Как правильно высадить рассаду в открытый грунт: пошаговая инструкция

Как правильно высадить рассаду в открытый грунт: пошаговая инструкция

Чтобы рассада хорошо прижилась, надо соблюсти несколько важных моментов.

Полить. Если растения высаживаются из горшочков, за 6 часов до посадки их умеренно поливают, чтобы ком земли легко вынимался и не рассыпался.

Дождаться пасмурной погоды или вечера. Рассаду нельзя высаживать в жару: она погибнет или получит ожоги. Высаживать ее нужно в пасмурную погоду или вечером. Утром нельзя: охлажденные стебли легко ломаются.

Если перед высадкой рассады в открытый грунт надолго устанавливаются слишком прохладные пасмурные дни, прогрейте почву, прикрыв ее на неделю черной пленкой, которая задержит тепло и не пропустит лишнюю влагу.

Внести органику. Перед высадкой в лунки или борозды полезно внести 1 стакан перегноя или компоста .

Продолжить далее

Ускориться. Если рассаду пересаживают из общего ящика, корни ее частично оголяются. Поэтому с момента, когда ее вынули из грунта, и до посадки должно пройти не более 1 часа.

Хорошо уплотнить землю. Возле корней нельзя оставлять пустоты, землю после посадки рассады нужно хорошо утрамбовать.

Обильно полить. Поливайте как следует, чтобы рассаде хватило воды на неделю. Для томатов, перцев, баклажанов, капусты, тыквы и кабачков — примерно 1,5 л на растение, для других овощей — 1 л.

Замульчировать. После посадки лунки и грядки надо замульчировать – перегноем, компостом, сеном или травой (важно, чтобы она была молодая, без семян). Такая мульча не даст влаге испаряться быстро и защитит почву от перегрева в жару.

Связанные вопросы и ответы:

Как выбрать оптимальное время для высадки рассады в открытый грунт

На климат региона влияет слишком много факторов, чтобы можно было указывать точные даты, когда можно сажать рассаду в грунт. Если весна поздняя, то в мае может быть намного холоднее, чем в апреле прошлого года. Из-за рельефа местности и розы ветров даже в двух соседних районах одной области оптимальные сроки высадки рассады в грунт могут отличаться на неделю.

Поэтому опытные огородники при выборе дня для посадки растений больше ориентируются не на даты, а на температуру воздуха и почвы.

Температуру почвы измеряют на глубине 10 см. Специально для выполнения этой процедуры в продаже есть специальные почвенные термометры со щупом, который следует погрузить в грунт на глубину 10 см. Если почвенного термометра у вас нет, можно использовать обычный спиртовый. Его нужно положить в ямку глубиной 10 см, присыпать землей, слегка уплотнить ее и подождать 10 минут. Затем следует выкопать термометр и снять показания. Также данные по температуре почвы в регионе можно посмотреть на сайте агропрогнозов.

Температура почвы очень важна для растений. Если высадить рассаду в недостаточно прогретый грунт, их развитие замедлится.

Как подготовить почву перед высадкой рассады

Если почва ещё не готова к обработке, но вы хотели бы начать посадки пораньше, чтобы успеть собрать за сезон больше урожая, можно прибегнуть к небольшой хитрости: укрыть землю черным нетканым материалом, например, пленкой или спанбондом. Черный цвет активно «поглощает» лучи даже нежаркого весеннего солнца, а плотный материал создает мощный парниковый эффект, благодаря чему почва прогревается значительно быстрее.

Существуют и другие способы. Например, на остатки снега на участке можно насыпать торф – он также ускорит прогрев почвы, и вы сможете раньше заняться посадками.

Ещё один секрет «тёплой грядки», к которому прибегают некоторые огородники – это создание водяного буфера. Нужно набрать воду в темные пластиковые бутылки объёмом 1,5 – 2 л, и чередовать такие «буферы» с кустиками рассады при посадке. Бутылки должны быть вкопаны на ту же глубину, что и посадочный материал. Такой способ, конечно, мало повлияет на процесс прогрева почвы, однако, защитит корневую систему от перепадов погоды, поскольку вода обладает хорошей теплопроводностью.

