Полное руководство по посадке фруктовых деревьев

Полное руководство по посадке фруктовых деревьев

1. Под плодовые и ягодные культуры принято делать ямы круглыми, выбирая диаметр и глубину в зависимости от вида плодовых культур, типа почвы и залегания грунтовых вод.

На легких субглинистых почвах с глубоким залеганием грунтовых вод (около 2 м) копают ямы следующих размеров:

На тяжелой глинистой почве ямы делают пошире, но мельче, так как из-за плохой проницаемости глины вода будет застаиваться и корни начнут подгнивать. На плотных, тяжелых почвах вилами или лопатой необходимо разрыхлить дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы. Если почвы на участке тяжелые и уровень грунтовых вод на глубине менее 1,5 м, необходимо сооружение дренажа. Как вариант, в таких местах возможна посадка деревьев и крупных кустарников на грядах и искусственных возвышениях.

2. Яму заправляют плодородным специализированным субстратом, в зависимости от высаживаемой культуры. На дно ямы добавляют органические и минеральные удобрения, но так, чтобы корни саженцев непосредственно с ними не контактировали. При посадке не следует злоупотреблять внесением минеральных удобрений, при разовом внесении больших доз минеральных удобрений, корни саженца оказываются не способными эффективно снабжать растение влагой.

3 .Общее правило при посадке всех саженцев плодовых: контейнер с саженцем перед посадкой необходимо погрузить в емкость с водой на 1-2 часа, для того, чтоб земляной ком пропитался водой. Так же важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. В этом случае деревья сильнее страдают от морозов, ожогов, рака и пятнистости листьев. При посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы.

4. При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение). После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка.

После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (7-10 капель на стакан воды) и циркон (1 мл на 10 л воды).

Связанные вопросы и ответы:

Как выбрать подходящее место для посадки фруктового дерева

В зоне Черноземья для закладки яблоневого сада подходят все виды черноземных почв, включая деградированные серые лесные почвы.

В Нечерноземье, где преобладают подзолистые и песчаные почвы, выбор места для сада становится более сложным. В этом регионе лучшими вариантами являются серые лесные, слабооподзоленные и глубокодерновые почвы, которые часто встречаются на склонах и содержат достаточное количество гумуса. Легкие песчаные почвы, не обладающие способностью поглощать влагу и минеральные соли, не подходят для выращивания яблонь.

Оподзоленные почвы, которые не пригодны для садоводства, обычно располагаются на равнинах. Также не рекомендуется закладывать сад на заболоченных участках и солончаках.

У подножия меловых холмов почва часто перенасыщена карбонатами, что может вызвать у яблонь хлороз. Даже некоторые сорняки, такие как вьюнок-березка, страдают от хлороза на таких участках, что является диагностическим признаком непригодности для сада.

Корневая система яблонь уходит глубоко в землю, поэтому важны не только поверхностные, но и глубокие слои почвы. Оптимальными для посадки яблонь являются проницаемые для воды и воздуха структурные суглинистые почвы и лесс. В такой среде корни яблоневого дерева получают дополнительное фосфорное и калийное питание.

Не всегда можно выбрать участок с самой лучшей почвой для закладки сада. Однако даже менее подходящую почву можно окультурить и сделать более плодородной.

Какая почва лучше всего подходит для фруктовых деревьев

Традиционный подход к посадке и выращиванию саженца продолжает мытарства деревца. В выкопанную яму помещается саженец на холмик земли, засыпается свежей рыхлой почвой (часто взятой из совершенно другого места или даже смешанной), почва уплотняется, поливается водой, крона обрезается. При этом половина сигнальной системы и фитогормонов, которые концентрируются на концах побегов, коту под хвост.

В почве начинается нешуточное «сражение» между местными (по краям ямы) и пришлыми (в насыпной почве) микроорганизмами — до дерева никому дела нет. Но расти надо, и деревце старается. Отращивает побеги, корешки, закрепляется в почве, используя внутренние ресурсы. Получается тяжело. А тут приходит добрый садовод с азотным удобрением, чтобы покормить деревце. Деревце начинает расти активнее, примерно как человек на рафинированной пище — растёт во все стороны, ткани становятся рыхлыми. Ризосфера вокруг корешков только начинает формироваться, сражения всё ещё идут, и в ряды «прикармливаемых» постоянно проникают нахлебники (от которых никакой отдачи) и откровенные вредители-диверсанты. Поэтому у дерева почти нет веществ, обеспечивающими иммунную защиту дерева, к тому же и его клетки рыхлые. То есть наружная защита такого деревца очень слабая.

