Как посадить саженцы яблони весной: пошаговая инструкция

Как посадить саженцы яблони весной: пошаговая инструкция

Введение

Яблоня — это один из самых популярных садовых деревьев, которое радует нас вкусными плодами каждый год. Однако для того чтобы дерево хорошо росло и приносило обильный урожай, важно правильно посадить саженец. Весенняя посадка яблони считается одной из самых удачных, так как в это время дерево лучше приживается и быстрее адаптируется к новым условиям.

Подготовка саженца

Перед посадкой важно правильно подготовить саженец яблони. Это включает в себя выбор здорового растения и его подготовку к посадке.

Как выбрать хороший саженец

При выборе саженца яблони обратите внимание на следующие признаки:

Характеристика	Описание
Кора	Гладкая, без повреждений и признаков заболеваний
Ветки	Прямые, равномерно расположенные, без признаков поломок
Корни	Хорошо развитые, без признаков гниения
Возраст	Оптимально 1-2 года

Подготовка саженца к посадке

Перед посадкой саженца необходимо:

• Обработать корни раствором корнеобразующего стимулятора (например, «Корневин»).
• Обрезать сухие и повреждённые ветки.
• Полить саженец за сутки до посадки.

Процесс посадки

Посадка яблони требует внимательного отношения к каждому этапу. Давайте рассмотрим пошаговую инструкцию.

Выбор места для посадки

Яблоня предпочитает:

Требование	Описание
Освещённость	Солнечное место или лёгкая тень
Почва	Плодородная, хорошо дренированная
Вода	Достаточное количество влаги, но без застоя
Ветер	Защита от сильных ветров

Подготовка ямы

Для посадки яблони нужно подготовить яму размером 606060 см. На дно ямы положите слой дренажа (гравий или битый кирпич), а затем смешанную с удобрениями почву.

Схема посадки

Посадка саженца включает следующие шаги:

1. В центре ямы установите саженец, расправив корни.
2. Засыпьте корни почвой, слегка утрамбовывая.
3. Полейте саженец 2-3 ведрами воды.
4. Мульчируйте почву вокруг ствола.

Уход за молодым деревом

После посадки важно правильно ухаживать за молодой яблоней.

Полив

Поливайте дерево регулярно, но не переувлажняйте почву. В первый год достаточно 2-3 поливов в месяц.

Обрезка

Каждую весну обрезайте сухие и слабые ветки, чтобы стимулировать рост дерева.

Удобрение

Подкармливайте яблоню азотными удобрениями весной и калийными — осенью.

Борьба с вредителями

Регулярно осматривайте дерево на наличие вредителей и при необходимости проводите обработку инсектицидами.

Советы и рекомендации

Чтобы яблоня хорошо росла и приносила хороший урожай, следуйте этим советам:

• Сажайте несколько деревьев рядом друг с другом для лучшего опыления.
• Избегайте посадки яблони в низинах, где может застаиваться вода.
• Регулярно рыхлите почву вокруг дерева.

Связанные вопросы и ответы:

В какое время весной лучше всего сажать саженцы яблони

Прежде чем заниматься посадкой яблоневых саженцев, необходимо в соответствии со всеми правилами подготовить посадочную яму. Существует ряд основных требований, соблюдение которых является обязательным условием.

