мульчу (после первого полива производят первичное мульчирование).

Обильность полива зависит от сезона, погоды и типа фруктового дерева. Чем суше погода, тем обильнее нужно поливать сад. Когда растения, высаженные весной, начинают зеленеть и распускать листья, они нуждаются в большем количестве влаги, чем осенние саженцы. Если у саженца тонкая и разветвленная корневая система (как, например, у большинства плодовых деревьев ), ему тоже нужно больше влаги, чем другим растениям. Но знайте меру — чересчур обильный полив может вытеснить воздух из почвы, вымыть из нее минеральные вещества и удобрения, и в результате принести больше вреда, чем пользы.

Как поливать саженцы после посадки весной

Казалось бы — вопрос вообще смешной. Заморозки — понижение температуры ниже 0 градусов, вот и всё. А оказывается, не всё, и разобравшись в особенностях понижения температуры, можно сделать много полезных выводов. В среднем, по европейской части России майские заморозки в норме, а в Коми — и июньские тоже. За Уралом бывают и майские, и июньские, там территория огромная.

Радиационные заморозки

Самые обидные — радиационные заморозки. В ясную погоду, когда днём жарко и можно ходить в майке и шортах, заметно холодать начинает уже к вечеру. А к утру вполне и подморозить может. После восхода солнца температура быстро поднимается и опять становится жарко. Для предсказания радиационных заморозков хорошо подходит график П.И. Броунова, в котором используются значения температуры воздуха в 13 часов и в 21 час. Градусник при этом должен находиться в тени, и, желательно, не на жилом доме.

Для предсказания радиационных заморозков хорошо подходит график П.И. Броунова, в котором используются значения температуры воздуха в 13 часов и в 21 час. © randewy

Адвективные заморозки

Адвективные заморозки — это приход волны холода, вызванный переносом воздушных масс. Тут день или ночь особого влияния не имеют, подморозить может и днём, а ночью оттаять. На картах погоды Гидрометцентра такие переносы хорошо отслеживаются на ближайшую пятидневку, можно подготовиться. В средние широты холодные арктические массы воздуха вторгаются регулярно и майские холода — явление вполне обычное.

Особенности рельефа

При понижениях температуры во время роста и цветения растений разница в 1-2 градуса очень существенна. Она вполне может обнаруживаться даже на близко расположенных участках. Участки в ложбинках часто проигрывают возвышенным местам, потому что там застаивается холодный воздух. У нас на участке есть и низинка, и склон. Разница температур на восходе в нижней и средней частях составляет иногда 2 градуса. Перепад высот между ними 3 метра. Именно поэтому в предгорных местностях теплолюбивые культуры выращиваются на склонах.

Но если в низинке расположен водоём, то он будет аккумулятором тепла и сгладит перепады дневной и ночной температур. В этом случае температура внизу может быть даже и выше, чем на приподнятых участках в зависимости от того, насколько прогрета вода.

О других бонусах обладателям водоёмов в материале: 10 причин, почему пруд на участке — это идеальное решение

Садоводам неплохо бы вести дневник погоды, фиксируя температуру и явления погоды утром, днём и вечером. Температура, которую демонстрируют по сети гаджеты, в нашей местности отличается от реальной на 3-7 градусов. При этом, для южного склона — недобор температуры, для северного — перебор. Отслеживать климат своего участка всегда полезнее.

Как защитить саженцы от заморозков весной

Вопреки распространенному утверждению, что саженец обязательно следует крепко привязать к опоре, некоторые садоводы считают, что большинство вновь посаженных деревьев в этом не нуждаются, кроме тех случаев, когда дерево сажают осенью и на открытом ветреном месте. Да и тогда опору следует убрать весной сразу после наступления благоприятной погоды. Почему? Зависимость дерева от опоры, якобы, помешает ему развить достаточную прочность ствола.

А вот приверженцы традиционного садоводства уверены, что подпорка саженцу необходима, так как корневая система понесла ущерб во время пересадки, что ограничило способность растения добывать из почвы воду и питательные вещества. Как только дерево посажено, оно приложит все свои силы, чтобы стоять прямо. Садовод может помочь ему, выполнив следующие правильные действия:

Установите, как минимум две, а еще лучше три подпорки, на равных расстояниях от ствола.

Расстояние между стволом и подпорками должно быть не менее 60-70 сантиметров во избежание травмирования корневой системы.

Подпорки твердо закрепите в почве с углублением на 60 сантиметров.

Привяжите дерево к кольям подходящим биоразлагаемым материалом, таким как мешковина. Избегайте использовать провода и резиновые шланги, чтобы не наносить раны тонкой коре молодого дерева.

Натяжение материал не должен быть слишком сильным. Сделайте так, чтобы дерево могло слегка качаться на ветру.

Защитите саженец пластиковым щитом от возможной атаки зайцами или оленями, от мышевидных грызунов опрыскайте дерево репеллентом Фрайтенмаус, ВЭ или сделайте отпугивающие закладки. Помните, что чрезмерное обертывание саженца на зиму многочисленными слоями мешковины или бумаги создаст среду для скопления насекомых, в том числе, и вредных, и не пойдет растению на пользу.