Вредители тем временем не дремлют — посмаковать сочную зелень заметно приятнее, чем жевать жёсткую листву лесных деревьев. Грибкам в рыхлые ткани прорасти тоже несравнимо проще. Но садовод остается начеку и приходит на защиту деревца с опрыскивателем. В опрыскивателе пестицид «Убить всех». Он всех и убьёт, как вредных, так и полезных. Заодно он попадёт в почву и поубивает половину околокорневых микроорганизмов. Растение снова окажется на голодном пайке. И снова придет садовод с удобрением, на этот раз комплексным. Оно усвоится процентов на десять, остальное будет закислять почву и накапливаться в подземных водах.

Весной, а может, и осенью, заботливый садовод перекопает приствольный круг, в результате чего деревце лишится всасывающих корешков, работающих в самом биологически активном 10-сантиметровом слое почвы. Трудно придумать более изощрённые пытки для дерева.

Другой вариант я совершенно случайно увидела у знакомой бабушки. Саженец привезли ей соседи, у которых мы и гостили. Про бабушку-соседку они рассказывали до этого полгода, поэтому вместе с саженцем мы все к ней и пошли.

Саженец был немедленно распакован, помещён в ведро с водой и в то же ведро хозяйка бросила кусочек дёрна со словами: «Пусть привыкает!». С точки зрения биологии совершенно правильно: растение на стадии насыщения водой притянет к корням всевозможных полезных микроорганизмов, которых именно в дёрне максимум. Потому что дикие травы нахлебников на своих корнях не держат.

Посадка происходила на следующий день. Мы, конечно, помогали и заодно осваивали непривычные методы. Яму выкопали, сначала сняв дёрн, отложив в сторону, потом следующий 20-сантиметровый слой отдельно и нижние слои земли — отдельно. Земля внизу глинистая, поэтому холмиком насыпали камушки, на них поставили саженец, рядом воткнули крепкий кол и начали закапывать. Нижний слой мы измельчили лопатой, засыпали, потом то же самое сделали со средним. Всё хорошо полили.

Уложили сверху дёрн пластами и ещё раз хорошо полили. Саженец хозяйка подвязала сама, поговорила с ним, посочувствовала его мытарствам и пообещала заботиться.

В каждом почвенном слое свой набор микроорганизмов, то есть конфликта в почве при посадке быть не должно; деревцу будет заметно легче приживаться. А наличие дёрна — гарантия быстрого заселения растущих корневых волосков полезными бактериями и грибами.

Саженец привезли хороший, с богатой корневой системой и уравновешенной верхней частью. Хозяйка резать ничего не стала, сказала, что сначала дереву прижиться надо, а уж потом она будет решать, что обрезать. Это очень правильный подход, учитывая концентрацию гормонов именно в макушках.

Сад у неё хороший, задернённый, урожайный. Минеральными удобрениями не пользуется вообще, говорит: «Баловство это!». Белит стволы по весне извёсткой, сыплет в приствольные круги золу из печки, вот и вся обработка. Скошенную траву сгребает под деревья, закрывая практически периметр кроны и обеспечивая органическим кормом всю микроживность.

Как правильно выбрать саженец фруктового дерева

Покупайте у проверенных продавцов, а точнее, в специальных садоводческих питомниках. Это дает гарантию того, что вы купите не кота в мешке —  иногда на обычных рынках и ярмарках продают саженцы совсем не того сорта, что указан на рекламирующей фотографии плодоносящего деревца.

Более того, хороший продавец объяснит покупателю по каждому деревцу, что с ним надо делать, какие ветки подрезать весной, их помечают краской или обозначают цветной веревочкой, и вообще, дают любые инструкции n по посадке и уходу.

Продавец обязан подтвердить сортовых и посевные качества саженцев, предоставив оригинала сертификата, либо копии сертификата, заверенные печатью и и подписью должностного лица организации, выдавшей оригинал сертификата.

