Полное руководство по посадке деревьев и кустарников: советы для начинающих

Полное руководство по посадке деревьев и кустарников: советы для начинающих

Введение

Посадка деревьев и кустарников – это не только способ украсить свой участок, но и внести вклад в экологию, улучшить микроклимат и создать уютные уголки для отдыха. Однако для начинающих это может показаться сложным процессом. В этой статье мы рассмотрим все этапы посадки, поделимся полезными советами и помогнем вам избежать распространённых ошибок.

Подготовка участка

Перед тем как приступить к посадке, важно правильно подготовить участок. Это включает в себя выбор подходящего места, очистку территории и подготовку почвы.

Выбор места

Выбор места для посадки зависит от типа растения. Некоторые деревья и кустарники предпочитают солнечные места, другие – тень или полутень. Также стоит учитывать направление ветров и близость грунтовых вод.

Очистка территории

Перед посадкой необходимо очистить участок от мусора, сорняков и старых корней. Это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха и доступ света к молодым растениям.

Подготовка почвы

Качество почвы играет ключевую роль вном росте растений. В зависимости от типа почвы (песчаная, глинистая, суглинистая) необходимо внести органические или минеральные удобрения.

Тип почвы	Характеристика	Рекомендуемые добавки
Песчаная	Хорошо дренируется, но бедна питательными веществами	Компост, торф
Глинистая	Плотная, плохо дренируется	Песок, перлит
Суглинистая	Оптимальный баланс питательных веществ и влаги	Органические удобрения

Выбор растений

Выбор подходящих деревьев и кустарников зависит от целей, климата и особенностей участка. Некоторые растения требуют особого ухода, другие более неприхотливы.

Учитывайте климат

Выбирайте растения, которые адаптированы к вашему климату. Учитывайте температуру, количество осадков и ветровую нагрузку.

Цели посадки

Определите, для чего вы сажаете растения: для тени, декоративности, защиты от ветра или для плодов.

Цель	Рекомендуемые растения
Тень	Дуб, каштан, клён
Декоративность	Роза, сирень, форзиция
Защита от ветра	Туя, ель, сосна
Плоды	Яблоня, вишня, малина

Процесс посадки

Посадка растений – это ответственный процесс, который требует внимания к деталям. Следуйте шаг за шагом, чтобы обеспечить лучший старт вашим деревьям и кустарникам.

Подготовка ямы

Глубина и ширина ямы зависят от размера корней растения. Обычно яму делают в 2-3 раза глубже и шире, чем корневой ком.

Посадка

Аккуратно поместите растение в яму, расправьте корни и засыпьте почвой. Утрамбуйте грунт и полейте обильно.

Установка опоры

Для высоких деревьев и кустарников установите опору, чтобы они не сломались под ветром.

Уход за растениями

После посадки важно правильно ухаживать за растениями. Это включает в себя полив, удобрение, обрезку и защиту от вредителей.

Полив

Регулярно поливайте растения, особенно в первые месяцы после посадки. Избегайте переувлажнения, чтобы не вызвать гниение корней.

Удобрение

Кормите растения весной и осенью. Используйте комплексные удобрения, следуя инструкции на упаковке.

Обрезка

Обрезайте растения весной, удаляя сухие и больные ветки. Это способствует здоровому росту и плодоношению.

Борьба с вредителями

Регулярно осматривайте растения на наличие вредителей. При необходимости используйте инсектициды или биологические методы борьбы.

Рекомендации для начинающих

Для тех, кто только начинает заниматься посадкой деревьев и кустарников, мы предлагаем следующие советы:

• Начните с неприхотливых растений, таких как роза или туя.
• Тщательно изучите инструкции по посадке и уходу.
• Советуйтесь с опытными садоводами или специалистами.
• Не торопитесь и не пропускайте этапы подготовки и посадки.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете успешно посадить и вырастить красивые и здоровые деревья и кустарники, которые будут радовать вас долгие годы.

Связанные вопросы и ответы:

Как выбрать подходящее место для посадки дерева или кустарника

Для выращивания плодово-ягодных культур идеально подходит участок с ровным рельефом или небольшим уклоном (1–3°) на юг или юго-запад. Такой сад будет иметь ряд преимуществ:

• Хорошо освещаться солнцем.
• Быстрее освобождаться от снега и просыхать, что позволяет уже с первых весенних дней приступать к обработке почвы, уходу за высаженными растениями или подготовке к посадке новых.