А если вы хотите и ускорить прогрев почвы, и защитить свои растения от капризов погоды, то отличным решением будет создать на своем участке высокие грядки. Почва в таких грядках прогревается значительно быстрее, а кроме того, они защищают урожай от перепадов температуры. В результате становится возможным более ранний посев, а урожайность возрастает в 1,5 – 2 раза при значительно меньших трудозатратах.

Однако, важно понимать, что прогрев почвы не повысит температуру воздуха, поэтому при ранних посадках стоит отдать предпочтение холодостойким сортам – а высадку более «хрупких» культур лучше отложить до теплых деньков.

Какие сорта растений лучше всего подходят для высадки в открытый грунт

Не у каждого дачника есть теплица – это и дорого, и, порой, ставить ее некуда. А помидоры вырастить хочется! Давайте выясним, какие сорта томатов подходят для открытого грунта

Лучшие сорта томатов для открытого грунта. Фото: TYRON PIPPIN, unsplash.com

Если речь идет о южных регионах, то там все просто – в открытом грунте можно выращивать любые томаты. Там успевают дать урожай и высокорослые, и низкорослые сорта.

А вот в средней полосе и более северных регионах, а уж тем более на Урале и в Сибири к сортам предъявляются особые требования.

Тип роста	Детерминантные, то есть невысокие и с ограниченным ростом.
Сроки созревания	Скороспелые – урожай должен созревать не дольше 95 – 105 дней
Отношение к теплу	Устойчивость к пониженным температурам в ночное время
Отношение к свету	Подходят любые сорта – как светолюбивые, так и устойчивые к пониженному освещению

Выбор редакции

Томат Лисичка

Томат Лисичка

Плоды у него очень красивые, ярко-оранжевые, удлиненно-овальной формы, длиной 4 – 5 см и массой 120 – 130 г, в каждой кисти – 4 – 6 плодов. Они сладкие, отличного вкуса, с плотной мякотью и большим содержанием бета-каротина, который нормализует обмен веществ и способствует профилактике онкозаболеваний. Хороши как в свежем виде, так и для консервации. Урожайность очень высокая – 9,1 кг с 1 кв. м.

Сорт устойчив к перепадам температуры.

Созревает 100 – 110 дней. Детерминантный, нештамбовый, высотой 90 – 100 см.

Рекомендован для всех регионов России.

Рейтинг топ-16 лучших сортов томатов для открытого грунта по версии КП

Эти сорта томатов снискали особую любовь дачников, что неслучайно – они вкусные, урожайные и зачастую устойчивы к болезням, что особенно важно в условиях прохладного лета и повышенной влажности – это идеальные условия для развития патогенов.

1. Томат Любань

Томат Любань

Плоды у него классической окраски и формы – ярко-красные, округлые, массой 90 – 100 г, хорошего вкуса. В каждой кисти по 5 – 10 плодов. Урожайность – 4 – 6 кг с 1 кв. м, созревает дружно.

Сорт устойчив неблагоприятным погодным условиям.

Созревает рано, через 95 – 100 дней. Детерминантный, штамбовый, растения компактные, высотой 60 – 80 см.

Рекомендован для всех регионов России.

2. Монгольский карлик

Фото: market.yandex.ru

Плоды у него классического красного цвета, круглые, крупные – массой 120 – 170 г, но отдельные бывают и до 200 г. Они сочные, с нежной мякотью и характерным помидорным вкусом. Хороши в свежем виде, для консервирования и на томатный сок. Урожайность – до 10 кг с куста.

