Домашний ремонт: утепление входной двери

Домашний ремонт: утепление входной двери

Прежде всего входную дверь нужно снять с петель и уложить на верстак или столярный стол. Можно заложить утепление, что называется, на весу, не снимая полотно, как на фото.

Но такой способ можно рекомендовать лишь для гаражных дверей и входных групп подсобных помещений. Причина в том, что пенопласт — не лучший вариант для утепления металлических створок. 

Уже через несколько лет эксплуатации слой утепления отваливается от металлической основы и дверное полотно начинает пропускать холод так, как если бы оно было вообще без утепления.

Что понадобится?

Набор материалов зависит от размеров и конструкции входной двери. Для стандартной китайской двери с металлической наружной облицовкой и пластиковой внутренней панелью потребуются:

• деревянные рейки и бруски 30х40 мм, 5-8 м погонных;
• плита ДВП или куски плотного картона;
• монтажная пена;
• пеноплекс толщиной 25-40 мм, в зависимости от толщины металлической двери.

Если планируется утепление входной металлической двери типа «броня», то вместо пенополистирола или пеноплекса лучше использовать рулонную минвату и фольгированный пенополиэтилен толщиной до 5 мм.

Поэтапная инструкция

Почти все входные металлические двери бюджетного уровня устроены одинаково. Делают их преимущественно в Юго-Восточной Азии и предлагают в качестве входных для квартир. Для теплого климата, возможно, проблем не было бы, но в условиях средней полосы входная дверь не держит тепло абсолютно.

Первое, что нужно сделать по инструкции, — это снять дверную створку с петель и уложить на верстак (стол). Самое сложное в утеплении дверного полотна — это разобрать его. Приходится откручивать навесы, замок и несколько саморезов по периметру.

После того как металлическая оболочка была отделена и убрана, на столе осталась тыльная панель с ребрами жесткости из бумаги.

В простых входных металлических дверях утепления и шумоизоляции нет. Наружная металлическая облицовка обеспечивает основной вклад в жесткость дверного полотна, поэтому все эти бумажные ребра нужны только для того, чтобы поверхность входной двери не хлопала под нагрузкой. Поэтому всю бумагу нужно убрать.

Далее из деревянных реек собирают внутренний каркас, можно использовать любое дерево, но лучше всего подойдет лиственница. Она не боится влаги и не гниет при длительном контакте с водяным конденсатом. Можно даже зашить все полотно лиственницей. Входная дверь получится очень прочной, но по уровню теплоизоляции она станет заметно хуже.

Следующий этап — нужно зашить основание листом ДВП, не обязательно сплошным, под утепление достаточно собрать обрезки и отходы. Но зазоры и стыки нужно подогнать максимально тщательно, иначе есть риск образования конденсата на слое утепления.

Далее укладывается само утепление. Его нужно сделать из нескольких целых листов пенополистирола. Чем меньше швов между листами утепления, тем более теплым получится дверное полотно.

Места, где все-таки образовались щели, нужно заложить кусочками пеноплекса с монтажной пеной. Теперь нужно будет проверить и выровнять плоскость утепления. После установки металлической облицовки не должно быть выпирающих участков, неровностей или «горбушек».

Нужно смонтировать замок входной двери и вернуть на место металлические закладки, к которым прикручивались навесы дверей.

Последний этап — нужно надеть металлическую облицовку входной двери, аккуратно осадить ее по периметру, прикрепить навесы и накладную планку замка.

Связанные вопросы и ответы:

Что нужно для утепления входной двери

Ситуация с промерзанием и внутренним утеплением весьма сложна и непредсказуема. Вот сейчас попробую объяснить суть дела.

Представим стену. Понятно, что у нее есть толщина. С одной стороны стены - мороз -20, с другой тепло +20. Очевидно, что по мере нашего движения внутри стены (от холода к теплу) мы будем ощущать, как температура поднимается. Где-то в стене она переходит через ноль.

Обязательно ли упомянутый переход от отрицательных к положительным температурам будет ровно посередине стены (по толщине)? Нет. Не обязательно. Это зависит и от материала стены и от ее толщины. Вполне может случиться так, что ноль будет ближе к внутренней границе стены и сама поверхность стены в комнате не будет равна температуре в комнате, а будет холоднее, Например, +10. Прикладываем руку к стене и чувствуем ее холод. Это, я надеюсь иллюстрируется схемой и становится абсолютно понятно.

Утепление изнутри (обычная стена)

Посмотрите на приведенную схему. Изображена стена. Вполне нормальная и теплая. Температура ее внутренней поверхности чуть ниже температуры в комнате, но это незаметно и никому обычно не мешает. Что будет если температура на улице понизится? Очевидно, красная линия графика температуры переместится вниз. Внутренняя поверхность стены станет холоднее. Нам придется повышать энергию нашего отопления, чтобы компенсировать теплопотери. Так что все вполне логично. При понижении температуры "за бортом" температура на внешней части стены не опускается слишком уж низко и выпадения конденсата на поверхности стены либо не происходит, либо мы его не замечаем.