Плодовые культуры лучше всего растут на средней или нижней части южного склона, где преобладает более сухой воздух. Это не только способствует раннему созреванию плодов, но и снижает риск поражения паршой. Кроме того, на таких участках древесина и кора растений успевают хорошо вызреть, что обеспечивает им беспроблемную зимовку.

Северные и северо-западные склоны, в отличие от южных, гораздо холоднее. Почва прогревается на несколько недель позже, что задерживает рост и развитие растений. На таких участках не удастся вырастить теплолюбивые черешню и виноград. Важно также учитывать расположение на склоне: внизу, у подножия, всегда холоднее, чем наверху. Поэтому растения, которые цветут рано, такие как смородина, крыжовник и груша, будут подвергаться возвратным весенним заморозкам и не всегда радовать плодами.

На возвышенных участках плодовым деревьям, особенно сливе и ягодным кустарникам, таким как смородина, может не хватать влаги. Кроме того, они будут страдать от ветров. Чтобы защитить их, можно высадить живую изгородь или построить забор.

Если нет других вариантов, и приходится разбивать сад на склоне, то действия зависят от его крутизны. Если склон составляет 5–10°, то на нём следует устроить террасы, засыпав пониженные места ветками, бытовыми отходами, органическими удобрениями, компостом и так далее. При уклоне более 10° необходимо формировать насыпные террасы. Полотно террас можно занять плодовыми деревьями, а на склонах разбить ягодники.

Участок, расположенный в котловине, наименее подходит для сада:

• В таких местах всегда концентрируется холодный влажный воздух, возможны туманы и более сильные заморозки, которые долго держатся весной и рано начинаются осенью.
• Это приводит к тому, что деревья страдают во время цветения, слабеют, плохо вызревают, с трудом зимуют и часто погибают.

Важным фактором является глубина залегания подпочвенных вод. Если их горизонт подходит близко к поверхности (менее 1–1,5 м), то избыток влаги отрицательно скажется на состоянии подземной и надземной системы растений. Это означает, что деревья не будут столь долговечны, как обычно. Однако при проведении мелиоративных работ и создании дренажной системы положение можно исправить.

Состав почвы и её плодородие для сада не менее важны, чем для огорода:

• Если преобладают песчаные или глинистые почвы, то их необходимо окультуривать, на что потребуются средства и усилия. Придется вносить органические удобрения, сеять сидераты и так далее.
• Кислотность почвы — это ещё один важный показатель для растений, поскольку каждое имеет свои предпочтения. Оптимальным является показатель pH 5,5–6,5.

К положительным обстоятельствам можно отнести лес, примыкающий непосредственно к участку. Особенно удачно, если он находится с северной или восточной стороны, так как сможет защитить сад от ветров. Расположенный поблизости водоём (пруд, озеро или река) повысит влажность воздуха, смягчит колебания температуры и создаст оптимальный для растений микроклимат.

Какая почва лучше всего подходит для посадки деревьев и кустарников

Традиционный подход к посадке и выращиванию саженца продолжает мытарства деревца. В выкопанную яму помещается саженец на холмик земли, засыпается свежей рыхлой почвой (часто взятой из совершенно другого места или даже смешанной), почва уплотняется, поливается водой, крона обрезается. При этом половина сигнальной системы и фитогормонов, которые концентрируются на концах побегов, коту под хвост.

В почве начинается нешуточное «сражение» между местными (по краям ямы) и пришлыми (в насыпной почве) микроорганизмами — до дерева никому дела нет. Но расти надо, и деревце старается. Отращивает побеги, корешки, закрепляется в почве, используя внутренние ресурсы. Получается тяжело. А тут приходит добрый садовод с азотным удобрением, чтобы покормить деревце. Деревце начинает расти активнее, примерно как человек на рафинированной пище — растёт во все стороны, ткани становятся рыхлыми. Ризосфера вокруг корешков только начинает формироваться, сражения всё ещё идут, и в ряды «прикармливаемых» постоянно проникают нахлебники (от которых никакой отдачи) и откровенные вредители-диверсанты. Поэтому у дерева почти нет веществ, обеспечивающими иммунную защиту дерева, к тому же и его клетки рыхлые. То есть наружная защита такого деревца очень слабая.