Сорт ранний, созревает 85 – 90 дней. Детерминантный, очень низкорослый, его высота не превышает 30 см (бывает даже и 15 см). Образует много пасынков, но урожай завязывается именно на них, поэтому растения не требуют пасынкования, что существенно облегчает работу по уходу. Однако при этом куст может занимать в ширь 50 см, а иногда и 1 м. Подходит как для открытого грунта, так и для теплиц. А еще его можно выращивать дома – на балконе или подоконнике.

Этого сорта нет в Госреестре, происхождение его покрыто тайной. Предположительно, он появился в Челябинской области в одном из садовых товариществ. Затем его семена были проданы на одной из выставок, и он настолько полюбился дачникам, что в настоящий момент занимает первое место по популярности среди сортов для открытого грунта.

Продолжить далее

3. Волгоградский 5/95

Это классический советский сорт – в Госреестре он с 1957 года. Плоды у него красные, округлые, массой 90 – 150 г, отличного вкуса. Они хороши как в свежем виде, так и в консервации. Урожайность – 3,7 – 10,4 кг с 1 кв. м.

Сорт поздний, созревает 116 – 130 дней. Индетерминатный, штамбовый, высотой 70 – 100 см. Рекомендован для выращивания в открытом грунте.

Рекомендован для Центрально-Черноземного, Средневолжского и Северо-Кавказского регионов.

Продолжить далее

4. Минусинский крупный

Плоды у него округлые, малиново-красные, очень крупные – массой 400 – 600 г, но некоторые бывают и больше 1 кг. Они мясистые, с плотной мякотью, насыщенного сладкого вкуса. Урожайность – до 4,5 кг с куста.

Устойчив к болезням, но требует обилия света.

Сорт среднеспелый, созревает 110 – 115 дней. Индетерминантный, высотой около 1,5 м. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах.

Нужно ли закаливать рассаду перед высадкой в открытый грунт

Высаживайте рассаду в оптимальные сроки Хотите дождаться стабильного тепла — воля ваша, но учтите два нюанса. Во-первых, заморозки могут нагрянуть даже в июне, и что делать с перерастающей рассадой до этих пор — вопрос. Во-вторых, оптимальный возраст высадки для каждой культуры — не пустой звук. Переросшие растения дольше болеют, хуже приживаются, позже отдают урожай. Например, наш экспертне один раз рассказывал о важной особенности развития огурцов: в фазе 6 листьев у них начинается активный рост корневой системы, и к этой поре они уже должны сидеть на грядке. Иначе, в лучшем случае, развитие растений остановится, в худшем - они погибнут.

способы защиты

ну а теперь перейдем непосредственно к методам. постаралась собрать максимум разнообразных, но если пропустила какой-нибудь доступный нетрудоемкий способ или у вас есть интересное решение, непременно расскажите о них в комментариях, хорошо?

парник

мне нравится этот способ: поставить и убрать парник не сложно, в разобранном виде много места в сарае не занимает, а главное — рассаду защищает надежно. под укрытием из спанбонда (60 г/м²) в поликабонатной теплице томаты и перцы без потерь пережили заморозки до -5°c.

индивидуальные «шубы»