• Подготавливать посадочную яму следует хотя бы за месяц, а еще лучше – с прошлого посадочного сезона. Если грунтовый пласт является плодородным, то заниматься этим будет очень легко и просто.
• Необходимо сформировать стандартную яму с размерами примерно 70х70 см либо 1 м на 1 м, если дерево является высокорослым. Верхний пласт плодородного грунта нужно изъять и отложить, а потом внести в него дополнительные составляющие: перегной, торф, древесную золу, суперфосфат. Все элементы нужно перемешать, а потом оставить в таком виде на некоторое время, чтобы удобрения могли нормально приготовиться к дальнейшим манипуляциям.
• Если грунт на участке является песчаным, то, скорее всего, он довольно беден, в нем мало питательных веществ. Кроме того, в песчаных почвах слабо удерживается живительная влага. Подготавливая посадочную яму в пластах с основой из песка, желательно придерживаться диаметра в 120 см и аналогичной глубины (либо 1,5 м). На дно ямы отправляют глинистый слой, который будет удерживать влагу. Далее туда следует засыпать плодородный чернозем и смесь из перегноя и торфа.
• Если грунт является глиняным, то для яблонь это будет не самым лучшим вариантом. Однако характеристики и свойства такого основания тоже можно эффективно улучшить. Следует выкопать более глубокие ямы, чтобы в них укладывался слой из щебенки и дренажа. Также можно добавить кирпичные осколки. Чтобы почва на основе глины стала более рыхлой, в нее разрешается добавить ¼ от объема речного песка.
• Когда почва является каменистой, то ее плодородный слой может занимать всего 10–15 см. Яблони можно сажать и в таких условиях. При этом посадочная яма должна иметь глубину примерно 70 см. Ширина должна быть аналогичной. Если поблизости находится скалистый грунт или щебень, то углубление придется выдолбить.

Какие инструменты и материалы необходимы для посадки яблоневого саженца

Яблони, как и другие плодовые деревья, высаживают в заранее подготовленные посадочные ямы. Лучший вариант для весенней посадки — все сделать с осени, в октябре. В крайнем случае, подготовку ям нужно провести, как только оттает почва и станет возможным ее механическое возделывание. Почва должна успеть осесть и «улежаться». Критический срок — 2 недели, идеальный — 1,5 месяца.

Базовые требования яблонь просты: им не подойдут холодные ветра, низины, возвышенности, сильная тень. Идеальное место — защищенное с северной стороны, открытое, солнечное, с южной стороны дома, забора, построек, на южном склоне и т.п.

К соседскому забору, стенам, постройкам, коммуникациям нужно оставлять от 1-1,5 м для карликовых и колоновидных яблонь, до 2-х — 3-х м для среднерослых и 4 м для высокорослых. Дистанция между растениями зависит от размеров дерева. Для низкорослых яблонь — около 2-х м в ряду и 4-х — в междурядьях, для высокорослых — 5 и 7 м соответственно.

Яблони не следует высаживать рядом с абрикосом, персиком, алычой, грецким орехом, малиной, вересковыми (в том числе голубикой). Составлять смешанный плодовый сад можно с вишней, сливой, грушей, черешней.

Посадочные ямы должны быть настолько большими, чтобы корни даже самых мощных сортов помещались в них свободно. Стандарт для яблони — глубина в 60-70 см и ширина около 80 см. Только для колоновидных сортов достаточно глубины и ширины в 50 см. Если есть риск застоя и задержки воды, к глубине нужно добавить слой дренажа.

В самой подготовке ям под яблоню нет ничего необычного:

• верхний плодородный или пахотный слой почвы (приблизительно штык лопаты) вынимайте отдельно от нижнего, складывая на две разные стороны;
• в почву верхнего слоя внесите органические удобрения — 1,5-2 ведра или от 30 до 40 кг компоста (можно заменить на перегной) и от 150 до 200 г золы; вместо смешивания можно просто закладывать органику и грунт послойно.

Использовать минеральные удобрения или нет — вопрос личного выбора. Для природного земледелия ограничиваются органикой, в традиционном — обязательно добавляют фосфорные и калийные удобрения. При посадке яблонь можно вносить полстакана (100-150 г) хлористого калия и 1-1,5 столовой ложки суперфосфата. Ограничьтесь разумными рамками и не используйте по 800-1000 г фосфатных удобрений, как это рекомендуют некоторые инструкции.

Но стоит учитывать, что минеральные удобрения в начале роста дереву почти не нужны, они вымываются в нижние слои грунта, повышают риск ожогов корней. А регулярные подкормки каждый год — куда лучший способ внесения этих удобрений, чем закладка в огромных количествах их в почву при посадке.

Закладывая посадочную яму почвой, стоит помнить об усадке и создать холмик на 15-25 см. Если почва слишком тяжелая или песчаная, придется корректировать и ее состав по общим принципам улучшения грунта: в песчаную почву добавляя глину, в глинистую — песок.