Вредители тем временем не дремлют — посмаковать сочную зелень заметно приятнее, чем жевать жёсткую листву лесных деревьев. Грибкам в рыхлые ткани прорасти тоже несравнимо проще. Но садовод остается начеку и приходит на защиту деревца с опрыскивателем. В опрыскивателе пестицид «Убить всех». Он всех и убьёт, как вредных, так и полезных. Заодно он попадёт в почву и поубивает половину околокорневых микроорганизмов. Растение снова окажется на голодном пайке. И снова придет садовод с удобрением, на этот раз комплексным. Оно усвоится процентов на десять, остальное будет закислять почву и накапливаться в подземных водах.

Весной, а может, и осенью, заботливый садовод перекопает приствольный круг, в результате чего деревце лишится всасывающих корешков, работающих в самом биологически активном 10-сантиметровом слое почвы. Трудно придумать более изощрённые пытки для дерева.

Другой вариант я совершенно случайно увидела у знакомой бабушки. Саженец привезли ей соседи, у которых мы и гостили. Про бабушку-соседку они рассказывали до этого полгода, поэтому вместе с саженцем мы все к ней и пошли.

Саженец был немедленно распакован, помещён в ведро с водой и в то же ведро хозяйка бросила кусочек дёрна со словами: «Пусть привыкает!». С точки зрения биологии совершенно правильно: растение на стадии насыщения водой притянет к корням всевозможных полезных микроорганизмов, которых именно в дёрне максимум. Потому что дикие травы нахлебников на своих корнях не держат.

Посадка происходила на следующий день. Мы, конечно, помогали и заодно осваивали непривычные методы. Яму выкопали, сначала сняв дёрн, отложив в сторону, потом следующий 20-сантиметровый слой отдельно и нижние слои земли — отдельно. Земля внизу глинистая, поэтому холмиком насыпали камушки, на них поставили саженец, рядом воткнули крепкий кол и начали закапывать. Нижний слой мы измельчили лопатой, засыпали, потом то же самое сделали со средним. Всё хорошо полили.

Уложили сверху дёрн пластами и ещё раз хорошо полили. Саженец хозяйка подвязала сама, поговорила с ним, посочувствовала его мытарствам и пообещала заботиться.

В каждом почвенном слое свой набор микроорганизмов, то есть конфликта в почве при посадке быть не должно; деревцу будет заметно легче приживаться. А наличие дёрна — гарантия быстрого заселения растущих корневых волосков полезными бактериями и грибами.

Саженец привезли хороший, с богатой корневой системой и уравновешенной верхней частью. Хозяйка резать ничего не стала, сказала, что сначала дереву прижиться надо, а уж потом она будет решать, что обрезать. Это очень правильный подход, учитывая концентрацию гормонов именно в макушках.

Сад у неё хороший, задернённый, урожайный. Минеральными удобрениями не пользуется вообще, говорит: «Баловство это!». Белит стволы по весне извёсткой, сыплет в приствольные круги золу из печки, вот и вся обработка. Скошенную траву сгребает под деревья, закрывая практически периметр кроны и обеспечивая органическим кормом всю микроживность.

Как подготовить яму для посадки

Самое удачное время для обновления сада и посадки большинства саженцев – осень. Но даже если вы планируете заняться посадками ранней весной, то ямы для новых культур все равно советуют готовить за несколько месяцев. Расскажем, как правильно это делать.

Шаг первый. Определяем место

То, где будут расти новые деревья и кустарники, может оказаться принципиально важным.

Большинство из растений светолюбивы и плохо чувствуют себя в тени.

При выборе места стоит учитывать и расстояние до соседских участков, чтобы не заглушить их посадки и не ввязаться в ненужные выяснения отношений. Ведь по закону деревья садят в 3 метрах от забора, а кустарники – на расстоянии не менее 1 метра.

Кроме того, важно учитывать рельеф участка и близость залегания грунтовых вод.

При близком залегании грунтовых вод ямка должна быть чуть мельче стандартной

Шаг второй. Учитываем соседство

Не все садовые деревья и ягодные кустарники “ладят” друг с другом. Для некоторых соседство может оказаться очень неприятным: они станут мешать одно другому либо привлекать опасных для соседа вредителей.