разновидностей много, но суть одна — личное укрытие для каждого растения. поскольку рассаду мы выращиваем не поштучно, а десятками и сотнями корней, обычно в ход идут бюджетные подручные материалы.
Пластиковые бутыли : при всей неприязни к этому материалу должна признать, что легкие прочные емкости отлично справляются с поставленной задачей. У меня под таким укрытием даже в открытом грунте рассада огурцов выдержала ночные заморозки до -3°C, которые держались неделю!
Пластиковые бутылки отлично справляются с поставленной задачей
Да, мне не нравятся грядки, уставленные пластиковыми бутылями, но если придется выбирать между эстетичным видом укрытия и сохранением рассады, я без колебаний выберу второе. На мой взгляд, у этого метода только один недостаток: потребуется немало места для хранения альтернативных клошей.
Стеклянные банки : подойдут для укрытия всходов, поскольку растения с настоящими листьями проблематично протиснуть в узкое горлышко. Впрочем, когда ничего другого нет под рукой, а ночью ожидается понижение температуры, рассаде придется потерпеть. Уж лучше сломать несколько листьев или даже растений, чем лишиться всей партии.
Подросшую рассаду укрыть банкой проблематично
Шатры из газет и картона : бумага — хороший теплоизолятор, поэтому однозначно пригодится для защиты теплолюбивых культур. В отношении экономии времени очень удобны картонные коробки: не надо ничего мастерить, просто поставить на грядку, и все. На всякий случай немного заглубите или присыпьте землей нижний край, не оставив холодному воздуху ни малейшего шанса пробраться под укрытие.
С газетными шатрами придется немного повозиться, но ничего сложного. Автор способа рекомендует делать их многослойными, а чтобы еще усилить изолирующий эффект, как следует измять газеты. Суть невежливого обращения с периодическими печатными изданиями понятна: увеличение воздушной прослойки между листами бумаги. Сам шатер сделать просто: сверните конус нужной высоты и объема, края скрепите степлером или скотчем (можно и тем, и другим), поставьте над растением и присыпьте края. В теории метод мне нравится и кажется перспективным, но как сработает на практике — неизвестно.

сено и солома

в действенности этого способа я сомневаюсь, но автор уверяет в его абсолютной эффективности. идея такова: растения нужно «с головой» застелить сеном или соломой, причем не плотным слоем, а рыхло. для экземпляров, растущих у стен и двери, пласт укрытия может быть немного толще. вот, собственно, и все. если кто-либо пробовал защищать рассаду таким образом, расскажите, что получилось в итоге, — очень интересно.

Как защитить рассаду от непогоды после высадки

Итак, пришло время наконец-то пересадить саженец в открытый грунт, но как освободить его от упаковки и правильно высадить, чтобы растение точно прижилось? Описываем все действия перед посадкой поэтапно.

1. Аккуратно освободите растение от упаковки и счистите с корней субстрат, но ни в коем случае не распрямляйте их вручную – так вы нанесете непоправимый вред корневой системе и все усилия по хранению саженца будут потрачены впустую.
2. Налейте в сосуд воду, разведите в ней препарат от почвенных болезней, к примеру «Фитоспорин» и стимулятор корнеобразования «Корневин», тщательно размешайте и поместите в раствор саженец на 5–6 часов. За это время водный баланс растения восстановится, корни распрямятся естественным образом.
3. Достаньте саженец из сосуда с раствором, подрежьте корешки, удалите засохшие, лишние побеги тоже отрежьте, чтобы у растения были силы на восстановление.
4. Приготовьте горшок или контейнер, в который будут свободно помещаться корни, засыпьте в него специально подготовленный грунт (кокосовый субстрат + плодородную землю), посадите саженец.
5. Для профилактики грибковых и бактерицидных заболеваний можно полить саженец раствором «Фитоспорина», но обязательно затем присыпать влажную землю грунтом, чтобы не образовывалась корка.
6. Дайте возможность саженцу окрепнуть: пусть проведет несколько дней дома, пустит новые корешки. На улицу при хорошей погоде выносить не возбраняется, но не дольше 2–3 часов.

Как правильно пересаживать рассаду из контейнеров в грунт

Через рассаду можно выращивать практически все овощные культуры, период развития которых длиннее, чем теплый сезон региона, и при желании получить более ранний урожай овощей открытого грунта. К таким культурам относятся томаты, перец сладкий и горький, баклажаны, огурцы, кабачки патиссоны, тыква, арбузы, дыни, все виды капуст и другие культуры.

Чтобы получить здоровую, нормально развитую рассаду, закаливание нужно проводить весь период ее роста и развития в закрытом помещении (в теплице, парниках, в домашних условиях на подоконнике и т.д.) вплоть до высадки в открытый грунт. Рассаду постепенно приучают жить в условиях открытого грунта.