Источник: https://dizajn-interera.ru-land.com/novosti/polnoe-rukovodstvo-kak-posadit-sazhency-yabloni-vesnoy

Как подготовить почву для посадки яблони

Рассмотрим главные факторы выбора сортов яблонь:

• Зимостойкость. Это один из самых важных критериев. Зимы в регионе могут быть суровыми, с резкими перепадами температур. Выбирайте зимостойкие деревья, которые с легкостью выдержат возможные морозы до -30 градусов.
• Сроки созревания. Лето в Подмосковье относительно короткое, но некоторые сорта успевают созреть уже к Яблочному Спасу. Это ранние (летние) разновидности. Другие виды яблонь готовы к сбору не раньше сентября и даже октября.
• Устойчивость к инфекциям. Сырой климат Подмосковья способствует распространению грибковых и бактериальных заболеваний. Выбирайте сорта, устойчивые или умеренно устойчивые к этим недугам, чтобы минимизировать использование химических средств для защиты растений.
• Вкус и назначение. Вкусовые предпочтения у всех разные. Кто-то любит сладкие яблоки, кто-то предпочитает с кислинкой. Присмотритесь к описанию интересующего сорта. Также стоит определиться с назначением яблок: для употребления в свежем виде, для переработки (соки, компоты, варенье), для хранения. Сорта могут отличаться по вкусу, аромату и текстуре мякоти.
• Самоплодность и опыление. Уточните, является ли выбранный сорт самоопыляемым. Если нужны опылители, то убедитесь, что высаженные на участке растения являются взаимно опыляемыми. Для этого нужно выбирать яблони с совпадающим сроком цветения. Если на участке только одно дерево, лучше сажать частично самоплодный сорт или все же запланировать рядом хотя бы еще одну яблоню-опылитель.
• Размер дерева и кроны. Параметры дерева зависят от сорта. Для небольших участков подойдут карликовые, полукарликовые и колоновидные яблони, которые позволяют получить компактные плодовые деревья, больше напоминающие кустарники. Они удобны в уходе и сборе урожая. Для просторного сада можно выбирать и сильнорослые сорта.

Как выбрать подходящий сорт яблони для вашего климата

Выкапывая посадочную яму, вначале снимите и отложите самый верхний слой грунта с растительностью. Остальную землю сохраните – она пригодится. Всю почву тщательно просматрите и удалите остатки корней сорняков.

Для удачной посадки яблонь (особенно колонновидных сортов) вооружитесь парой колышков диаметром 2-2,5 см. Лучше всего использовать колышки из орешника или липы, чтобы впоследствии их части, находящиеся в почве, смогли сгнить. Колышки будут поддерживать юное деревце в течение 2 лет (затем их убирают). А установив один из них с южной стороны, вы ещёи защитите деревце от палящих лучей солнца.

При посадке яблонек карликовых видов потребуются более основательные подпорки (одно на каждое дерево). Они останутся с деревцами на всю их яблоневую жизнь. Кол таким яблонькам лучше брать дубовый диаметром 5 см и высотой около 1,8 м. Перед высадкой яблони его забивают в центральную часть посадочной ямы на глубину около метра.

Рядом сажают дерево желательно с северной стороны на расстоянии в 10-12 см от кола. Углубление с колышком засыпьте верхним растительным слоем грунта на 2/3, который предварительно смешан с:

• перегноем (2-3 ведра);
• золой (500-600 г);
• торфом (4 ведра);
• простым суперфосфатом (300-400 г);
• сульфатом калия (300 г).

При посадке юных саженцев контролируйте заглубление корневой шейки: она должна находиться выше уровня почвы на 5-10 см (если яма свежевырытая – на 10-15 см). Грунт нужно немного утрамбовать.

Подготовьте ямы заранее, чтобы было время для усадки почвы. Глубина самих ям при посадке яблонь учитывается исходя из вида дерева:

• Сильнорослые и среднерослые подвои. Глубина до 100 см, ширина 60 см.
• Слаборослые. Глубина 90 см, ширина 50 см.

Стенки ямы делайте отвесные — это сделает оседание грунта более равномерным и молодняк будет легче устанавливать в ямы при посадке, но прежде их нужно подготовить.