Лучше не сажать рядом:

• Грушу – с вишней, сливой, алычой, персиком, абрикосом
• Персик – с грушей, сливой, вишней, абрикосом, яблоней
• Вишню – с грушей, сливой, абрикосом, персиком, яблоней, алычой
• Сливу – с грушей, персиком, вишней, яблоней
• Абрикос – с грушей, персиком, вишней, яблоней
• Яблоню – с персиком, вишней, сливой, абрикосом, алычой
• Алычу – с грушей, вишней, яблоней.

Шаг третий. Отмеряем расстояние между саженцами

Если у вас несколько саженцев, или в вашем саду уже растут более старые деревья и кустарники, надо определить не только правильность их соседства, но и расстояние, на котором им будет комфортно расти вместе.

Так, яблони и абрикосы садят на расстоянии не менее 5-6 метров друг от друга, черешни – 4,5-5 метров. Расстояние между ямами для груш должно составлять около 4 метров, вишен – 3,5 метра. Для небольших участков наиболее удачной в этом плане выглядит слива : ей достаточно 2-3 метров расстояния от ближайших соседей.

Шаг четвертый. Начинаем копать и контролируем размер ямки

Когда приступаете к выкапыванию ямы для саженцев, учитывайте необходимую ширину и глубину. Активно используемый садоводами некогда прием "яма метр на метр" для любой культуры может оказаться не актуальным для некоторых деревьев.

А вот по форме яма может быть какой угодно: круглой, квадратной или в виде траншеи, если планируется посадка несколько родственных культур рядом. Многие специалисты наиболее правильной считают форму обратного конуса , при котором ко дну яма сужается.

В какое время года лучше сажать деревья и кустарники

Такая высадка имеет ряд преимуществ.

Плюсы осенней посадки

• Питомники как раз начинают предлагать свежие деревца, цены ниже, а выбор гораздо больше. К тому же некоторые продавцы могут тут же продемонстрировать полученные плоды конкретного сорта.
• Земля в это время года уже влажная, разрыхлённая — хлопот по поливу будет меньше.
• Корни будут расти, пока температура почвы не охладится до четырёх градусов. Так что саженцы успеют окрепнуть и прижиться на участке. А весной их рост начнётся на несколько недель раньше вновь высаженных — последним понадобится время на то, чтобы укоренится.
• В целом, хлопотвсё же меньше, чем перед летом. Поэтому и времени на занятия садом у вас будет больше.

В южных регионах и странах, где нет морозов, лучше сажать фруктовые деревья осенью. Теплая зима и отсутствие риска промерзания гарантирует хорошее приживание.

Минусы

В центральном же районе стоит учитывать следующие опасности для побегов:

• Сильные морозы и снегопад — стресс для молодого растения. Поэтому без дополнительного ухода не все они способны пережить это время.
• В холодное время грызуны могут грызть кору.

Подходящие виды и сорта

В условиях предстоящей зимы в средней полосе России и на Урале легче всего приживаются районированные сорта — те, что были выведены в конкретном регионе. Если же говорить о том, какие конкретно виды легче переносят морозы, то в этом списке значатсягруши и

Сроки 

Время высадки зависит от конкретного года. Чем теплее осень, тем она длиннее. Иногда и в средней полосе России участки пополняются ростками в ноябре.

• Целый месяц с середины сентября — в средней полосе России и на Урале.
• Весь сентябрь — в северных регионах и Сибири.
• На юге самый длинный период, он длится с начала октября и до середины или даже конца ноября.

Очень важно при этом, чтобы саженцы находились в состоянии биологического покоя — когда листва уже спала.

Как сохранить саженцы до весны, если вы пропустили период посадки

Итак, когда лучше пересаживать деревья, если время упущено? Сажать позже ни в коем случае нельзя, нужно дождаться весны. Главное, сохранить росток. Чаще всего дачники используют для этого три способа.