Давайте теперь представим себе, что мы приклеили на стену, со стороны тепла, некий утеплитель. Формально мы защитили стену от нагрева из комнаты. Что мы можем получить? Можем получить смещение границы мороза к внутренней части стены. Она же будет слабее нагреваться воздухом комнаты! Мы даже вполне можем полностью проморозить нашу стену насквозь! И вот тут и появляется та самая опасность получить конденсацию влаги между утеплителем и самой стеной. То есть воздух из комнаты проникнет как-нибудь за утеплитель, охладится за ним от холодной стены, и из него выпадет влага. В теплом воздухе комнаты она еще как-то могла содержаться, а вот в холодном уже никак не может.

Другими словами

В случае утепления стены изнутри мы можем получить температуру той ее поверхности, на которую положен утеплитель, значительно меньше комнатной. И эта температура вполне может быть еще плюсовой, но уже достаточной для конденсирования на ней влаги и стекания вниз. Например, температура может быть +3 или +1. Опять же должно быть понятно, что заранее предсказать ничего нельзя. Увеличится температура на улице - увеличится и температура в стене. Уменьшится на улице - уменьшится и в стене.

Утепление изнутри (промерзающая стена)

Вот смотрите! На схеме случай промерзающей стены. Сейчас просто стена изображена либо слишком тонкая, либо сделанная из материала с недостаточно низкой теплопроводностью. Но при наложении изнутри утеплителя мы делаем нашу стену именно такой. Вот схема стены с утеплением изнутри

Стена с внутренним утеплителем

ВАЖНО!!!

Я в статье говорю о границе холода как о рубеже 0 градусов. Это я делаю только для наглядности. Ноль градусов - это вовсе не точка росы. Точка росы может быть выше и в общем случае непредсказуема. Она зависит от температуры и влажности воздуха. Для кухонного воздуха точка росы будет выше. Для бани она вообще может быть 20 и 30 градусов выше нуля. Бывает на голом теле в бане конденсат выпадает, а температура тела известна (36.6).

Какие материалы можно использовать для утепления двери

Как утеплить своими руками дверь в квартире? Уточняется материал основного полотна, так как от этого зависит способ выполнения работ. От этого зависит процесс установки и нюансы подбора материалов. Недорогие железные полотна не всегда имеют внутренний утеплитель. Тогда нужно подойти к процессу установки очень внимательно, не допуская неточностей.

Мастера рекомендуют вскрыть внутреннее пространство. Его заполняют при помощи минеральной ваты или пенопласта. Важна толщина материала. Он должен полностью заполнять пространство, чтобы утеплитель не смещался. Для его точного прикрепления применяются жидкие гвозди. Это удобно при работе в ограниченном пространстве. Если между плитами имеются зазоры, на них наносится монтажная пена. Получается монолитный слой, хорошо защищающий от холодного воздуха.

Если нет возможностей установить пенопласт внутри, используется наружная установка. При этом нужно подобрать все материалы сразу, включая декоративную отделку.

Сложнее понять, как утепляют деревянную дверь в квартире. В качестве основного материала используется поролон. Он может устанавливаться только со стороны жилого помещения. Чаще используется монтаж снаружи и внутри. При наклеивании поролона необходимо оставить по 1 см с каждого края двери, чтобы обшивка дермантином выполнялась легче.

Гвозди для закрепления обшивки не должны упираться в коробку. Поэтому их места стоит обозначить заранее. Эту работу выполняют при закрытой двери, чтобы не допустить повреждения. Желательно предварительно снять дверные ручки, чтобы не повредить их клеем.

Как правильно приготовить двери к утеплению

Если планируется дальнейшая обшивка, то перед тем, как утеплить откосы, достаточно отремонтировать основание (по необходимости) и обработать его профилактическими средствами. Далее собирается опорный каркас. В узком пространстве удобно распределять минвату после фиксации декоративной панели.

Как наклеивать изоляционный материал на двери

Чтобы разобраться, как утеплить балконную дверь , нужно знать основные элементы конструкции.

Как наклеивать изоляционный материал на двери

Чтобы разобраться, как утеплить балконную дверь, нужно знать основные элементы конструкции.

Для начала вам нужно подготовить дверь: очистить ее от пыли, грязи и старых покрытий. Если дверь имеет деревянный каркас, то его нужно обезопасить от гниения.

Выбор изоляционного материала

В зависимости от типа двери и климатических условий, вам может потребоваться выбор изоляционного материала. Некоторые из наиболее популярных материалов:

• Пенопласт
• Минеральная вата
• Теплый шпон
• Утеплительные плиты

Наклеивание изоляционного материала

Для наклеивания изоляционного материала вам нужно:

1. Промокнуть поверхность двери специальным раствором, чтобы обеспечить лучшее сцепление.
2. Применить клеящий состав к изоляционному материалу.
3. Наклеить изоляционный материал на дверь, начиная с центра и постепенно двигаясь к краям.
4. Убедиться, что материал равномерно распределяется по всей поверхности.