Сколько воды нужно для полива после посадки

Вредители чаще всего атакуют слабые растения, молодые саженцы и деревья с повреждениями. Так что обработка сада весной может решить сразу несколько проблем.

• Во-первых, защитит от зимующих вредителей. Большинство вредных насекомых зимуют под корой растений, в остатках прошлогодней листвы и травы в приствольных кругах или в других укромных местах. "Весенняя обработка помогает значительно снизить численность насекомых еще до того, как начнут распускаться почки и начнется цветение, а сами насекомые - приступят к размножению. В этом смысле ранние обработки - самые эффективные", - отмечает Иван Шаферов.
• Во-вторых, применение специальных препаратов - фунгицидов - предотвратит грибковые заболевания. Споры грибов также зимуют на растениях. Обрежьте весной (или под зиму) пораженные ветки, обработайте крону с помощью опрыскивания - и получите намного более здоровое дерево или куст. "Только, хочу уточнить, важно обрабатывать весь сад, не пропуская даже абсолютно здоровые на вид саженцы. Еще лучше скооперироваться с соседями по даче и проводить обработку примерно в одно время. Кстати, если покупать препараты в более крупной упаковке, рассчитав количество на несколько участков - получится дешевле", - советует Лариса Шапошникова.
• В-третьих, ранневесенние обработки сэкономят время и силы летом. Вам просто не понадобятся частые обработки против уже размножившихся насекомых и патогенов в течение сезона.

Какие удобрения рекомендуется использовать при посадке яблони

В течение всего периода вегетации незамульчированную площадь приствольного круга регулярно рыхлят, уничтожая сорняки и сохраняя влагу. Если весной и летом выпадает достаточное количество осадков, почву рыхлят 3—4 раза за лето, если осадков мало — 5—6 раз. Тяжелую почву обрабатывают чаще, чем легкую. После дождя и полива в засушливое время почву также рыхлят. Осенью ее перекапывают: вблизи штамба на глубину 5—8 см, дальше от него —на 12— 15 см. Перекопку под косточковыми культурами и деревьями на клоновых подвоях проводят на 3—4 см мельче. Если в начале осени почва сухая, перекопку переносят на более поздние сроки или на весну. На песчаных и супесчаных почвах ее можно заменить глубоким мотыжением. Суглинки перекапывают раз в 2—3 года, тяжелые по механическому составу почвы — ежегодно.

Мульчирование деревьев

Мульчирование приствольных кругов и полос относится к наиболее эффективным способам содержания почвы в саду. Мульча уменьшает испарение влаги, защищает корни растений от подмерзания зимой, способствует улучшению структуры почвы, предупреждает образование почвенной корки, ослабляет суточные колебания температуры, угнетает прорастание сорняков, усиливает микробиологические процессы в почве, улучшает питание растений. Мульчируют любые почвы, кроме избыточно увлажненных. Наиболее эффективно мульчирование на легких почвах — песчаных и супесчаных, а также в районах недостаточного увлажнения. После посадки плодового саженца приствольный круг мульчируют в радиусе 0,7—1 м слоем 4— 5 см. В качестве мульчирующих материалов используют торфокрошку, перепревшую солому, древесные опилки, органические удобрения, растительные остатки, хвою, камыш, опавшие листья, специальную бумагу, полимерные и др. материалы. В последние годы появилась новая мульча — скорлупа кедровых орехов. Она очень декоративна и может служить не один год. Для мульчирования используют также черную поливинилхлоридную пленку. Ею покрывают приствольный круг в радиусе 1 —1,5 м. Края пленки укладывают в бороздки глубиной 10—12 см и засыпают почвой. При этом отпадает необходимость в прополках, под пленкой хорошо сохраняется влага. В продаже имеются также нетканые черные материалы из синтетического волокна (лутрасил 60 УФ, агрил, спанбонд и др.), которые при мульчировании выполняют те же функции, что и пленка, но имеют преимущества: хорошо пропускают воду и воздух.

Как защитить молодые саженцы от вредителей и заболеваний

Для начала необходимо оценить условия, в которых будут развиваться высаженные растения:

• солнечные или затененные;
• переувлажненные или сухие;
• с богатыми глинистыми или бедными песчаными почвами.