1. Зимовка в погребе. Корни увлажняют и помещают деревце в ёмкость с торфом или опилками. Важно, чтобы температура окружающей среды не поднималась выше десяти градусов и не опускалась ниже нуля. Не должен быть сухим и воздух: желательно обеспечить влажность на уровне 90%. Поливают систему один раз в неделю — две.
2. Снегование — зимовка на улице в снегу. Отличный способ сохранить небольшие деревца и. Для этого их обматывают спанбондом, укладывают в несколько полиэтиленовых пакетов и присыпают снегом. При этом слой снежной шапки должен быть не ниже 15 см, а лучше — больше. Именно благодаря ему сохраняется температурный режим. Поэтому в бесснежную зиму таким способом воспользоваться не удастся. 
3. Прикапывание подойдет тем, у кого нет погреба. Сохранить дома растения, предназначенные для выращивания на улице, не получится, они погибнут до весны. Суть прикапывания в том, что саженцы помещают в землю на глубину 50-60 см и присыпают почвой. Важно сажать их под углом 45 градусов, верхушкой на юг, корневой системой — на север. Засыпают ствол примерно на половину, чтобы защитить росток от мороза. Почву при этом присыпают слоями, увлажняя каждый.

Как правильно пересадить дерево или кустарник, не повредив корни

Пересадка дерева на новое место - это всегда стресс для растения, даже если оно продается с закрытой корневой системой. Повреждение корней, изменение условий почвы, освещенности и температуры могут негативно сказаться на его самочувствии. Как же помочь дереву пережить этот сложный период, как долго он продлится и что следует избегать во время адаптации? Вот несколько ключевых моментов, которые беспокоят многих садоводов.



Стимуляторы корнеобразования

Чтобы обеспечить быстрое и успешное приживание дерева на новом месте, важно не только содействовать скорости роста корней, но и контролировать их направление. Корни должны начать расти в разные стороны, прорастая в окружающую почву. Использование стимуляторов корнеобразования не может помочь достичь этой цели, этого можно достичь только в правильно подготовленной посадочной яме.

Удобрения

В первый год после посадки дерева не следует применять минеральные удобрения. Это связано с тем, что после внесения удобрения в почве повышается концентрация солей и корни могут хуже всасывать воду. Кроме того, интенсивный рост надземной части дерева за счет азотных удобрений может замедлить рост корней и снизить иммунитет растения. Подкармливать растение минеральными удобрениями можно начинать только со 2-3-го года после посадки.

Плодородная почва

Рекомендуется засыпать в посадочную яму землю, извлеченную из нее же. Это стимулирует развитие корневой системы, поскольку создание идеальных условий в яме может препятствовать росту корней в стороны.

Размер посадочной ямы

Правильный размер посадочной ямы имеет значение. Глубина ямы должна быть немного меньше высоты земляного кома, а ее ширина должна соответствовать тройному диаметру кома, чтобы корни имели достаточно места для распространения. При подготовке ямы вертикальные стенки слегка порубите лопатой, так корням будет проще прорасти в окружающий грунт.



Защита от вредителей

В первые годы после посадки дерево подвержено риску нападения вредителей из-за сниженного иммунитета. Наблюдение за растением и применение соответствующих инсектицидов могут помочь предотвратить повреждения.

Положение корневой шейки

Заглубление корневой шейки может привести к серьезным проблемам, включая гниение и неправильный рост корней. При посадке дерева необходимо обеспечить, чтобы корневая шейка оказалась на поверхности земли.

Посадка дерева

При посадке дерева следует освободить корневую шейку и распределить корни равномерно. Если корни были завернуты сеткой или мешковиной, их необходимо освободить. Если над корневой шейкой будут корни, их необходимо удалить.

Полив

Важно поддерживать достаточный уровень влажности корневой системы, поливая дерево при необходимости и избегая попадания воды на ствол. Полив должен быть обильным, чтобы промочить весь земляной ком, особенно в засушливую погоду. Кроме того, рекомендуется проводить влагозарядковый полив весной, после оттаивания почвы и осенью.



Помните: адаптация дерева к новому месту может занять от нескольких месяцев до года. Будьте терпеливы и следуйте рекомендациям, и ваше дерево обязательно справится со стрессом и порадует вас своим ростом.