Очень часто покупатели, выбирая саженцы на рынке, пытают продавца, точно ли это такой-то сорт? И полагаются исключительно на честное слово. На самом деле, у группы саженцев, сформированных пучками, должен быть прикреплен ярлык с указанием следующей информации:

• наименование культуры (ботаническое название культуры в соответствии с Госреестром),
• название сорта,
• категория,
• номер партии,
• число растений (саженцев) в партии,
• происхождение семян (наименование и адрес организации, реализующей семена, и ее регистрационный номер),
• наименование и номер документа, удостоверяющего сортовые и посевные качества семян,
• обозначение стандарта.

У этих саженцев нет документов о происхождении, фотография на пучке растений не дает никаких гарантий соответствия сорта.

При отсутствии сорта в Госреестре или при отсутствии у продавца документов, подтверждающих качество саженцев, стоит воздержаться от приобретения саженцев.

Как подготовить яму для посадки фруктового дерева

shutterstock.com

Посадка деревьев и кустарников только на первый взгляд кажется делом простым. В ней есть свои тонкости и правила. Ведь чтобы саженец прижился, нужно обеспечить его основные потребности. Поэтому подготовка посадочной ямы здесь играет важнейшую роль.

И приступать к ней нужно заранее: при осенней посадке – летом, при весенней – с осени. Это необходимо, чтобы разрыхленная земля в яме успела осесть, а помещенные в нее удобрения – равномерно распределиться по всему грунту. Так, при оседании почва не утянет за собой саженец, а питательная среда не обожжет его корни.

Подготовка посадочной ямы

Весеннюю посадку необходимо провести, пока не распустились почки. Если вы не успели подготовить посадочную яму осенью, то к этому можно приступить и ранней весной, как только оттает грунт, но не позднее, чем за две недели до посадки.

Полная усадка почвы в посадочной яме происходит за 1,5-2 месяца, а оптимальный срок подготовки к посадке – полгода.

При выборе места нужно учитывать особенности зеленых насаждений. Большинство плодово-ягодных культур относится к светолюбивым растениям, поэтому им подойдет южная и юго-западная стороны участка, и желательно, чтобы там не было сквозняков.

Некоторые же декоративные кустарники вполне могут расти и в тени, например,,,и др. Необходимо также обращать внимание на глубину залегания грунтовых вод. Для высокорослых деревьев они должны находиться ниже 3 м от поверхности грунта, иначе для саженцев придется сооружать насыпь.

И, конечно, также важен состав почвы. Ведь от него зависит как заправка посадочной ямы, так и ее размеры. Если вам повезло, и на участке хороший плодородный грунт, то можно ограничиться сравнительно небольшой ямой.

Какой должна быть посадочная яма

Размер посадочной ямы связан не только с типом почвы, но и с видом саженца. Для яблонь и груш ее стандартный диаметр – 100-125 см и глубина – 60-70 см, для вишни и сливы соответственно 60-80 и 30-40 см, для ягодников и того меньше – 40 см в диаметре и 25-30 в глубину. На тяжелых суглинках посадочные ямы несколько меньше в диаметре, но такие же по глубине.

При определении размера посадочной ямы нужно учитывать диаметр земляного кома саженца: диаметр ямы должен быть в 1,5 раза его шире.

По форме посадочная яма может быть квадратной, овальной или круглой (все зависит от вашего желания). Выбранный из нее грунт разделите на две части: в одной – верхний плодородный слой, во второй – нижний, более бедный (он пойдет на засыпание ямы после посадки). Если почва нижнего слоя плохая, например, состоит из глины, то ее вообще лучше заменить.

В центр ямы вбейте кол. Землю из верхнего слоя перемешайте (из расчета на 1 кв.м) с двумя ведрамиили, 200-300 г, 100-150 г. Если почва кислая, то добавьте древесную(300 г на 1 кв.м) или(300-500 г на 1 кв.м). Эту смесь насыпьте на дно ямы холмиком.

На тяжелых и глинистых почвах на дно ямы сначала нужно уложить слой дренажа из битого кирпича или керамзита и только потом – подготовленную смесь, в которую еще следует добавить песок или торф.

Как правильно посадить дерево весной

Посадка деревьев весной: все, что вам необходимо знать об этом.