К закаливанию рассады приступают уже на 2-4 день после появления всходов. © Dee Sewell

Температурный режим закаливания

Первое закаливание сеянцев проводят через 2-4 дня после всходов. В течение 4-7 дней температуру воздуха в помещении снижают с +17…+25 °С до +8…+16 °С днем и с +10…+15 °С до +7…+12 °С ночью в зависимости от культуры (табл. 1 и табл. 2), что противодействует вытягиванию всходов.

Дальнейшее снижение или в жаркие дни резкое повышение температуры приведет к замедлению процессов развития сеянцев и их заболеванию. Начиная с 2-х недельного возраста температурный режим сеянцам вплоть до начала закалки рассады поддерживают в заданном диапазоне, постепенно ужесточая условия окружающей среды.

В солнечные жаркие дни помещение проветривают без сквозняков. Открывают форточки или фрамуги от 5-15 минут в день до 2-4 часов. В течение тепличного вегетационного периода необходимо постоянно отслеживать не только температуру воздуха, но и почвы. Изнеженная корневая система, попав в открытый грунт, не выдержит перепадов температур и может заболеть, приведя к гибели растения.

Таблица 1

Наименование культуры	Температура воздуха,°С
4-7 дней  от всходов сеянцев	С  8  дня от  закалки сеянцев до закалки  рассады
пасмурно	солнечно
Днем	Ночью	днем	днем	ночью
Томаты	13-15	7-9	17-20	21-25	7-9
Перец сладкий и горький	14-17	8-10	18-20	25-27	11-13
Баклажаны	14-17	8-10	18-20	25-27	11-13
Капуста белокочанная ранняя	8-10	7-9	13-15	15-17	7-9
Капуста кочанная	10-12	7-9	14-16	16-18	7-9
Огурцы	18-22	15-17	18-20	22-25	15-17
Кабачки, патиссоны	20-22	15-17	18-20	20-25	16-17

Таблица 2

Наименование культуры	Температура почвы, °С
12-15 дней от всходов сеянцев	С 16 дня от закалки сеянцев до закалки рассады
днём	ночью	днём	ночью
Томаты	18-22	15-16	18-20	12-14
Перец сладкий и горький	20-24	17-18	20-22	15-16
Баклажаны	20-24	17-18	20-22	15-16
Капуста белокочанная ранняя	15-17	11-12	14-16	10-11
Капуста кочанная	17-19	13-14	15-17	12-13
Огурцы	22-25	18-20	22-25	15-17
Кабачки, патиссоны	20-23	17-20	20-24	15-17

Солнечный режим

Сеянцы всех рассадных культур в первые дни не выносят прямых солнечных лучей и могут получить сильный ожог молодых листочков. Поэтому с момента всходов первые 3-4 дня сеянцы притеняют, оставляя на солнце 15-20 минут в день с 10 до 11 или с 14 до 15 часов. Время солнечного освещения постепенно увеличивают и к 2-х — недельному возрасту рассаду можно оставлять открытой на весь день.

Досвечивание рассады. © Talitha Purdy

Необходимость в досвечивании рассады

В зимне-весенний период рассаде явно не хватает интенсивности естественного освещения и растениям длинного дня необходимо досвечивание. Период досвечивания для томатов составляет 14-16 часов в сутки. Для баклажанов и перцев до фазы 4-х настоящих листьев световой период продолжается 14-16 часов, а в дальнейшем — 10-12 часов. Для крестоцветных период досвечивания колеблется в пределах 10-12 часов. Тыквенные относятся к растениям короткого дня и в досвечивании не нуждаются.

При выращивании в теплице рассады нескольких культур с разным периодом освещения, используют укрывной материал, не пропускающий лучи света. При выращивании в комнатных условиях рассады нескольких культур с разной длиной светового дня, после 10-12 часового светлого времени емкости с растениями выносят в темное и более прохладное помещение, а на следующий день возвращают на место.

