Полезные советы: как правильно ухаживать за саженцами весной

Полезные советы: как правильно ухаживать за саженцами весной

Первую подкормку сада всегда проводят весной, с началом набухания почек (обычно – в апреле). Чаще всего в "подпитке" нуждаются и саженцы плодовых деревьев. Однако при определенных обстоятельствах молодые деревца не удобряют. Расскажем об этом более подробно.

Молодое деревце, как и любое другое растение, весной нуждается в азоте, который позволит ему нарастить зеленую массу. Затем ему необходимы калий, фосфор и другие полезные элементы. Вносить их можно по очереди или комплексно. Каждой подкормке соответствует определенное время.

Какие удобрения нужны саженцам весной

Как мы уже сказали, прежде всего, это азот. Он содержится как в органике (, перегной, птичий помет), так и в (,, сульфат аммония).

Что такое азотные удобрения и как их правильно применять

Влияние азотных удобрений на растения сложно переоценить или не заметить. Оно сразу бросается в глаза в виде темно-зеленой пышной листвы. Внесение азотных удобрений весной – гарантия правильного роста огородных культур, цветов, кустов и деревьев.

Органические удобрения разбавляют водой из расчета 1:20 и вносят по ведру такого раствора на 1 кв.м приствольного круга каждого деревца. Обычно это делают в апреле.

Альтернативой может стать и (500 мл на 10 л воды) из расчета ведро раствора на 1 кв.м приствольного круга.

Мочевину или аммиачную селитру также разводят водой и вносят в приствольный круг либо заделывают в почву в сухом виде. Норма внесения минеральных азотных удобрений при корневой подкормке – 30-50 г на 1 кв.м приствольного круга.

Полезной будет и внекорневая подкормка азотом. Приготовьте раствор мочевины, для каждого вида молодых деревьев – в строго определенной пропорции. Для яблони – 0,2%-ный раствор, для груши – 0,1%-ный, для косточковых (вишни, сливы, черешни, абрикоса) – 0,5%-ный.

При приготовлении раствора препарат сперва разводят небольшим объемом воды, а затем доливают воду до 10 л и опрыскивают растения вечером либо ранним утром, в отсутствие ярких солнечных лучей.

В следующий раз деревца подкармливают уже в мае, акцентируя внимание на фосфорных (30 г простого, 15 г двойного суперфосфата или 60 г фосфоритной муки (из расчета на 1 кв.м) и калийных (из расчета 20-25 г на 1 кв.м) удобрениях.

Через две недели после корневой подкормки удобрите саженцы по листьям, используя или гумат натрия, разведенные по инструкции.

Когда нельзя вносить удобрения под саженцы

Несмотря на то, что талая вода имеет свойство вымывать из почвы азот, восполнять его норму весной не всегда обязательно. Так, если вы вносили перегной и особенно, то весной процедуру можно не повторять. Более точный ответ на вопрос, надо это делать или нет, поможет уточнение при помощи специального прибора. Если рН окажется ближе к кислому, то еще больше закислять грунт не стоит.

Не подкармливают саженец первого и второго года жизни, поскольку все необходимые полезные вещества уже были внесены при его посадке, и их ему хватит на пару сезонов. А чрезмерное внесение удобрений грозит саженцу неприятностями, например, грибковыми заболеваниями или даже отсутствием плодоношения. Кроме того, в плодах растения накапливаются нитраты, а это создает опасность уже для человека.

Еще одно противопоказание для подкормок – сухая земля. В этом случае корни растения рискуют просто-напросто сгореть, а значит, вначале нужно обильно пролить почву в приствольном круге – так, чтобы она стала влажной на 15-20 см внутрь, и только после этого вносить удобрения.

Связанные вопросы и ответы:

Как часто нужно поливать саженцы после посадки весной

Как правильно поливать саженцы после посадки в открытый грунт. Каких ошибок нельзя допускать в процессе.

Саженцы деревьев быстро приживаются и активно развиваются, если правильно ухаживать за посадками. Основа ухода – это полив. Взрослые деревья поливают редко – около трех раз в сезон, саженцы нуждаются в частом увлажнении. При этом им полив необходим не только для того, чтобы усвоить внесенные удобрения и напитаться влагой, а и для правильного формирования корней. В зависимости от потребностей дерева, типа почвы и погодных условий, нормы полива меняются. Если на улице засуха, грунт песчаный, поливать нужно каждый вечер. Глинистый грунт долго не просыхает, необходимо контролировать степень его увлажненности, поливать по мере высыхания.