Как ухаживать за посажеными деревьями и кустарниками в первое время

Уход за деревьями после посадки

Чтобы восстановить нормальные жизненные функции дерева после посадки, а также сделать эффективной адаптацию к новым условиям среды, в послепосадочный период необходимо выполнить ряд важных мероприятий. Мероприятия можно выполнять самостоятельно, а также заказать услугу посадки деревьев и последующего ухода в специализированной компании. Почему важно правильно ухаживать за деревьями после посадки Каждое дерево, после пересадки из питомника в сад попадает в новые условия обитания, где на него воздействует множество факторов: избыточное или недостаточное количество света; ветровые нагрузки; температурные колебания; рыхлость или сильная уплотненность грунта; недостаточная влажность воздуха и т.д. Главная задача послепосадочного ухода – устранить воздействие этих негативных условий и помочь растению быстрее адаптироваться на новом месте. Особенности послепосадочного периода Высокой чувствительностью к пересадке обладают крупномеры. Для таких деревьев первый год считается критичным, так как во время пересадочных мероприятий травмируется большая часть корневой системы, а активные всасывающие элементы оказываются поврежденными или уничтоженными. Для такого растения важно обеспечить правильный уход за корнями. Полив При посадке весной стоит предусмотреть организацию регулярного полива. В корневую систему с поливом следует одновременно вводить стимуляторы роста. Одно из самых эффективных веществ - гетероауксин. Внесение раствора возможно как совместно с поливом, так и после него. Необходимо обеспечить равномерное распределение веществ по всей поверхности посадочного участка, с учетом насыщения слоев почвы в зоне корневища. В сезон должно быть выполнено как минимум 7 поливов с учетом погодных условий. Для этого мульча отгребается в сторону, освобождая доступ к лунке, которая должна полностью наполняться водой. После впитывания влаги ее возвращают на место, чтобы предотвратить быстрое высыхание поверхности грунта. При росте листвы и побегов также должен быть обеспечен регулярный полив. Обильный полив показан деревьям, корневые системы которых подверглись большим повреждениям при пересадке, а также саженцы с распустившимися листьями, высаженные весной и летом. Мероприятия лучше всего проводить утром или вечером и использовать воду, температура которой находится в пределах 15-25 градусов. Рыхление и прополка В послепосадочный период важно обеспечить регулярное проведение рыхления и прополки почвы вокруг саженцев. С помощью рыхления грунт насыщается кислородом и влагой, а прополка позволяет избавиться от сорняков. Глубина рыхления не должна превышать 5 см. Первый раз почву рыхлят весной, после того, как подсохнет почва. В последующие периоды его выполняют по необходимости, после орошения. Другие мероприятия по уходу При неблагоприятной санитарной обстановке обязательно обрабатывают деревья специальными химическими и биологическими составами, позволяющими защитить растения от вредителей и болезней. На зимний период, лунку вокруг дерева заполняют торфом или перегноем (на 7 см), чтобы предотвратить воздействие низких температур. Слабые саженцы подвязывают, а после окончания периода приживаемости крепежные колья снимают. Ухаживающие мероприятия направлены на минимизацию сроков приживаемости, и проводятся до момента, пока на дереве не появится достаточное количество побегов, сочный окрас зелени или вызревание осенью.

Как часто нужно поливать молодые растения

Уход за комнатными растениями во многом зависит от качества полива. Главное правило полезных поливов – найти баланс, то есть не впадать в крайности и действовать разумно, «слышать» растения. Порой отыскать оптимальное решение бывает очень непросто. Можно выделить и другие правила, и принципы ухода за растениями, которые помогут избежать основных ошибок в этой процедуре.

• Вода должна быть качественной

Нельзя поливать комнатные цветы проточной водой из-под крана. Такую воду нужно предварительно отстоять 2-3 дня. Температура воды должна быть равна температуре воздуха в помещении.

Лучший вариант – это талая или дождевая вода. Но, конечно, экологическая обстановка также должна располагать к этому. Полезной будет вода из-под фильтра. А вот кипяченая вода, в большинстве случаев, не подходит. Минерализация – не допустима. Для некоторых видов растений полезной оказывается дистиллированная вода.

• Не доводите до крайностей

Засуха и переувлажнение – 2 крайние точки в неправильности поливов. Оба этих состояния недопустимы. Земля в верхнем слое (2-3 см) комнатного растения не должна быть мокрой больше нескольких минут после полива.

Даже верхний слой субстрата влаголюбивых растений должен успевать высыхать к следующему поливу. Но не стоит ждать полного высыхания земли на дне горшка даже для растений, нуждающихся в минимальном орошении. Сюда не относятся кактусы и растения, зимующие в виде луковиц.

• Запрет на одновременные поливы для всех

Определить день для полива всех растений сразу – неудачная задумка. Конечно, так было бы удобнее. Но каждое домашние растение имеет свои особенности, и поливать их надо по-разному, кого-то реже, кого-то чаще и т.д.