Подготовка насыпи для саженца при близком залегании грунтовых вод

На участке, где уровень грунтовых вод 1-1,5 м от поверхности почвы, саженцы лучше высаживать на насыпь. Ее нужно готовить в те же сроки, что и посадочные ямы.

Высота такого холмика для плодовых деревьев должна быть 40-70 см, а диаметр основания – 1,3-1,5 м. В выбранном месте посадки вбейте кол и обрисуйте вокруг него окружность с радиусом, равным диаметру основания, т.е. вдвое больше радиуса будущей насыпи.

Почву внутри круга перекопайте на глубину 20-25 см, тщательно смешивая ее с теми же органическими и минеральными удобрениями, что и при подготовке посадочной ямы.

Вокруг вбитого кола очертите еще один круг, равный площади будущего холма, т.е. с радиусом 65-75 см. На этом месте сделайте насыпь из удобренного за пределами круга грунта.

Когда высота холма достигнет 1 м, землю с его вершины разровняйте, чтобы получилась площадка шириной 80-100 см и 40-70 см высотой. Позже на место вбитого кола можно будет высадить саженец.

По мере роста дерева нужно будет увеличивать насыпь в разные стороны, чтобы в период плодоношения ее ширина была не меньше 2-3 м. Для укрепления ее боков лучше использовать луговой дерн.

Какой оптимальный возраст саженца для посадки

Привитые саженцы, которые в настоящее время составляют большую часть, должны обладать хорошим состоянием как привоя, так и подвоя. Привой должен быть качественным и полностью вызревшим.

Особое внимание стоит уделить типу подвоя, на котором выращен саженец. Подвой представляет собой корневую часть привитого саженца, на который была осуществлена прививка (привой). Подвой должен обладать мощной корневой системой, что значительно облегчит процесс укоренения и развития саженца. Кроме того, подвой определяет форму кроны будущего дерева и сроки его вступления в плодоношение.

При выборе саженца необходимо учитывать возраст прививки. Оптимально, если она была выполнена за полтора года до посадки. Саженец с открытой корневой системой, привитый более четырех лет назад, будет расти медленнее, так как его развитие может отставать.

Покупая саженец, следует внимательно осмотреть место, где располагается привой. Если на этом участке есть вздутости или утолщения, это может указывать на плохую совместимость подвоя и привоя.

Подвои могут быть семенного и вегетативного (клонового) происхождения. Тип подвоя существенно влияет на засухоустойчивость плодовых растений. Семенной подвой обладает большей мощностью и засухоустойчивостью, что делает плодовое дерево более выносливым.

Разные породы плодовых деревьев выращивают на различных подвоях. Абрикос, персик, сливу и алычу прививают как на сеянцах (подвоях) этих же пород, так и на миндале. Это различие значительно влияет на засухоустойчивость саженца.

Любой сорт, привитый на миндале, отличается высокой устойчивостью к недостатку влаги. Сорта, привитые на персике и абрикосе, проявляют меньшую засухоустойчивость. А те сорта, что были привиты на алыче и сливе, не переносят засуху.

Саженцы груши обычно прививают на сеянцы различных сортов груши, которые обладают достаточной засухоустойчивостью. Если на сеянец груши привить любое другое дерево, оно также будет достаточно устойчивым к жаре и засухе.

Иногда, очень редко, грушу прививают на айву, боярышник, иргу или кизильник. Эти саженцы обладают меньшей устойчивостью к жаре и засухе. В настоящее время вишню, черешню и яблоню выращивают на вегетативных (клоновых) подвоях, которые не обладают высокой засухоустойчивостью.

При покупке саженцев обязательно учитывайте эти особенности. Чтобы успешно выращивать деревья, неустойчивые к засухе, необходимо обеспечить достаточное количество грунтовой влаги и регулярный полив.

Нужно ли использовать опору для молодого дерева

Опоры и подвязки для деревьев являются важной частью ухода за деревьями и поддержания их здоровья. Эти изделия предназначены для обеспечения дополнительной поддержки деревьев, помогая им расти сильными и здоровыми и предотвращая их повреждение ветром или другими факторами окружающей среды. В этой статье блога мы рассмотрим преимущества использования опор и подвязок для деревьев в вашем саду.