Как правильно поливать саженцы:

• Прорыхлить поверхность почвы в приствольном круге так, чтобы не повредить корешки.
• По окружности сформировать выемку или насыпь из почвы. Это необходимо делать для того, чтобы вода не растекалась за пределы отведенной территории, иначе к корням она не проникнет.
• Медленно вылить в отведенную зону ведро нехолодной отстоянной воды.

Важно не размывать почву, чтобы не образовались углубления, не оголилась корневая система. Ведро с водой следует подносить как можно ближе к поверхности земли, тогда напор получается небольшим. Если пропитываться будет только верхний слой земли, корневая система будет развиваться над поверхностью, вместо того, чтобы уходить вглубь.

Что будет, если поливать саженцы неправильно:

• За счет поверхностной корневой системы растение не сможет пережить засуху, если вдруг не будет возможности вовремя полить.
• Устойчивость к заболеваниям станет низкой.
• Температурные перепады и затяжные морозы деревце может не пережить.

Первый раз саженец поливают во время посадки, затем спустя 2-3 суток. Первый месяц увлажняют почву каждые 3-4 дня, а затем раз в неделю, если нет засухи. Нельзя использовать воду из колодца, скважины из-за низкой температуры. Холодная влага вызовет шок, затормозит развитие. Использовать для полива желательно лейку с насадкой, а не ведро. Приствольный круг обязательно мульчируют, дабы влага не испарялась слишком быстро, на поверхности не образовывалась корка. Заливать саженцы нельзя, иначе в землю не сможет проникать воздух, необходимый для дыхания корням. Корневая система начнет гнить, растение засохнет. Осенью осуществляют предзимнее увлажнение, когда температура приблизится к отметке 0 градусов.

Как подготовить почву для посадки саженцев весной

Весна — основной и наиболее «надежный» период посадки яблонь в средней полосе и северных регионах. Допустимые сроки посадки яблонь определяются погодой в каждый конкретный год и типом выбранного саженца. Стартует сезон после схода снега и прогревания почвы, для средней полосы — ориентировочно с 20 апреля.

При покупке яблонь с открытыми корнями риски выше, посадка должна быть более аккуратной и взвешенной. По стандартам саженцы яблонь должны продаваться и, соответственно, высаживаться в состоянии покоя — с еще не набухшими почками. Период до начала активного сокодвижения является наиболее безопасным для посадки яблони.

Все посадки в стадии вегетации саженца стоит считать экстренными и экспериментальными. При этом чем дольше вы оттягиваете посадку, чем сильнее набухают почки, чем активнее вегетация, тем выше риск потери растения и сильнее зависимость яблони от ухода и поливов.

Если вы покупаете цветущие деревца, саженцы с листьями, учитывайте, что адаптироваться саженцу будет крайне сложно, проблемное растение будет болеть, уйдет на зимовку ослабленным, в развитии будут происходить нарушения.

Для саженцев в контейнерах с закрытой корневой системой все намного проще: их можно высаживать в любые сроки, даже в мае или в начале лета. Если не забывать о поливе, саженцы быстро начнут разрастаться и почти не заметят пересадки. Чем позже вы хотите высаживать яблони, тем важнее выбор именно саженца с защищенными корнями.

Сколько солнечного света нужно саженцам после посадки

Чтобы ответить на вопрос – нужно ли досвечивать всходы, стоит помнить о нескольких вещах. Во-первых, для большинства культур минимально приемлемой считается продолжительность светового дня в 10-12 часов. А для светолюбивой рассады томатов или перцев и все 14-16. И это не просто период, когда становится видно, что происходит в комнате, а качественный полноценный свет.

Во-вторых, даже номинальная продолжительность светового дня становится равной 12 часам только в конце марта. Причём из этого времени нужно вычесть, как минимум, пару часов, когда солнце только всходит и полноценно не освещает посевы.