Как часто нужно поливать рассаду после высадки в открытый грунт

ogorod.ru

Хорошая рассада – залог богатого урожая. Поговорим о том, какими удобрениями подкармливать рассаду и как правильно это делать, чтобы достичь максимального результата.

Считается, что лучшие удобрения для рассады должны содержать в себе комплекс полезных веществ, важных для полноценного развития растения: азот, фосфор, калий (к примеру, в препаратеа содержится равное количество этих элементов). Тем не менее, подкормка рассады однокомпонентными удобрениями придет на выручку в том случае, когда растения испытывают недостаток в каком-то конкретном веществе.

Азот, фосфор, калий – признаки недостатка и избытка у растений

К чему приводят избыток или дефицит азота, фосфора и калия? Узнайте из нашей инфографики!

Азотные удобрения для рассады

Азот участвует в образовании белка и выработке хлорофилла. Основные признаки азотного голодания: пожелтение нижних листочков, остановка роста. Если вы заметили один из этих признаков, скорее всего, растение испытывает дефицит азота, а это значит, нуждается в дополнительных источниках этого вещества. С этой целью можно использовать такие вещества, как:

• – 34-35%;
• сернокислый аммоний, или сульфат аммония – 20,5%;
• аммиачная вода – 16-25%.

Жидкие подкормки считаются самими эффективными. Растворенные в воде вещества попадают в корневую систему гораздо быстрее, а значит, и эффект от такой подкормки больше. Полив рассады удобрением позволяет полезным веществам скорее поступить к корням растения, а значит, результат будет достигнут быстрее, чем при использовании гранулированного препарата.

Как правильно подкармливать рассаду азотными удобрениями?

1. Разведите 1-2 ст.л. сухого препарата на 10 л воды.
2. Если земляной ком сухой, аккуратно полейте растение отстоявшейся водой комнатной температуры.
3. Через 2 часа после полива внесите подкормку под корень.
4. Спустя 1-2 часа осторожно разрыхлите почву.

Как избежать перегрева или переохлаждения рассады при высадке

Мульчирование рекомендуется проводить дважды в сезон:

1. Первое мульчирование проводите в конце весны или летом, когда почва хорошо прогрелась.

• Стоит дождаться продолжительного теплого периода и тогда приступить к укрыванию свободной от посадок поверхности.

СПРАВКА

В Хабаровском крае по причине абсолютно бесснежной зимы почва промерзает достаточно глубоко.

Думаю, что раньше конца июня – середины июля мульчирование проводить не стоит, т.к. оно будет препятствием обогреванию корней солнечными лучами, способным погубить растения из-за задержания пониженных почвенных температур длительное время.

Велика вероятность при этом развития гнилей.

2. Второе мульчирование сделайте поздней осенью.

• Мульчируют участок, полностью очищенный от сорняков, после внесения намеченных осенних удобрений.
• Все это поможет растениям пережить зиму с минимальными потерями.

Правила мульчирования

Лишь на первый взгляд может показаться, что все в этих мероприятиях так просто. Однако это не так. Не лишними будут несколько советов.

1. Толщина слоя мульчи зависит от типа преобладающих на участке почв. Считается, что оптимальная высота мульчирующего слоя обычно составляет 5-8 см.
2. Тяжелые почвы не укрывайте слоем более 3-5 см.
3. Не укладывайте мульчу на пересохшую почву, проведите полив загодя за 1-2 дня.
4. Обязательно очистите предварительно участок под мульчу от мусора и сорняков.
5. При мульчировании приствольных кругов оставляйте зазор от края мульчи до стеблей или ствола для циркуляции воздуха и снабжения им корневой системы.
6. Соблюдайте рекомендуемые размеры приствольных кругов: радиус для деревьев – около 70 см, для кустарников чуть меньше – 40-50 см.