Завершающий этап

После наклеивания изоляционного материала, дверь должна быть защищена от влаги и механических повреждений. Для этого:

• Нанести защитный слой на изоляционный материал.
• Установить дверь на ее место.

Теперь ваша балконная дверь будет теплой и комфортной!

1. Створка по периметру оборудована уплотнителем, который необходимо очищать от загрязнений и наносить силиконовую смазку. Со временем уплотнительная резинка может деформироваться, и тогда добиться более плотного прижима можно только переведя запорные цапфы в режим “зима”.
2. Стеклопакет изготавливают с одной или двумя воздушными камерами. Однокамерный стеклопакет дешевле, но чаще запотевает и хуже защищает от холода. Лучшим выбором будет двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим напылением. Процесс замены стеклопакета не слишком трудоемкий – эту работу можно осуществить даже своими руками, если есть необходимый инструмент.
3. Материал пластиковой двери имеет низкую теплопроводность, но обладает линейным температурным расширением. Если откосы окна изготовлены не из сэндвича или пластиковых панелей, а оштукатурены, то на стыке разных материалов всегда будет образовываться трещина и мостик холода.
4. Фурнитура конструкции может быть изначально неправильно отрегулирована. Со временем также может измениться расстояние прижима. Необходимо минимум один раз год проводить чистку и смазку подвижных частей фурнитуры двери. А при необходимости проводить регулировку и поворачивать цапфы в режим “зима” – “лето”, если створка продувает.
5. Стоит обратить внимание и на стыки порога с дверной конструкцией. Щели должны быть тщательно заполнены монтажной пеной без пропусков, а стыки проклеены жидким пластиком.

Как сделать утепление невидимым

Прежде всего нужно правильно оценить толщину теплоизоляции для входной двери. Существует два варианта обустройства входа с деревянной дверью:

• одинарная деревянная дверь с увеличенной толщиной теплоизоляции;
• двойной дверной блок — две деревянные двери на одном коробе.

Первый вариант применяется в тех случаях, когда на входе в дом нет возможности установить тамбур или двойной блок. Это не значит, что одинарная дверь будет неудобной. Просто ее толщина с учетом утепления будет чуть больше обычной.

Но даже если ставить двойной входной блок, то все равно специалисты рекомендуют максимально утеплять наружное полотно и устанавливать дополнительную пароизоляцию на внутренней дверной створке.

Что понадобится?

Для работы потребуется мебельный степлер, пенопласт, монтажная пена, пароизоляционная мембрана, используемая для утепления кровельных покрытий.

Кроме того, потребуются некоторые материалы для того, чтобы привести в порядок дверное полотно и короб. Нужно будет заготовить качественный масляный (полиуретановый) лак для наружных работ, возможно, потребуется пропановая горелка.

Так как утепление будет выполняться пенопластом, то наружную облицовку придется заменить, сделать ее из досок или деревянных реек. Поэтому для работы с деревянными заготовками нужно будет заготовить:

• электролобзик;
• ручную шлифовальную машину и электрорубанок;
• шуруповерт;
• пару струбцин;
• крепеж столярный — саморезы 25-50 мм.

Для утепления своими руками лучше всего снять входную дверь и уложить ее на стол или верстак.

Поэтапная инструкция

Прежде всего дверное полотно нужно разобрать, снять верхнюю облицовку, вытащить старое утепление. Если есть стеклянные вставки или окошки, их нужно будет удалить. Для получения высоких теплоизолирующих характеристик обычное стекло на входной двери лучше всего заменить на стеклопакет.

Старый дверной блок, полотно, наличники предварительно нужно будет обжечь от старого лака и краски.

Это упростит подготовку к укладке утепления, а также высушит дерево и одновременно уничтожит сухую гниль, патогенную микрофлору.

Далее нужно раскроить пенопласт на отдельные блоки. Каждый такой элемент утепления вырезается индивидуально по размерам и укладывается в свою нишу. Важно, чтобы пенопластовое утепление «садилось» между ребрами жесткости плотно, без зазора.

Последний этап — набивка на дверь новой деревянной облицовки. Так как паропроницаемость пенопласта достаточно низкая, по уровню сравнимая с сухой сосной, то доски нужно укладывать на каркас входной двери максимально плотно, без щелей.

Если нужно, то перед крепежом притягивать с помощью струбцин.

Сразу, как только внутрь входной двери было уложено новое утепление, была набита деревянная облицовка, поверхность и все дверное полотно нужно покрыть полиуретановым лаком, как минимум дважды, и тщательно высушить. Делается это для того, чтобы зафиксировать естественную влажность древесины. Теперь можно вставлять стеклопакет окошко, крепить замок, ручки и устанавливать на петли дверного проема.