В-третьих, качественному освещению могут мешать и другие препятствия:

• ориентация подоконников на восток, запад или, что хуже всего, север;
• наличие перед окнами деревьев или многоэтажной жилой застройки;
• загрязнения на стёклах;
• устойчивая пасмурная погода.

В итоге, молодые растения получают свет не только в течение относительно короткого времени, но ещё и плохого качества. Поэтому только с дополнительным освещением можно добиться их нормального развития и избавиться от извечной проблемы ранних посевов – вытягивания рассады. А в сочетании со стимулятором роста Этамон БИО Добрая сила вы получите мощные кустики, которые отлично перенесут пересадку и дадут обильный урожай в будущем.

Рассаду перцев или помидоров круглосуточно досвечивать, конечно, не нужно. У растений, как и у человека, свой биологический ритм, и тёмное время суток тоже имеет большое значение. Если досвечивать рассаду круглосуточно, то это не только не ускорит её рост, но и нарушит течение естественных процессов. Для сеянцев томатов достаточно будет в начале-середине марта включать искусственное освещение за 2-3 часа до восхода и за 3-4 часа перед наступлением сумерек.

Но нужно досвечивать сеянцы так, чтобы искусственный и естественный свет без разрывов плавно переходили друг в друга и составляли единый период освещения. Поэтому лампы необходимо выключать утром только после того, как солнце уже поднимется, а вечером включать, когда на улице ещё относительно светло. В пасмурную погоду рекомендуется досвечивать рассаду целый день.

Какие удобрения лучше использовать для саженцев весной

Азофоска, она же нитроаммофоска. Содержит азот, фосфор и калий в равных пропорциях (они обозначаются как N-Р-К, где N – азот, P – фосфор, K – калий). Универсальная и очень эффективная подкормка, испытанная годами и поколениями. Это удобрение можно вносить в почву весной перед посадкой, осенью при перекопке почвы, а также в начале сезона под деревья, кустарники, овощи и цветущие растения. При покупке будьте внимательны: азофоска может выпускаться с разным содержанием микроэлементов, и это важно.

Самый популярный вариант, который чаще всего встречается в продаже – азофоска с NPK 16-16-16 (или 15-15-15). Отлично подходит для хорошо обработанных садовых почв с нормальной степенью плодородия, удобрять ею весной плодовые деревья и кустарники можно и нужно. Существуют еще разновидности азофоски с содержанием NPK 19-9-19, 22-7-12 и 22-11-11, но в садах средней полосы они обычно не применяются. Азофоска со сниженным количеством фосфора подходит только для регионов, где почвы или вода богаты этим элементом, а «высокодозированный» вариант применяют для рекультивации очень истощенных почв.

Поскольку обычная азофоска не содержит ничего кроме азота, фосфора и калия, производители стремятся дополнительно обогатить ее микроэлементами – магнием, бором и другими. Выбирая, чем подкормить весной деревья и кустарники, лучше остановиться на таких «усовершенствованных» составах.

• Для удобрения плодовых деревьев весной азофоску вносят в количестве 50-70 г на кв. м. приствольного круга.
• Весенняя подкормка кустарников – 40-60 г на один куст.
• Азофоской можно удобрять весной и землю в теплице, и грядки под посадку овощей и зелени, точные дозировки для каждой культуры указаны на упаковке.

Нитрофоска. Тоже азотно-фосфорно-калийное удобрение для сада и огорода, но с несколько иным соотношением питательных элементов. Самая популярная нитрофоска – с NPK 11-10-11, встречается также «усиленный» состав 14-15-14 и 16-16-16. Специалисты также различают сульфатную, фосфорную и некоторые другие виды нитрофоски – считается, что для помидоров полезнее фосфорная, для цветущих растений – сульфатная и пр. На самом деле садоводу-любителю не стоит вдаваться в такие сложности, да и производители не всегда указывают тип нитрофоски на упаковке. Подкормить плодовые деревья после зимы можно любой, большой разницы не будет. Нитрофоска тоже иногда бывает обогащена микроэлементами и органикой, что полезно.

• Чтобы подкормить весной кусты и деревья, достаточно внести в приствольный круг 40-50 граммов нитрофоски на квадратный метр почвы под ними.
• Нитрофоска подходит и для удобрения земли в теплице перед посадкой, для этого ее вносят в количестве около 1,5 кг на квадратный метр.
• Азофоской можно подкармливать весной и другие садовые растения, а также овощи, газон и зелень, дозировки смотрите в инструкции.