Это позволит определить ассортимент деревьев и кустарников, а установив размеры этих участков, сделать расчет нужного количества посадочного материала.

Наиболее распространенной ошибкой является слишком тесная посадка. Причина этого в незнании того, каких размеров достигает растение в зрелом возрасте. Авторитетный в Европе специалист доктор Д.Г. Хессайон рекомендует при проектировании посадочных мест делать следующие расчеты:

Рис. 1. Расчет расстояния между местами посадки деревьев

Для большинства деревьев (за исключением колонновидных) нужно сложить высоту взрослых деревьев А и В и разделить полученную сумму на два – это и будет оптимальное расстояние между центрами посадочных ям (рис. 1).

Рис. 2 . Расчет расстояния между местами посадки кустарников

Для большинства кустарников следует сложить высоту взрослого куста А и взрослого куста В и разделить полученную сумму на три (рис. 2).

Приведем ниже несколько примеров для наиболее известных деревьев и кустарников (высота дана для условий умеренной зоны европейской части России и соответствует указанному в скобках возрасту растений)*.

Деревья:

• ель колючая (типичная форма) – до 25 м (80 лет);
• дуб черешчатый – до 25 м (100 лет);
• клен платановидный (остролистный) – до 20 м (60 лет);
• клен татарский – до 9 м (20 лет);
• клен приречный (Гиннала) – до 6 м (15 лет);
• липа крупнолистная – до 25 м (80 лет);
• лиственница сибирская – до 25 м (80 лет);
• ива белая (серебристая) плакучая форма – до 20 м (80 лет);
• ива остролистная – до 8 м (20 лет);
• ива пятитычинковая – до 12 м (30 лет);
• ива ломкая форма шаровидная – до 10 м (30 лет).

Кустарники:

• лещина обыкновенная – до 3 м (10 лет);
• бересклет европейский – до 2,5 м (10 лет);
• облепиха – до 5 м (10 лет);
• бирючина – до 3 м (8 лет);
• чубушник – до 3 м (10 лет).
• лапчатка (курильский чай) – 0,4–0,9 м (5 лет);
• рододендрон – 2 м (5 лет);
• спирея японская – 0,6 м (5 лет);
• спирея Бумольда – 0,15–1,5 м (5 лет).

Большой диапазон высот у мелких кустарников связан с наличием у каждого вида большого числа декоративных форм и специально выведенных сортов).

Установить высоту деревьев в любом интересующем вас возрасте, например в 10, 20 или 40 лет, можно с помощью региональных таблиц роста, используемых в лесоустройстве.

Нужно ли мульчировать почву вокруг посаженного саженца

Опора представляет собой конструкцию, которая крепится в землю рядом с растением для поддержки и придания формы, а также украшения участка. Опоры могут представлять собой, как обычные пластиковые или бамбуковые штырьки, так и сложные металлические ажурные конструкции. Стебли растения либо привязываются к такой конструкции, либо обвиваются вокруг неё по мере роста.

Из всех материалов большим преимуществом обладают именно металлические опоры, которые бывают таких типов:

• Шпалеры, дуги, в виде домика, секционные. Такие опоры прекрасно подойдут для огурцов, клематисов, винограда, ипомеи и других низкорастущих растений.
• Ширмы, в виде ракетки, с подсветкой пользуются спросом при выращивании малины, роз, декоративных кустарников, которым требуется дополнительная опора .

Низкая опора для роз и цветов

Высокая опора со светильником

Замкнутая опора для кустарников

Кованые металлические опоры отличаются особой прочностью, надёжностью, устойчивостью. Такую опору можно не боясь размещать в любом месте садового участка, т.к. она не боится ни дождя, ни солнца, в то время как деревянные опоры со временем размокают, а пластиковые легко сносятся ветром. Кроме того, металлические опоры отличаются разнообразием форм и расцветок, можно подобрать в виде животных и птиц, с декоративными элементами и компонентами освещения.

Различные по структуре опоры нужны для роз, лимонника, глицинии, для хвойных растений, винограда и т.п. Одним типам опора потребуется сразу, как только начнет растение формироваться, появится хороший стебель, а некоторым только при сильном разрастании. Конструкция может подходить сразу для нескольких типов растений.