Для удобства цветы можно сгруппировать по степени влаголюбивости (засухоустойчивые, умеренно влаголюбивые и влаголюбивые). Еще можно по происхождению: тропические, субтропические, пустынные. Но лучше ознакомиться с инструкцией для каждого цветка, и в зависимости от его вида и сорта, составить график полива для каждого растения в отдельности.

Хорошей стратегией будет составить график на бумаге в виде таблицы, например. Либо разместить ярлычки или бирки на горшках с необходимой информацией:

• как часто и обильно поливать растения на разных стадиях его роста;
• как долго вода может задерживаться в поддонах;
• какой должна быть вода.

Особо стоит обозначить те цветы (например, выделить маркером), которые поливают через поддон методом погружения, наливанием воды в воронки листьев или орошением с помощью тонкого шнура (фитиля).

• Частота и обильность поливов одинаково важны

По частоте поливы делят на частые (ежедневно или через день), умеренно частые или средние (2-3 дня) и редкие (раз в неделю и реже). Но не менее важным является и качество промокания грунта.

Степень пропитанности субстрата водой определяют по нескольким верхним сантиметрам грунта. Обильные (щедрые) поливы сразу наполняют почву водой и делают ее очень мокрой. Спустя пару минут она становится сырой, и лишь через какое-то время – влажной.

Стандартные (умеренные) поливы – такие, при которых почва стразу становится мокрой, минуя стадию сырости. И влажной в этом случае она будет уже через пару минут. При легких поливах почва с немного сырой сразу становится влажной.

Слишком быстрое стекание воды говорит о неспособности субстрата ее удерживать, а отсутствие воды в поддоне сигнализирует о водонепроницаемости почвы. Оба эти явления – не желательны.

Чтобы полив получился качественным, лучше не выливать всю норму сразу, а поделить воду на несколько заходов. Каждый раз нужно наблюдать за тем, как пропитывается ком земли, давая шанс воде равномерно распределиться по горшку.

• Не поливайте цветы в разгар дня

Поливать домашние цветы в летний период лучше всего утром или вечером. В холодные сезоны только ранним утром. Нельзя поливать растения в разгар дня, под яркими прямыми солнечными лучами.

• Поливать нужно только когда это действительно необходимо

На ранних стадиях развития растения стоит засечь насколько быстро просыхает субстрат и потребляется влага. Тогда в будущем вы сможете избежать неверных действий в поливе. Но какими бы не были стандартные рекомендации, судить о необходимости полива нужно только по фактическому состоянию почвы.

Как правильно мульчировать приствольные круги

shutterstock.com / Mariana Serdynska

Когда весеннее солнышко начинает пригревать, просыпаются не только деревья и кустарники в саду, но и насекомые-вредители, а также фитопатогены, которые при благоприятных условиях быстро распространяются по всему участку. Поэтому важно вовремя обработать сад и от болезней, и от вредителей.

В конце февраля – начале марта, когда деревья еще находятся в состоянии покоя, но днем уже нет морозов, загляните в сад и подготовьте его к обработке. Если на деревьях с осени остались мумифицированные плоды, обязательно их снимите. Осмотрите деревья: если вы увидели сухие и пораженные раком ветки, кладки яиц кольчатого шелкопряда и других вредителей (непарного шелкопряда, златогузки, боярышницы), удалите их и сожгите. Кладки яиц насекомых-вредителей и отмершую кору с деревьев соскабливают жесткой щеткой на подстилку, а затем уничтожают.

Кусты смородины часто страдают оти почкового клеща. Если осенью не проводилась санитарная обрезка ягодных кустарников, нужно сделать это до первой обработки: удалить сухие и старые ветки, поврежденные клещом почки и искривленные кончики побегов смородины, на которых поселилась тля.

Все вредители сада – фото, названия, описания и меры борьбы

Мы собрали для вас досье на 60 и более садовых "злодеев".

Если побелка смылась осадками или вы вообще не успели побелить деревья осенью, сделайте это в конце зимы или ранней весной, когда дневная температура днем будет около 5°С, иначе на стволах могут появиться морозобоины. В течение дня на солнце ствол и скелетные ветви нагреваются, а вечером, при резком снижении температуры, ткани сжимаются и трескаются. А затем сквозь трещины будут проникать споры возбудителей различных заболеваний.