Мочевина (карбамид). Содержит только азот, зато в рекордном количестве – около 46% от общей массы. При этом азот из мочевины усваивается быстро и наиболее полноценно, поэтому ее можно использовать весной и всю первую половину лета как средство «экстренной помощи» растениям, страдающим от недостатка азота. Еще один огромный плюс мочевины – она прекрасно работает как азотная подкормка при опрыскивании «по листу». При весенней подкормке плодовых это может быть важно: если погода стоит холодная и дождливая, питание из почвы усваивается плохо – растения могут недополучать азот в критически важный момент вегетации. Опрыскивание мочевиной по листу в этом случае позволяет компенсировать дефицит азота. Некоторый минус мочевины как основной весенней подкормки – она не содержит калия и фосфора. При необходимости ее смешивают с фосфорно-калийными удобрениями.

Важно знать: мочевина не подходит для внесения сразу под посадку, потому что из-за быстрого разложения в почве она может «сжечь» корни молодых растений. Между внесением мочевины и посадкой должна пройти неделя-полторы. Впрочем, если смешать мочевину с калийными удобрениями, ее можно вносить в почву весной перед посадкой овощей – калий нейтрализует нежелательные реакции.

Чтобы удобрить сад весной, мочевину вносят по следующей схеме:

• Яблони и груши: 200-250 г под одно взрослое дерево, 150-170 г на молодое (старше 2-3 лет)
• Вишня, черешня, слива и другие косточковые культуры:120-140 г для взрослых, 70-100 г для молодых.
• Плодовые и декоративные кустарники: взрослые – 50-70 г на куст, молодые – 30-40 г.

Как защитить саженцы от вредителей и болезней

Польза от мульчирования корой: она впитывает в себя токсины из грунта и создаёт условия для жизни дождевых червей, которые оздоравливают землю.

Свобода от прополки

Для роста любого растения требуется свет. Когда поверхность почвы плотно закрыта, солнечные лучи её не касаются, а значит, у сорняков нет ресурса для роста. Зато у вас есть ресурс на отдых и другие занятия.

Экономия воды

Из почвы, укрытой слоем мульчи, влага испаряется очень медленно, поэтому поливать можно реже. Сплошные плюсы: вы тратите меньше воды и меньше времени на полив.

Газообмен в почве

Обычно верхний слой почвы покрывается корочкой от осадков и полива. Замульчированная же почва остаётся рыхлой, воздушной. В ней поддерживается отличный уровень газообмена, а значит, корневая система получает достаточное количество кислорода.

Спанбонд стал одним из популярных материалов для мульчирования, потому что хорошо пропускает воздух и влагу.

Защита от гибели

Для корневой системы растений опасны перепады температуры. Мульча помогает защитить почву и корни в ней от испепеляющего солнца летом и от сурового мороза зимой.

Улучшение качества почвы

Мульчирование убережёт почву от вымывания, вымерзания, корки на поверхности и от эрозии. Это благотворно сказывается на качестве грунта и росте растений.

Чистые плоды и ягоды

Если замульчировать поверхность клубничной или земляничной грядки агротканью или спанбондом, то ягоды не смогут касаться земли. Они останутся чистыми, красивыми и не будут подгнивать.

Источник: https://dizajn-interera.ru-land.com/stati/polnyy-gid-po-uhodu-za-sazhencami-posle-posadki

Нужно ли мульчировать почву вокруг саженцев

Термин «стресс» (от англ. «stress» — напряжение) предложил известный канадский ученый-физиолог Ганс Селье в 1936 году для описания реакции любого организма на какой-либо неблагоприятный фактор или воздействие. В фитофизиологии «стресс» и «воздействие» синонимичны.

Стресс могут вызвать факторы:

физические — низкая или высокая температура, избыток или дефицит влаги, недостаток или избыток света;

химические — чрезмерное содержание тяжелых металлов или солей, кислотность почвы, средства защиты растений;

механические — повреждения при проведении операций в поле, ветер, град;

биотические — поражение болезнями или повреждение вредителями.