Одним из основных преимуществ использования опор и подвязок для деревьев является то, что они могут помочь удержать деревья в вертикальном положении во время сильного ветра или шторма. Эти изделия действуют как стабилизирующая сила для дерева, снижая риск его опрокидывания из-за сильного ветра или других погодных условий. Это предотвращает повреждение вашего имущества, а также возможные травмы тех, кто находится рядом.

Еще одним преимуществом является то, что эти изделия могут также помочь уменьшить объем обрезки, необходимой для некоторых видов деревьев. Обеспечивая дополнительную поддержку, вы можете избежать необходимости обрезки ветвей, что со временем улучшит общее состояние дерева.

Опоры и подвязки для деревьев также отлично подходят для молодых деревьев, у которых еще не сформировалась мощная корневая система. Обеспечивая дополнительную поддержку на этом этапе, вы можете гарантировать, что ваше дерево вырастет в сильное взрослое дерево с минимальным вмешательством с вашей стороны.

Наконец, эти изделия легко устанавливаются и используются в любом саду, не требуя специальных инструментов или опыта с вашей стороны. Это делает их идеальными для тех, кто не имеет опыта ухода за деревьями, но хочет, чтобы их сады выглядели великолепно круглый год!

В заключение следует отметить, что использование опор и подвязок для деревьев в саду имеет множество преимуществ. Они не только обеспечивают дополнительную поддержку в ветреную погоду, но и помогают снизить необходимость обрезки, способствуя здоровому росту молодых деревьев! Если вы ищете простой способ поддерживать красоту вашего сада круглый год, подумайте о том, чтобы вложить деньги в качественные опоры для деревьев и подвязки уже сегодня!

Как часто поливать дерево после посадки

При поливе деревьев норма воды меняется в зависимости от возраста культуры:

• саженец – 30-50 л воды;
• 3-5-летние деревья – 50-80 л;
• 7-12-летние – 120-150 л;
• более взрослые – 30-50 л на 1 кв.м приствольного круга.

Под ягодные кустарники необходимо выливать по 40-60 л воды на 1 кв.м. Землянику поливают из расчета 20-30 л на 1 кв.м (при формировании урожая).

Но важно понимать, что есть немало условий, которые стоит учитывать при поливе сада. Например, необходимо учитывать состав почвы на участке. На песчаном грунте число поливов должно быть увеличено, а норма воды – уменьшена. В то же время на глинистом субстрате правила полива меняются с точностью до наоборот. Стоит также обращать внимание на ландшафтные особенности приусадебной территории: если вода стекает по склону, растения в саду могут недополучить необходимое им количество влаги.

Особенности полива растений в течение сезона

Как защитить молодое дерево от вредителей и болезней

Обрезку молодых посадок начинают с трехлетнего возраста. Она необходима деревцу, чтобы правильно и быстро сформировать крону. Проводится такая формировка в течение нескольких лет. И здесь важно не допускать ошибок, так как неправильно сформированную крону в дальнейшем будет очень сложно исправить.

Главное – правильно создать каркас будущего дерева. Как правило, в любительских садах применяют два типа обрезки: разреженно-ярусную и неярусную. Первый – наиболее простой и доступный для любого начинающего садовода. Она одинаково хороша и для косточковых, и для семечковых культур.

В первые два года у плодовых деревьев происходит в основном отрастание корневой системы, а прирост надземной части – достаточно небольшой. На третий год начинается интенсивный рост самого дерева, и если не начать его формировку, то он превратиться в длинный толстый «хлыст» со слабыми боковыми веточками.

Обрезать молодые плодовые деревья начинают с центрального проводника. Его укорачивают до высоты 75 см, оставляя на нем до 10 почек, из которых будут образовываться новые побеги и боковые ветки. Таким образом закладывается первый ярус.

Следующей весной удаляют поврежденные и слабые ветви, оставляя 3 самые сильные. Это будет второй ярус. В последующие годы таким же образом формируют третий, четвертый и пятый ярусы.

Когда высота дерева достигнет четырех метров, обрежьте центральный проводник над верхней веткой, чтобы приостановить рост дерева, иначе ухаживать за ним будет достаточно сложно. Ваша крона сформирована.