Как ухаживать за посаженными саженцами в первые недели

Почву на месте посадки хвойных растений всегда готовят заранее. Оптимальный срок – месяц до посадки, минимальный — 1 неделя. Грунт перекапывают, удаляя камни и корни, при потребности его улучшают, корректируя реакцию, внося органические и минеральные удобрения или специальные препараты для хвойных растений.

Начать стоит с анализа водопроницаемости почвы: для хвойных почти без исключения предпочтительны дренированные почвы, где исключен риск застоя воды. Если уровень влажности повышен или есть риск застоя воды весной, почва сырая или влажная, следует заранее предпринять меры по дренированию.

Высокая питательность почвы — требование далеко не для всех хвойных растений. Туя, микробиота, ель, пихта и тис — виды, любящие плодородные почвы, а вот лиственницы, сосны, можжевельники лучше развиваются в средне или слабопитательных грунтах. Да и по текстуре почва для разных видов хвойных должна быть разной. Для можжевельников, сосны и лиственницы нужна почва с добавлением песка или супесчаники. Ели, тис и пихта лучше растут на суглинках.

На месте будущей посадки выкапывают посадочные ямы, объем которых зависит от необходимости закладки дренажа и объема самой корневой системы. Для хвойного растения посадочная яма должна слегка, на 10-20 см, превышать объемы контейнера. Глубину увеличивают на 10-25 см в зависимости от планируемого дренажного слоя. Перед посадкой посадочные ямы напитывают водой: за день или два до посадки выливают в нее воду (1-2 ведра), при желании добавляя специальные препараты для стимулирования корнеобразования.

Вынимание саженца из контейнера — задача не всегда простая. За 10-12 часов перед посадкой растение обильно поливают либо на несколько часов до посадки погружают контейнер в воду для полного напитывания земляного кома. Оптимальный способ — достать саженец вместе с целым земляным комом. Слегка сжав контейнеры по бокам, а затем аккуратно удерживая основание ствола или побегов, контейнер наклоняют и позволяют растению «выскользнуть».

Тянуть растение за крону нельзя, его нужно просто надежно держать. Если просто вынуть растение не получается, можно постукивать по дну, потряхивать, в крайнем случае, если контейнер не представляет ценности, то его всегда можно разрезать.

Земляной ком для саженцев хвойных всегда сохраняют целым. Свободную почву нежелательно удалять, даже если кажется, что ее достаточно много. Контактов с корнями, а тем более их освобождения от почвы, обмывания или обламывания, лучше избегать.

Если вы покупали импортный посадочный материал и растения выращены в плотном торфяном коме с высоким содержанием удобрений, то перед посадкой растение придется освобождать от этого специфического субстрата. Механическое снятие почвы недопустимо при таком варианте, от торфа избавляются по-другому:

1. Наливают в посадочную яму большое количество воды и опускают в нее земляной ком.
2. Торфяной ком обычно распадается сам, но если этого не происходит, то его аккуратно размывают несильной струей воды.

Процесс посадки саженцев хвойных в контейнерах более простой, чем посадка саженцев с открытой корневой системой:

1. На дно посадочной ямы закладывают дренаж или насыпают небольшой холмик почвы, который позволит установить растение на правильную высоту.
2. Растения устанавливают в посадочную яму вместе с целым земляным комом, следя за тем, чтобы установить его ровно, без наклона. После установки земляной ком слегка «шевелят», нарушая его плотность, восстанавливая воздухопроницаемость и позволяя корням слегка отойти от плотного субстрата.
3. При посадке саженцев нужно внимательно следить за тем, чтобы уровень заглубления в почву оставался для растений прежним. После установки в посадочной яме глубину погружения корректируют с учетом будущей усадки (от 4 до 7 см в зависимости от состава почвы). Корневая шейка для хвойных не должна быть засыпана почвой.
4. После установки растения посадочную яму заполняют субстратом, аккуратно его утрамбовывая.
5. Как только пустоты будут заполнены, почву вокруг растения утрамбовывают по периметру посадочной ямы, действуя аккуратно непосредственно в зоне залегания корней.
6. Вокруг посадочной ямы создают поливочный круг или лунку.
7. Проводят обильный полив, пропитывая водой свежую почву и «выравнивая» ее влажность с влажностью земляного кома.
8. После полива лунку засыпают, при потребности выравнивают уровень грунта, если он был недостаточно утрамбован.
9. Почву после посадки саженца желательно сразу же замульчировать. Для любого хвойного подойдут и торф, и навоз или компост, и более простые материалы – листья, опилки, трава. Если у вас есть возможность, используйте для мульчирования хвою.
10. При посадке высоких саженцев или штамбовых хвойных обязательно закрепляют вертикальное положение растений при помощи подвязки к опоре или растяжке, установленной на краю посадочной ямы.