Ганс Селье в ходе исследований обнаружил, что ответная реакция растений на стрессовое воздействие имеет вид кривой, на которой можно выделить три фазы: тревогу, адаптацию (резистентность) и истощение.

Тревога — первичная стрессовая реакция любого организма. Когда человеку тревожно, в его теле происходит резкий выброс адреналина, организм мобилизуется и старается каким-то образом избежать неблагоприятного воздействия. Но растение убежать не может, и его тревожность выражается остановкой в развитии.

В фазе тревоги в организме растения возрастает количество гормонов старения (абсцизовой кислоты, этилена, жасмоновой кислоты). Изменяется общее соотношение фитогормонов и их количество начинает преобладать над гормонами роста (ауксины, цитокинины, гибберелины). Это приводит к замедлению (отставанию) роста растений или переходу в состояние покоя, чтобы оно могло пережить стресс с минимальными энергозатратами.

В фазе адаптации все процессы в организме растения стабилизируются и дальнейшее развитие ситуации зависит от типа стресс-фактора и сроков его влияния. В третьей фазе — истощение — защитные возможности растения исчерпываются. Как правило, это необратимый процесс, который приводит к гибели растения.

«Чтобы вернуться к нормальному вегетационному процессу после стресса и реализовать свой генетический потенциал, растение самостоятельно продуцирует необходимые ему гормоны, аминокислоты и другие вещества, —поясняет директор по развитию ООО «Полидон Агро» по ЮФО Владислав Красняков. — Но при этом оно затрачивает колоссальное количество энергии. Наша задача, как специалистов, не допустить или минимизировать негативное действие стресс-факторов и тем самым сохранить энергетический баланс растения. Решением этой задачи являются антистрессанты» .

Сельхозпроизводитель не может повлиять на воздействие кратковременных неблагоприятных факторов — град, низкие или высокие температуры, засуха или избыток влаги. Но может предупредить стресс-фактор, связанный с ошибками применения гербицидов, учитывая критические фазы развития культуры.

Как правильно обрезать саженцы для их лучшего роста

Фото: shutterstock.com / Butus

Готовые подпорки любой формы можно приобрести в садовых магазинах, однако простейшую опору несложно сделать и своими руками. Каковы преимущества самодельных подпорок перед магазинными? Во-первых, они позволяют адаптировать конструкцию под конкретный куст, его размер и особенности, а также использовать имеющиеся в наличии материалы, благодаря чему опорные конструкции получаются максимально дешевыми. 

Из чего можно сделать самодельные подпорки для кустов? Подойдут различные материалы. Наиболее популярные среди них:

• деревянные рейки и колья – самый доступный вариант. Можно использовать старые черенки от лопат, обрезки досок или крупные ветки, оставшиеся после обрезки деревьев. Чтобы подпорки выглядели более эстетично, древесину можно обработать морилкой или лаком;
• металлические прутья и арматура – долговечны, особенно если были предварительно обработаны от ржавчины;
• пластиковые трубы – легкие, не гниют, но менее устойчивы при сильном ветре;
• проволока и шпагат – применяются для создания самых простых конструкций, а также для связывания ветвей;
• ветки ивы или орешника – благодаря гибкости прутьев нередко используются для создания плетеных опор.

При сооружении опор для кустов учитывайте и следующие нюансы:

• высота опоры должна соответствовать размеру куста – слишком низкая не даст эффекта, а слишком высокая будет неустойчивой;
• крепеж ветвей лучше делать мягким – использовать полоски ткани, специальные садовые зажимы или эластичный шпагат. Жесткая проволока может повредить кору;
• устойчивость – чтобы опоры не упали под тяжестью куста, их следует заглублять в грунт на 20-40 см или укреплять камнями, особенно если почва рыхлая;
• своевременная установка – подпорки желательно устанавливать весной, когда кусты еще не успели разрастись. Это позволит предотвратить повреждения корневой системы и ветвей. Если кусты уже большие, действуйте осторожно, чтобы не обломать побеги;
• защитная обработка – если вы используете деревянные элементы, их поверхность нужно предварительно обработать антисептиком, чтобы продлить срок службы. Металлические лучше покрасить, чтобы предотвратить образование ржавчины.